Способы заделки концов канатных строп

Введение

Заводской вариант крепежа

В отличие от верёвки, стальной трос очень трудно, практически невозможно привязать к точке крепления. Для этой цели применяются специальные крюки, карабины и другие приспособления.

Но для того, чтобы их присоединить к тросу, последний должен иметь на своём конце петлю. Вопрос можно решить следующим образом:

Действие №1 Разметка троса

Отметка места окончания петли при помощи скотча

Сначала необходимо прикинуть примерные размеры петли, согнув конец троса и отметив место его контакта с тросом. Сделать это можно при помощи скотча или изоляции.

Действие №2 Расплетение конца троса

Необходимо отделить три нити при помощи отвёртки

Трос необходимо расплести от его конца до сделанной отметки при помощи отвёртки. Сделать это достаточно просто. Обычно, трос состоит и 6 сплетённых нитей.

И начать распутывание троса, вращая одну из групп нитей в направлении по часовой стрелке

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Распутывание троса до достижения отмеченной скотчем точки

Процесс продолжается до достижения отмеченной скотчем точки.

Трос, расплетённый на необходимую длину

Действие №3 Формирование петли

Трос, подготовленный к формированию петли

Одна из получившихся групп нитей остаётся в распрямлённом положении, а другая сгибается до момента касания её конца и отмеченной точки.

Соединение расплетённых нитей в средней точке

Примерно на середине расстояния от конца троса до отмеченной точки две группы нитей соединяют таким образом, чтобы они вошли в свободные места друг на друге.

Относительно длинный отрезок заново соединённого троса

Поскольку пучки из трёх нитей симметричны, они идеально входят друг в друга: места, где есть сталь, на одном пучке укладываются в пустоты на другом и наоборот.

Продолжают укладывать трос по всей длине петли

Таким же образом продолжают укладывать трос по всей длине петли.

Петля готова, осталось только завершить оплетение её точки фиксации

Действие №4 Фиксирование петли

В петлю вставляется отвёртка.

Прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке

И осуществляется её прокручивание против часовой стрелки по направлению к отмеченной скотчем точке.

Сплетенный трос в более толстый

При этом трос самостоятельно сплетается в более толстый, состоящий из 12 нитей.

Отвёртка снова вставляется в петлю

Далее операция производится повторно: отвёртка снова вставляется в петлю.

И снова прокручивается до отмеченной скотчем точки против часовой стрелки

При необходимости процедура повторяется ещё 1 или 2 раза.

Полученная в результате переплетения троса петля надёжно зафиксирована

Чтобы концы нитей не распутывались, их фиксируют при помощи изоленты.

Фиксируют при помощи изоленты

Для более надёжной фиксации применяется стальной хомут.

Для фиксации применяется стальной хомут

Как БЫСТРО сделать ПЕТЛЮ НА СТАЛЬНОМ ТРОСЕ своими руками

Как красиво и надежно заплести трос в петлю: пошаговая схематическая инструкция

Даже очень прочный канат из стали может оборваться. Здесь мы поговорим о том, как заплести стальной трос, схема этого процесса будет представлена далее.

Технология прокладки кабеля на тросе

Область применения

Согласно главе 2.1 ПУЭ такой способ применим для сетей до 1000 вольт. Чаще всего тросовую проводку применяют в местах, где организация ВЛ не имеет смысла, а достаточно прокинуть кабель, прикрепленный к тросу, и этого хватит для электрификации объекта.

Таким способом проводят сети освещения и электропроводку для розеток в складских помещениях, силовые кабели в производственных цехах, а также между двумя отдельно стоящими зданиями.

Для домашнего мастера данный способ проводки имеет определенный интерес. Все потому что с помощью нехитрой технологии есть возможность электрифицировать хозяйственные постройки на даче. Благодаря тросовой электропроводке можно провести свет от дома в баню, гараж, сарай, беседку и прочие разнесенные на некоторое расстояние по приусадебному участку постройки и осветительные устройства.

Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с проводом и его сечением. О том, как рассчитать сечения кабеля, мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно померить длину с учетом всего маршрута прокладки электропроводки от автомата до щитка распределения. При выборе троса и элементов подвеса нужно учитывать вес провода на данном участке, с трехкратным запасом прочности. Поскольку в сложных погодных условиях нагрузка на подвесную конструкцию возрастает, может стать причиной обрыва и обесточивания. В основном используют стальной оцинкованный трос диаметром от 4,6 до 6,8 мм. В тех случаях, когда длина подвеса невелика, а вес такой, что можно пренебречь, вместо тросовой электропроводки можно использовать струнную (натягивается оцинкованная стальная проволока или покрытая лаком горячекатаная проволока от 5 до 10 мм).

Технология монтажа

Сначала нужно закрепить на выбранном участке анкера и элементы крепления тросовой электропроводки. В большинстве своем это стальные пластины стянуты с двух сторон стены шпильками, и приваренными к ним кольцами для подвеса троса. Натяжение крепления делается для усиления и избежания их выпадания, распределения веса нагрузки равномерно по стене, а не в точках крепежа.

Далее нужно закрепить с одной стороны трос специальными петлевыми тросовыми зажимами, с другой стороны максимально натянуть, и винтовыми муфтами добрать до состояния струны.

Высота подвеса не должна быть ниже 2,75 метров над пешеходной зоной, и не менее 6 метров над автомобильным проездом. Все нормы воздушной электропроводки, в том числе и расстояние между опорами, указаны на схеме:

После монтажа струны приступают к подвязке кабеля бандажом. Чтобы подвесить тросовую электропроводку на улице, можно использовать пластиковые хомуты, полосы оцинкованного железа, вязальную оцинкованную проволоку. Расстояние между бандажом 50-80 см.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

Настройка заднего переключателя

Смазку, регулировку и ремонт узлов цепной передачи удобно проводить при поднятом заднем колесе. Для этого можно наклонить велосипед, опираясь на боковую подножку, повесить веломашину на крючки или гладильную доску, попросить помощи у друга. Хорошо выручит в этой ситуации подставка под заднее колесо.

хорошо почистите переключатель скоростей и кассету звездочек;
установите цепь спереди на среднюю звездочку, а сзади на самую маленькую.

Чтобы правильно настроить задний перебрасыватель, его нужно почистить. А именно: очистить от грязной смазки ролики натяжителя, вытащить травинки и палочки из кассеты звездочек, отмыть и смазать цепь. Уже даже после этой нехитрой работы переключатель начинает работать заметно лучше.

2. Освобождение троса:

вкрутите до упора винты натяжения на заднем перебрасывателе и у манетки;
вытяните тросик из зажимного винта крепления.

Полностью снимать тросик с велосипеда необязательно, но не помешает его осмотреть на предмет повреждений и смазать.

3. Установка предела хода на наименьшую звездочку: присев сзади велосипеда и проворачивая регулировочный винт H, установите перебрасыватель в положение, при котором его ролики и самая маленькая звёзда в кассете будут находиться на одной прямой линии.

Здесь есть одна хитрость: если перебрасыватель уже не новый, и он шатается, то отрегулировать его более или менее точно можно лишь поставив рамку не по прямой линии, а сдвинуть буквально на волосок вправо, в сторону от колеса.

Если настройка сделана правильно, то при вращении колеса цепь не пытается соскочить в сторону и работает бесшумно.

4. Регулировка натяжения троса:

фиксируем трос крепежным болтом, натягивая тросик не плоскогубцами, а рукой;
натягиваем трос вращением пустотелого винта с барабанчиком, так, чтобы перебрасыватель легко переходил с одной звездочки на другую и обратно при одном щелчке и нажатии манетки.

Достаточно настроить переход лишь между двумя соседними звездами, и переключение будет отрегулировано на всех звездочках кассеты. В этом преимущество индексной системы смены передач.

Если для тросика в зажиме предусмотрена канавка, то проследите, чтобы он попал точно в неё, а не передавливался, будучи закреплённым неправильно.

5. Установка предела хода на наибольшую звездочку:

ослабляем регулировочный винт L, чтобы он не мешал ходу перебрасывателя;
проворачивая педали, перебрасываем цепь на самую большую звезду сзади;
проворачивая регулировочный винт L, выравниваем перебрасыватель в положении, когда его ролики и наибольшая звёздочка кассеты находятся ровно на одной линии.

Опять-таки, если на вашем велосипеде стоит ушатанный переключатель, то желательно сместить чуточку при настройке его рамку от прямой линии, но уже в сторону колеса. Иногда этого чуть-чуть именно и не хватает расшатанному переключателю, чтобы перекинуть цепь на самую большую звездочку сзади.

Подготовка к замене тросика велосипеда

Каждый велосипедист должен следить за состоянием транспортного средства и, в частности, за состоянием каждой детали. Если вы обнаружили, что канатик двигается с трудом, а оплётка явно износилась — необходима замена тросика тормоза на велосипеде. В случае несвоевременной замены и запущенности ситуации тормозные рычаги будет сложно вернуть на место. Более того, это может спровоцировать износ троса, вплоть до перетирания. Даже если неисправность обнаружена в одном из элементов — замене подлежат оба.

Итак, кроме, собственно, новой рубашки и троса, для самостоятельной замены вам понадобятся: наконечники, бокорезы, кусачки, набор ключей-шестигранников, в том числе на пять мм. Все это можно приобрести в веломагазине.

Тормозной велотрос в оплетке

При покупке тросика необходимо уделить особое внимание их качеству. Наиболее качественным материалом для него служит нержавеющая сталь

Обратите внимание на качество шлифовки детали. Оплётку выбирайте с покрытием, тефлоновое покрытие будет надёжным. Обращайте внимание на производителя. Детали проверенного производителя, даже если они дороже, будут более надёжными и долговечными. Их стоимость относительно небольшая и в среднем не сильно отличается в зависимости от страны, в которой произведены детали. Не забывайте при покупке о наконечниках и инструменте для работы, если у вас его нет в наличии.

Подробнее о концевых креплениях троса

В такелажных работах применяются различные соединения тросов с фиксирующими механизмами подъемной спецтехники. Среди них стоит выделить две основных группы – разъемные и неразъемные устройства. Стыковка без разъема – это глухое соединение, которое обеспечивается тремя методами:

сварки;
постановкой стального зажима;
заливом легких сплавов в конусную втулку.

Разъемные крепления применяют для соединения с барабанным лебедочным устройством, кронштейнами, крюками. Для этих целей используют винтовые зажимные устройства разной конструкции — с учетом вида плетеного стерня, а также характера работ. Для предотвращения истирания захватных приспособлений используются коуши — металлические пластины изогнутой овальной формы с поперечным желобом.

Фиксация обжимным креплением является наиболее распространенным, прогрессивным методом концевого соединения. Такой вариант крепления можно использовать, если толщина плетеного каната не превышает 36,5 мм. Втулка изготавливается из упрочненной стали с добавлением алюминия. Конец каната проходит сквозь овальное крепление. После из него формируют петлю, которая вставляется с обратной стороны. Затем соединение плотно обжимается пластиной.

Винтовые фиксаторы — ещё один из способов соединения. Для этого нужны скобы U-образной формы и колодки. Фиксаторы используется в следующих технологиях:

связка троса, состоящего из одной или нескольких прядей;
создание прочного крепления к лебедке с использованием троса с комбинированным и крестовым плетением.

Концы каната прикрепляются к барабанам при помощи клинового зажима. При этом длина свободного конца должна быть в пределах величины двух диаметров).

Зачем эта деталь в строительстве?

Обычно такими приспособлениями пользуются там, где работы ведутся с большими нагрузками, поэтому для изготовления зажимов всегда используются только высокопрочные и качественные металлы. Производители выпускают данные приспособления строго в соответствии со стандартами. Конструкция зажимов очень проста. Они состоят из двух шестигранных гаек и стальной дуги. Профессионалы рекомендуют на одном тросе устанавливать не меньше трех зажимов, этого достаточно для безопасности и надежности крепления. Если же нагрузка выше, чем могут выдержать выбранные вами зажимы, то следует взять другой тип этого фиксатора, а не увеличивать количество.

Для изготовления всегда используется только высококачественная и высокопрочная сталь. Это необходимо для обеспечения надежного соединения на обоих концах элементов. Для большей надежности и прочности часто дополнительно зажимы покрывают еще одним защитным слоем. Для этих целей используют гальваническую оцинковку. Достоинство в том, что с ее помощью обеспечивается у приспособления максимальная стойкость к внешнему воздействию окружающей среды. Также это и прекрасная защита от коррозии.

Хотя конструктивное решение данного приспособления несложное, все равно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией. Любой инструмент или приспособление имеет свои нюансы, которые в работе нужно учитывать. Если зажим для стального троса установить неправильно, то элемент может просто оборваться. Конец троса вводится в дугу и при помощи специального замка, а данном случае это шестигранные гайки, закрепляется внутри. Гайки закручиваются в разном направлении, а трос будет находиться между ними. При полном закручивании концы должны быть плотно зажаты между собой.

Как заделывают концы строп?

Заделка концов канатного троса чаще всего осуществляется двумя основными способами: заплетка или опрессовка втулкой.

Заплетка.
Первый метод состоит в том, что свободный конец троса необходимо распустить на пряди, а затем вплести их в основной канат. Это делается строго по определенной технологии. Сначала отрезают канат необходимой длины с учетом припуска для заплетки от 0,5 до 3 м, который зависит от размеров троса и петли. Свободный конец в определенном месте обвязывают тонкой проволокой и до нее расплетают тело каната. Окончания прядей нужно обязательно обмотать либо изолентой, либо такой же проволокой. Затем из троса образуют петлю, которую фиксируют в зажиме таким способом, чтобы с одной стороны был распущенный конец, а с другой – тело рабочего каната. Мягкий сердечник каната отрезается возле зажима. Если используется коуш, то сначала в него вставляется петля. Коуш закрепляется вязальной проволокой или с помощью коушедержателя. И только затем распускаются пряди свободного окончания. Мягкий сердечник троса отрезают прямо возле коуша. После этого жесткий сердечник и первая прядь вплетаются в тело основного стропа. Остальные пряди распределяются между прядями рабочего троса, а затем начинается заплетка. Ее процесс состоит в том, чтобы продеть пряди из свободного конца через одну прядь против свивки, а затем под две пряди в направлении свивки рабочего троса.
Опрессовка втулкой.
Для этого метода используют дополнительную деталь – втулку из алюминия или стали с овальным сечением. Элемент надевают на ветку троса, который создает петлю, таким способом, чтобы конец ветви выступал из втулки не меньше чем на 0,2 см (после опрессовки). Подготовленный трос вместе с втулкой располагают под прессом и путем сдавливания пуансоном получают круглое сечение детали. Это необходимое условие правильной заделки концов, чтобы все пряди каната крепко соединились друг с другом и образовали однородное сечение. Такой способ заделки применим и для кольцевых видов строп.

Кроме указанных методов заделывают концы строп и другими способами:

Винтовые зажимы. Количество деталей – не меньше трех, а расстояние от одного до другого должно быть равно 6 диаметрам троса. Перемычка зажима располагается на той стороне каната, которая несет нагрузку. Но при таком способе нужно завернуть значительную длину свободного конца стропа, чтобы зафиксировать на нем нужное количество зажимов.
Коуш-зажимы также служат для формирования петли, но на канатах диметром не более 16 мм. Изделия облегчают заделку троса, быстро формируют концы, которые огибают коуш и соединяются у основания устройства, а затем стягиваются болтами.
Вантовые крепления. Специальный стакан нагревают примерно до 300 градусов и заливают вместе с концами каната чистым цинком и сплавом различных металлов. При таком способе образуется монолитный элемент высокой прочности.
Клиновые зажимы. Эти изделия дают возможность произвести быструю разборку или сборку соединения при необходимости. Такие приспособления представляют собой гильзу, внутри которой между прядями троса размещают вкладыш-клин. Надежность службы зажима зависит от угла клина и от величины трения между тросом и составляющими зажимающего приспособления.

ООО «Грузоподъемсервис» предлагает качественное оборудование для заделки концов канатного троса. Вся продукция сертифицирована и прошла соответствующие испытания, имеет гарантию от производителя.

Заказать детали можно по телефонам в г. Минске: +375 (17) 510-23-64 и +375 (17) 510-23-65. Также наши специалисты помогут определиться с выбором способа заделки канатов и ответят на любые возникшие вопросы.

Источник

Академический узел

Это очень крепкий узел, позволяющий связывать разные лески.

Обратите внимание!

Снасти для морской рыбалки: советы экспертов, особенности выбора и применения лучших снастей (85 фото + видео)
Классификации крючков: таблица размеров, номера, секреты выбора и применения. Полезные советы и рекомендации (80 фото)
Как привязать к катушке леску — лучшие надежные узлы и особенности их монтажа своими руками (100 фото и видео)

Сложить один из концов, образовав петлю.
Другой обматывает одну из сторон петли 5-7 раз.
Обматывает другую сторону петли также 5-7 раз в обратную сторону.
Узел затягивается.

Зажимы специализированные и клиновые – какие у них особенности?

Многие строительные работы не сделать без прочного зажима. Строительство всегда отличалось наличием большого количества операций. Обязательно нужно что-то поднимать наверх, тянуть груз, а в данном случае это строительные материалы, часто приходится фиксировать различные предметы. Для таких работ нужны прочные подпружиненные зажимы. Они не только позволяют соединить тросы, а также к ним можно прикрепить и груз. Такие приспособления не очень отличаются от стандартных зажимов.

Помимо обычной металлической дуги у них имеются пара рычажков, которые оснащены подвижными скобками. Такое конструктивное решение помогает обеспечить высокопрочное и стойкое соединение. С его помощью можно надежно закрепить любой предмет на тросе разной толщины. В последнее время наибольшей популярностью у специалистов пользуются клиновые зажимы. Это прекрасный соединительный элемент для медных и алюминиевых проводов, сечение которых может составлять от 35 и до 100 квадратных миллиметров. Только такой вид зажимов хорош для соединений сталеалюминиевых устройств. Состоят такие приспособления из корпуса и клина, который отличается износостойкостью. Для изготовления корпуса используется кованая чугунная сталь, а сам клин может быть изготовлен из бронзы или из разных алюминиевых сплавов.

Если требуется установить алюминиевые или сталеалюминиевые провода в болтовые зажимы, где сечения очень большие, то необходимо использовать специальные прокладки, которые сделаны из мягкой алюминиевой ленты. Использование такого дополнения в работе придаст креплению наибольшую механическую прочность

Важно помнить, что подобные зажимы после установки через десять дней необходимо подтягивать вторично. Подтяжку надо выполнять так

Первым делом надо спрессовать петлевую часть корпуса из алюминия, затем надо ввести стальной анкер, а далее вводится снова алюминиевый корпус при помощи стального механизма.

Как сделать зажимы для троса своими руками

Бывают ситуации, когда двигатель в автомобиле заглох и, несмотря на все усилия, не заводится. Тогда машину придется отбуксировать к ближайшей станции технического обслуживания. Качество тросов, которые продают на заправках, оставляет желать лучшего, поэтому в этой ситуации лучше всего изготовить его своими руками.

Для этого понадобится любая толстая веревка. Она должна быть достаточно большого диаметра, чтобы не порваться при буксировке, и хорошей гибкости, чтобы образовать петлю. Также нужна будет металлическая трубка, способная гнуться без разрывов, лучше, если она сделана из алюминия. Внутрь трубки просовывается веревка так, чтобы она выходила с другого конца примерно на 10-15 сантиметров. Далее трубку с веревкой гнут в дугу, концы сплющивают молотком или кувалдой и скрепляют саморезами по металлу по всей длине прилегания конца веревки к ее телу.

Подробнее о том, как правильно сплющить трубку, в этом видео:

Если необходимо разобраться, как закрепить тросик детских качелей, то можно действовать по приведенной выше инструкции, так как технология изготовления петли ничем не отличается от выполнения аналогичной для автомобильной оснастки.

Типы канатных зажимов

Различают зажимы для канатов и тросов следующих типов:

1) U-образный зажим

Зажим представляет собой u-образный болт с резьбой. Резьбовые концы болта вставляются в зажимающий элемент. При затягивании гаек стального зажима элемент прижимает трос к болту.

2) Плоский тросовый зажим

Производится из углеродистой стали. Состоит из прижимного элемента, прижимающей пластины, винтов и гаек с метрической резьбой. В зависимости от числа винтов в конструкции плоский зажим под трос бывает одинарный (simplex), двойной (duplex) и тройной (triplex). Затягивание гаек зажимает трос между пластинами.

3) Трубчатый зажим

Алюминиевые зажимы-втулки применяются для обычных тросов, медные — для кислотостойких, для работы в агрессивных средах используются зажимы из нержавеющей стали. Трубчатый зажим представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр.

Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Трубчатые зажимы для стальных канатов сдавливаются при помощи пресса или ручными щипцами. Являются разовыми несъёмными элементами.

В зависимости от конструкции и способа монтажа зажимы для металлического троса подразделяются на:

клиновые
болтовые
винтовые
заклинивающиеся
прессуемые
клыковые

Все канатные зажимы производятся согласно DIN и ГОСТ. В подъемных устройства для целей соединений концов канатов рекомендуется использовать дугообразные зажимы DIN 1142. Зажим для троса DIN 741 по сравнению с DIN 1142 имеет меньшую прочность, поэтому рекомендован к использованию работ, не связанных с перемещением и подъемом грузов.

Сплесни и огоны

Сплесень служит для постоянного соединения (сращивания) концов двух тросов.

Короткий сплесень прост, но значительно утолщает трос, затрудняя проводку его через блоки, кипы и т. д. Этим сплеснем пользуются при сращивании растительных и стальных тросов стоячего такелажа, оттяжек, стропов и т. п.

Лонгосплесень (длинный сплесень) по выполнению не сложней короткого, но требует для сращивания более длинных концов. Так как лонгосплесень почти не утолщает троса, его употребляют при сращивании снастей бегучего такелажа как из растительного, так и из стального тросов.

Чтобы срастить два растительных троса коротким сплеснем, концы их распускают на ходовые пряди на длину, необходимую для 3—4 пробивок в каждую сторону, предварительно наложив в нужном месте марки (рис. 63). На толстых тросах марки кладут и на концы ходовых прядей, чтобы предохранить их от разлохмачивания при пробивке. Затем оба троса соединяют вплотную марками так, чтобы каждая прядь одного троса находилась между двумя прядями другого, расходясь соответственно в противоположные стороны.

Пряди на нетолстых тросах некрутого спуска можно пробивать и без свайки, раскручивая трос руками. На толстых тросах раздвигать пряди приходится деревянной свайкой.

Пробив свайку против спуска под лежащую ниже марки коренную прядь встречного конца, берут лежащую справа ходовую прядь второго троса и пропускают ее в отверстие, сделанное свайкой под коренной прядью. Далее, поворачивая тросы «по солнцу», пробивают справа налево под следующую коренную прядь соответствующую ходовую; то же делают и с последней прядью. Затем с тросов срезают ножом марки и плотно обтягивают все пробитые пряди. Сделав еще одну пробивку всех прядей в ту же сторону и обтянув их, начинают пробивку ходовых прядей под коренные пряди второго троса, в противоположную сторону.

Пробив пряди в обе стороны по два раза и хорошо обтянув их, срезают ножом по половине каждой пряди и делают еще по пробивке в каждую сторону. После обтяжки этих пробивок от оставшихся половинок прядей отрезают еще по половине, оставив по одной четвертой части в каждой пряди, и вновь делают по пробивке в каждую сторону. Обтянутые пряди обрезают, оставляя небольшие кончики, чтобы сплесень не распускался. Закончив короткий сплесень, околачивают его мушкелем, придавая ему ровный и аккуратный вид.

Чтобы сделать лонгосплесень, оба троса распускают на пряди до 1,2— 1,5 м (в зависимости от толщины). Затем соединяют их так же, как и короткий сплесень. Далее одну из прядей начинают постепенно вывивать из троса, сразу же вставляя в образующуюся канавку встречную прядь другого троса (рис. 64). При этом надо следить, чтобы вводимая прядь ложилась ровно, не скручиваясь, без калышек; когда от ввиваемой пряди останется только короткий кончик, его связывают полуузлом с вывитой прядью по спуску троса. После этого вывивают одну из прядей другого троса в противоположную сторону, заполняя соответствующей прядью образующуюся канавку, и концы снова связывают. Оставшиеся посередине две пряди связывают на месте между собой. Затем пряди у узлов пробивают по одному разу и обрезают. Лонгосплесень считается законченным, когда его хорошенько обтянут, обрежут кончики прядей за узлами и околотят мушкелем.

Рис. 63, Короткий сплесень на растительном тросе Рис. 64. Лонгосплесень (длинный сплесень)

Лонгосплесень лучше получается на новом тросе, пряди которого еще сохранили свою форму и поэтому правильно ложатся на место. На старом тросе делать его не рекомендуется: он будет не надежен.

На синтетическом тросе сплесни изготавливают как и на растительном, но в коротком сплесне нужно делать три полные пробивки, две половинные и две четвертные. Если трос не был термостабилизирован, распущенные пряди следует перехватить в нескольких местах ниткой. Концы пробитых и обрезанных прядей заваривают паяльником или на огне.

Виды зажимов

Для обеспечения долговечности и надёжности все конструктивные элементы зажимов изготавливаются из нержавеющих сталей, а при небольших эксплуатационных нагрузках – также из меди, латуни или алюминия.

Наибольшей популярностью пользуются:

Зажим для троса подковообразного типа, производящиеся по стандарту DIN 741. Изготавливается только из оцинкованной или нержавеющей стали, включают в себя U-образную стремянку с резьбой, шайбу-накладку для петли троса, колодку с гнездом под трос и две гайки. Используют такие зажимы для сравнительно небольших нагрузок, преимущественно при транспортировке или буксировки грузов или техники.
Одинарные зажимы Simplex, которые состоят из стальной накладки с бортами по краям, и стальной зажимной пластины, располагающейся между накладкой и тросом. Для крепления элементов между собой в зажимах типа Simplex имеется болт и гайка. Подобная конструкция больше предназначена для соединения концов троса между собой при его сращивании.
Зажим для троса двойного типа или Duplex. Принцип действия остаётся таким же, как и в зажиме предыдущего типа, но накладка и пластина – вдвое длиннее, что позволяет разместить вторую крепёжную пару «болт-гайка». Соответственно надёжность двойного захвата увеличивается, как, впрочем, и его размеры.
Зажим типа «бочонок», который представляет собой два несколько приплюснутых полых полуцилиндра, которые соединяются между собой при помощи винта (в одном полуцилиндре предусмотрен прилив с резьбой, а во втором – отверстие под винт). В торцевых частях каждого полуцилиндра имеются два полукруглых паза для пропуска троса и образования петли.
Клиновый зажим. Относится к числу специализированных, и подходит для соединения такелажных тросов или канатов большого диаметра (до 100 мм). Клиновые зажимы отличаются повышенной износостойкостью, поскольку для соединения используются втулки из антифрикционной бронзы, а для надёжного обхвата троса или каната применяются шайбы из мягкого алюминия.

Конструкция стального элемента

За счет сплетения трос обладает особенностью растягиваться, тем самым позволяет транспортировать груз различной массы. В середине сплетенных прядей каната есть сердечник. Снаружи металлический стальной канат покрывается специальным сплавом цинка или алюминия. Это обеспечивает изделию защиту от коррозии. Сердечник в центре каната выполняет основную роль создания опоры для всех сплетенных прядей, предотвращает их проваливание, облегчает сопротивление давления от сплетенных жил во время нагрузки, тем самым предупреждает поперечную деформацию элемента. Для изготовления стального изделия используются разные материалы:

органические;
натуральные;
синтетические.

Органический материал, использованный в изготовлении сердечников к тросу:

пенька;
сизаль;
манил;
хлопчатобумажная ткань.

Все это — материалы, за счет которых формируется круглая форма каната. Благодаря специальной пропитке, пушечной смазке, вазелину и канатной мази уменьшается трение между прядями.

Минеральный материал — асбест. Его основная задача — позволить использовать изделие при высокой температуре.

Смазочный материал, проникая между прядями, защищает изделие от коррозии. Наружный слой стального троса изготовлен из толстой проволоки. В связи с чем стальной канат является связующей частью изделия. Это самый подходящий вариант для использования троса в условиях химического воздействия. Цинк — наружный слой проволоки, который предохраняет изделие от ржавления.

Стальной трос с цинковым покрытием бывает трех видов:

ЛС — канат для работы с легким грузом;
СС — трос для средних условий;
ЖС — канат, который предназначен для использования в более жестких условиях, например, в воде.

В производстве по изготовлению тросов используются пряди из проволоки. При этом для изготовления каждого вида изделия используется проволока определенного вида марки: I, II и В. Самая качественная проволока, имеющая повышенную прочность, — это проволока марки В.

Как заплести трос?

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.