Подтекает антифриз из патрубка что делать?

На что следует обратить внимание при обслуживании системы охлаждения двигателя

Чтобы предупредить неисправности системы охлаждения двигателя, необходимо регулярно выполнять следующие операции по ее техническому обслуживанию:

Проверка плотности охлаждающей жидкости. Плотность антифриза проверяется ареометром. При повышенной плотности, разбавьте вашу жидкость дистиллированной водой, а при пониженной – аналогичной охлаждающей жидкостью.
Натяжение приводного ремня. Одной из самых распространенных причин перегрева двигателя автомобиля (особенно с механическим приводом вентилятора) является слабое натяжение приводного ремня. Пробуксовка ремня снижает производительность помпы и, соответственно, скорость вращения крыльчатки.
Чистка системы охлаждения двигателя. Также не забывайте проверять внешнее состояние мотора и радиатора. И радиатор, и двигатель нуждаются в регулярной чистке, так как грязь и мусор мешают нормальному охлаждению мотора. Зачастую радиатор забивается грязью, пылью, тополиным пухом и прочей гадастью. Весь этот мусор легко устраняется сильной струей воды или мощным пылесосом. Потёки масла на двигателе и прилипшая к ним пыль также должны регулярно смываться.
Проверка термостата. Важным элементом системы охлаждения является термостат, благодаря которому поддерживается оптимальная рабочая температура мотора, а также быстрый прогрев двигателя сразу после запуска. Подробно о том как устроен автомобильный термостат и методах его диагностики мы писали в статье об устройстве и принципе работы автомобильного термостата.
Вентилятор системы охлаждения двигателя. Еще один элемент, требующий внимания при уходе за системой охлаждения двигателя – это вентилятор. На большинстве современных автомобилей установлены электрические вентиляторы охлаждения, которые управляются термоэлектрическим датчиком, вкрученным в радиатор. При достижении заданной температуры контакты датчика замыкаются, и вентилятор начинает работать, охлаждая поверхность радиатора.

Если при нагревании двигателя вентилятор не включается, то причина этого может крыться в датчике температуры. Работоспособность датчика определяется очень просто, для этого нужно просто замкнуть его контакты:

если вентилятор заработал, значит неисправен датчик,
если нет – причина или в электродвигателе вентилятора, или в электрической цепи его питания.

Признаки попадания масла в антифриз

Существует ряд типичных признаков, по которым можно понять, что в охлаждающую жидкость (антифриз или тосол) попадает моторное масло. Вне зависимости от того, сколько именно смазки попадает в антифриз, перечисленные ниже признаки будут говорить о проблеме, которую необходимо решать как можно быстрее с тем, чтобы не допустить серьезных и дорогостоящих ремонтов двигателя машины.

Так, к признакам ухода масла в антифриз относится:

Изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости. Нормальный рабочий антифриз является прозрачной жидкостью синего, желтого, красного или зеленого цветов. Его потемнение по естественным причинам происходит достаточно долго, и обычно сопоставимо с регламентной заменой охлаждающей жидкости. Соответственно, если антифриз потемнел раньше срока, а тем более, его консистенция стала более густой, с примесями жира/масла, то это говорит о том, что масло пошло в антифриз.

На поверхности антифриза в расширительном бачке охлаждающей системы двигателя имеется жирная пленка. Она видна невооруженным взглядом. Обычно пленка имеет темный оттенок и хорошо отражает световые лучи в разных цветах (эффект дифракции).
На ощупь охлаждающая жидкость будет маслянистой. Для убеждения в этом можно капнуть на пальцы небольшое количество антифриза и растереть их между пальцами. Чистый антифриз никогда не будет маслянистым, он наоборот, достаточно быстро испарится с поверхности. Масло же, если оно имеется в составе антифриза, будет отчетливо ощущаться на коже.
Изменение запаха антифриза. Обычно охлаждающая жидкость не имеет запаха вовсе или же имеет сладковатый аромат. Если же в нее попало масло, то жидкость будет иметь неприятный горелый запах. И чем больше масла в ней — тем аромат будет неприятнее и отчетливее.
Частый перегрев двигателя. Из-за того, что масло снижает эксплуатационные характеристики антифриза последний не в состоянии нормально охлаждать мотор. В том числе снижается температура кипения охлаждающей жидкости. Из-за этого же возможно ситуация, когда антифриз будет «выдавливаться» из-под крышки радиатора или крышки расширительного бачка охлаждающей системы. Особенно это актуально для работы двигателя в жаркое время года (летом). Зачастую при перегреве двигателя наблюдается его неровная работа (он «троит»).
На стенках расширительного бака системы охлаждения видны масляные разводы.
На крышках расширительного бачка системы охлаждения и/или крышке радиатора с внутренней стороны возможны масляные отложения, а сверху из под крышки будет видна эмульсия масла и антифриза.
При повышении оборотов двигателя в расширительном бачке видны выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Это говорит о разгерметизации системы.

Приведенная выше информация систематизирована в таблице ниже.

Признаки поломки	Как проверить наличие поломки
Изменение цвета и консистенции ОЖ	Визуальный осмотр ОЖ
Наличие на поверхности ОЖ масляной пленки	Визуальный осмотр ОЖ. Проверить наличие масляных разводов на внутренних стенках расширительного бачка системы охлаждения
Охлаждающая жидкость стала маслянистой	Тактильная проверка ОЖ. Проверить внутреннюю поверхность крышек расширительного бачка и радиатора системы охлаждения
Антифриз имеет запах масла	Проверить ОЖ с помощью обоняния
Частый перегрев двигателя, выдавливание антифриза из-под крышки расширительного бачка, двигатель “троит”	Проверить уровень антифриза в системе, его состояние (см. предыдущие пункты), давление охлаждающей жидкости
Выходящие пузырьки воздуха из расширительного бачка системы охлаждения	Чем выше рабочие обороты двигателя — тем больше воздушных пузырей, в любом случае это говорит о разгерметизации системы

Таким образом, если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то имеет смысл выполнить дополнительную диагностику, проверить состояние антифриза, и соответственно, приступить к поиску причин, приведших к представленной ситуации.

Как устранить течь

В случае, если причина течи — трещина в бачке, то необходимо его заменить или хотя бы заделать трещину. Маленькие протечки можно временно устранить с помощью добавления специальной присадки в бачок антифриза. Она действует как затычка для маленьких дырочек и трещин. Однако это для экстренных случаев, когда нет возможности в ближайшее время устранить неполадку в автосервисе. Со временем эта присадка начнет оседать в разных частях системы охлаждения, ухудшать свойства антифриза. Еще одно временное решение – если проблема в патрубках и их герметичности – специальный герметик. Однако и он используется только в экстренных случаях! Лучше не прибегать к этому методу.

Единственный способ избавиться от проблемы, это заменить поломанные части. Правильнее всего поменять шланги и патрубки, прокладки термостата и водяного насоса, а также сам термостат и насос. С этим справиться можно своими силами.

В случае более серьезных поломок не каждый сможет справиться самостоятельно. Для этого нужны не только специальные инструменты, но и опыт, знание устройства автомобиля. Поэтому во многих случаях разумнее обратиться в автосервис.

Устраняем проблему

Изначально, фактором уменьшения антифриза либо тосола может быть элементарное снижение объема ОЖ в зимний период. Как известно, любая жидкость при снижении температуры уменьшается в объеме. В таком случае переживать не нужно. Объем хладагента может убывать равным образом вследствие испарения воды во время функционирования мотора или при дефекте крышки или же расширительного бачка. В данной ситуации необходимо систематически добавлять дисцилят или ОЖ в бачок. Чтобы исключить испарение жидкости нужно исследовать бачок и заглушку на присутствие трещинок. В случае обнаружения трещин нужно немедленно произвести их замену.

Утечка ОЖ может возникнуть вследствие повреждения патрубков, трубок, послабление затяжки или же нарушения крепежа в местах соединения с теплообменником. Проверяется это просто, подложите под автомобиль картон или бумагу и проверьте приблизительно через день. В случае если антифриз течет, то на нем останутся пятна именно в местах течи.

Осмотрите патрубок, который соединяет термостат с радиатором. В случае если там где они соединяются влажно, то это может означать утечку именно в этом месте. Необходимо установить хомутик немного выше имеющегося.

Исследуйте прокладку термостата. Нередко из-за нее возникает течь вследствие утраты герметизируемых свойств прокладки.

Распространенной причиной течи ОЖ могут быть проблемы с радиатором отопления. Это определяется по запотевшим стеклам, мокром коврике возле пассажирского сидения спереди, а так же в появляющемся конденсате возле разъема для диагностики. В случае лужицы под ковриком нужно разобрать часть салона спереди. Чтобы убедиться в поломке теплообменника, соедините патрубки с входа и выхода радиатора. В случае если охлаждающая жидкость перестала уходить, то это означает, что причина заключается именно в поломке радиатора отопления.

Более трудным случаем, является, попадание ОЖ в масло. Определяется это просто, во время работы двигателя, из выхлопной трубы выходит белесый дым со сладковатым запахом. Так же на щупе для проверки масла будет заметен типичный налет.

Затем проводим проверку свечей, если они белые, то это подтверждает то, что антифриз попал в мотор. Сильно расстраиваться ненужно, но лучше для устранения этой неисправности обратиться к профессионалам.

Как определить поломку помпы ВАЗ 2112

Помпа представляет собой устройство с лопастями, центробежного типа. В движение приводится с помощью зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, через шкив коленчатого вала. Устройство находится в алюминиевом корпусе, внутри которого осуществляется вращение валика в двухрядном подшипнике, с запасом пластичной смазки на весь период эксплуатации. Винтом стопорится наружное кольцо подшипника. Зубчатый шкив напрессован впереди валика, крыльчатка смонтирована на заднем конце. Торец крыльчатки удерживается упорным кольцом, изготовленным из графитосодержащей композиции. Под ним расположен сальник. Цельная конструкция не позволяет выполнить качественный ремонт узла, поэтому при обнаружении поломки нужна полная замена помпы на ВАЗ 2112.

Факторы, определяющие неисправность насоса ВАЗ 2112

Одним из основных признаков поломки помпы является образование люфта приводного шкива конструкции. В этом случае шкив начинает болтаться, что указывает об износе подшипников и скором выходе из строя насоса.
Изношенные подшипники могут издавать характерный шум, а из-за плохих подшипников натяжным роликом может истираться ремень ГРМ. Выявить подобный дефект можно на ощупь, сняв ремень ГРМ и прокрутив рукой шкив насоса или покачать его с одной стороны в другую, если зазор есть его сразу будет видно. В результате очень скоро ремень может соскочить со шкивов, а это способствует удару поршней о клапана и деформации последних

Спасти ситуацию должен срочный ремонт водяного насоса или его замена.
При обнаружении следов охлаждающей жидкости возле дренажного отверстия, расположенного внизу корпуса насоса, необходимо обратить внимание на сальниковое уплотнение. Дальнейшее использование неисправного элемента нельзя, течь будет усиливаться, что может привести к большим неприятностям, вплоть до заклинивания двигателя от перегрева. В этом случае как можно раньше нужна замена помпы на ВАЗ 21124.

В этом случае как можно раньше нужна замена помпы на ВАЗ 21124.

Замена помпы на авто ВАЗ 2112

Порядок замены помпы ВАЗ 2112 включает в себя снятие насоса с двигателя. Для этого:

Ослабляются колесные гайки у правого переднего колеса.
Автомобиль поднимается домкратом, снимается колесо.
Для доступа к шкиву коленвала у брызговика двигателя выворачивается саморез крепления.
Ослабляется фиксация к планке, генератора, выкручивается тонкий большой длины болт, удерживающий натяжитель к ремню генератора, затем за ремень генератор(см.Ремонт генератора: делаем все своими руками) подтягивается почти до упора в двигатель.
У шкива двигателя откручивается болт крепления.

Совет: Чтобы открутить болт нужно застопорить коленчатый вал, иначе он будет проворачиваться вместе с крепежом.

Для выполнения этой операции понадобится посторонняя помощь, для включения четвертой или пятой передачи и нажатия с силой на тормоза. С помощью удлинителя, ключом на «17» выкручивается болт. Итак:

Высвободив от ремня генератор, снимается с коленвала шкив.
Опереть поддон двигателя на деревянную прокладку. При этом штатный домкрат, для страховки, нужно оставить на месте.
Полностью разбирается привод газораспределительного устройства: снимаются передняя крышка кожуха, ролики, ремень, зубчатый шкив на распределительном валу, задняя крышка кожуха.
Откручиваются болты фиксирующие помпу, как показано на фото.

Освобождение помпы от фиксации тремя болтами

Вытащить насос, из-за большой ширины зубчатого шкива устройства, не дает лонжерон. Поэтому с помощью монтировки или лома отодвигается от лонжерона двигатель.

Совет: Для того чтобы не было повреждений элементам необходимо между лонжероном и монтировкой положить небольшую деревяшку.

Извлечение насоса ВАЗ 2112

Установка нового насоса

Удаляется скребком или ножом старая прокладка. Необходимо следить, чтобы не повредилась чугунная поверхность блока.
Устанавливается новая прокладка. Изготовленная из картона, смазывается с двух сторон герметиком, ставится на помпу, затем устанавливается узел на блок.

Совет: При установке новой прокладки лучше, если она будет выполнена из паронита, цена которой немного выше картонной, применять герметик для нее не нужно

Необходимо обратить внимание, чтобы все отверстия совпадали на прокладке и фланце нового насоса

Окончательная сборка выполняется в обратном порядке.

Как правильно выполняется замена помпы ВАЗ 2112 16 клапанов можно посмотреть на видео. Если будет, соблюдается инструкция по эксплуатации автомобиля, своевременно выполняться замена помпы на ВАЗ 2112 16 клапанов, машина будет нормально эксплуатироваться в течение длительного срока.

Нет просачиванию!

В наши дни имеется около двух дюжин соединений шлангов охлаждающей жидкости под капотом, и мы постоянно пытаемся найти и починить разболтавшиеся соединения, пропускающие охлаждающую жидкость. Засасывание воздуха – обычный способ. Раньше это было несложно: поищите пятно антифриза, затем просто затяните хомут шланга. Извините, но больше такой способ не действует.

Во-первых, отделение двигателя и коробки передач такое тесное, что вы вряд ли обнаружите утечку без целенаправленного осмотра. Скорее вы внимательно осмотрите соединение шланга, когда вам приходится отсоединять его, чтобы получить доступ к чему-то другому. В любом случае, когда вы осматриваете соединения шлангов под капотом, вы можете увидеть очень немного таких, которые можно просто ослабить или затянуть при помощи отвертки.

Современные двигатели имеют сложные схемы циркуляции охлаждающей жидкости, а пространство под капотом настолько тесное, что инженерам приходится использовать специальные модели шлангов, чтобы получить надежную прокладку соединений. Некоторые из шлангов имеют пластмассовые фитинги, так называемые фитинги быстрого соединения, чтобы помочь рабочему на конвейере сборки произвести безошибочное соединение.

В зависимости от возраста вашего автомобиля и от того, заменялись ли хомуты когда-либо, вы можете иметь множество разнообразных хомутов шлангов. Некоторые из них можно затянуть, но не все. Вот те, которые можно затягивать:

ВИНТ-БАШНЯ – винт перпендикулярен к стяжному хомуту, поворачивая винт, затягиваем хомут. Он находится везде, он дешевый, и если покроется ржавчиной, то «застывает» в месте установки, поэтому затянуть старый винт невозможно. Чтобы выкрутить его, обрызгайте обильно растворителем ржавчины, ослабьте винт-башню и при необходимости вставьте тонкую отвертку, чтобы снять его. Или просто отрежьте его.

ПРОВОД ДВОЙНОЙ ОБМОТКИ или ЛЕНТА СО СТОПОРНЫМ ВИНТОМ И ГАЙКОЙ – двойная обмотка провода или лента удерживаются вместе при помощи тангенциального винта (направленного по касательной) с одного конца, который вставляется в гайку с другого конца. Когда он чрезмерно затянут, такой тип провода врезается в шланг и может прорезать его.

ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ – долгое время был любимым креплением и даже считался самой лучшей конструкцией. Некоторые червячные устройства такие и есть, но большинство нет. Одна из причин его популярности в том, что его можно разъединить и снять без отсоединения шланга, хотя такая особенность имеет ограниченное применение.

Качественные червячные приспособления имеют такие особенности: покрытие, устойчивое к ржавчине; закругленные концы, так что лента не врезается в шланг, если ее слишком затянуть; сдвинутые зубцы, которые предохраняют ленту от изгибания, когда она затянута; ж даже то, что «зубцы» не прорезаны сквозь ленту, поэтому резина шланга не продавливается сквозь прорези.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Эта простая с виду ситуация, как лопнувший шланг радиатора, таит серьезную угрозу для двигателя. При утечки охлаждающей жидкости, мгновенно поднимается температура двигателя, что связано с потерей охлаждения цилиндров, где температура достигает более 2000 градусов Цельсия.

Читать также: 4 Matic что значит

Последствия перегрева могут закончиться капитальным ремонтом двигателя с заменой дорогих сегодня деталей

Поэтому состоянию резины системы охлаждения необходимо уделять повышенное внимание

ПРИЧИНЫ

Опыт эксплуатации автомобилей свидетельствует о том, что 50% водителей, безразличны подкапыванию или запотеванию шлангов охлаждения, подливая постоянно жидкость расширительного бачка. Опасность может подстерегать по нескольким причинам. Это может быть усталостный износ, естественный при многолетней эксплуатации, не затянутый или неисправный хомут, или пережатый хомут, что собственно еще опаснее.

Пережатый хомут подрезает первый слой шланга, нарушая тем самым его целостность, когда произойдет внезапный разрыв, ведомо только самой резине. Лопнувший патруб радиатора, сообщит о себе повышением температуры на щитке приборов или обильным паро выделением из- под капота автомобиля. Однозначно в подобной ситуации необходимо заглушить двигатель не запускать его до устранения неисправности.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В 90% случаев лопается под хомутом, если отрезать поврежденный участок, то его можно еще поставить на место с определенным натягом. В крайнем случае, можно отдать крепления радиатора, тем самым увеличив длину патрубка, а сам радиатор закрепить любыми подручными средствами. Например полезный совет, завернув не до конца на место болт, которым крепился радиатор, между ним и «ухом» радиатора поставить проволочную стяжку, что придаст ему неподвижность.

Если патрубок радиатора уже ранее под резался, то он будет явно коротким, при повторной обрезке. В этом случае можно подмотать под шланг слой резины, одеть, поврежденный патрубок на место, сверху также слой резины перекрыть жестяной полоской, скажем от банки из-под пива или сока.

Сверху поставить хомут, и если даже после этого будет частичное подкапывание, вам, тем не менее, удастся добраться до дома или ближайшей мастерской. В случае, если патрубок не лопнул, а его сорвало с места, то либо был неисправен или не затянут хомут, либо это произошло от попадания газов систему охлаждения. Это самый тяжелый случай и вам придется воспользоваться услугами эвакуатора, так как вероятнее всего пробило прокладку головки блока (при условии исправного клапана крышки расширительного бачка).

Читать также: Ремонт стекол на авто

Для новых авто проблема лопнувшего шланга не так актуальна, так как новые шланги служат без проблем не менее трех лет, и есть резон делать замену сразу всех патрубков на машинах, с достаточным пробегом. Для замены не всегда удается найти патрубок радиатора оригинальный, но выпускаемый ассортимент отечественным автопромом настолько велик, что можно подобрать близкий аналог.

ОТЗЫВ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Согласен с автором статьи, что всегда можно найти выход из создавшего положения, чему немалой степени содействуют советы бывалых автомобилистов. Люди делятся своим опытом, описывают неординарные ситуации, которые другим водителям могут пригодиться в дороге. Хотелось так же поделиться своим опытом, вернее как удалось выйти из подобной ситуации, опираясь на ранее прочитанные статьи на эту тему.

По дороге на дачу лопнул патрубок радиатора. Вспомнив из ранее прочитанного, что можно увеличить длину обрезанного шланга путем разрезания его пополам и вставки куска трубки, подходящего диаметра. В машине была пластиковая трубка, приготовленный для только пробуренной скважины. От него отрезали необходимый кусок (можно отрезать простым ножом), разрезали лопнувший конец шланга пополам, отрезов прорванный конец вставили отрезок пластиковой трубки.

Все обжали хомутами, собрали на место. Соединение получилось прочным надежным. Старый шланг всегда терся о крышку клапанов, а самодельный теперь вообще не касается крышки, так что менять его новым надо ли. Может это для кого-то будет новым способом выхода из положения, а кто-то освежит забытое.

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами по патрубкам:

Уважаемые одноклубники! Учитывая сегодняшние реалии на ценовом фронте, остро возник вопрос! Чем лучше всего заменить оригинальный патрубок системы ОЖ? Конкретно, прохудился патрубок 1j0121156bh, который идет от корпуса термостата к теплообменнику салона! Цена на него (а я так понял, что предлагают лишь комплект, идущий к печке — 2 патрубка) минимум 4200 рублей за 25-30 см резинового куска!)) Кто чем заменял патрубки? У кого есть опыт?

Неисправности патрубка радиатора

Наличие мокрых пятен, уход жидкости и завоздушивание системы – первые признаки выхода из строя шлангов или расширительного бачка. Первым делом проверяется подводящий патрубок на степень износа, мягкость и наличие трещин. Далее проводится диагностика бачка на наличие повреждений.

Причины выхода из строя патрубка радиатора:

Применение низкокачественного антифриза;
Перегрев двигателя;
Недостаточный уровень жидкости;
Наличие загрязнений и накипи;
Частые перепады температуры (зимой при кратковременных поездках);
Старый патрубок.

При необходимости заменить патрубок радиатора, следует оперативно приступить к поиску требуемых деталей к вашему автомобилю. По мнению экспертов, следует использовать расходные материалы и детали лишь высокого качества по приемлемым ценам от сертифицированных производителей.

Видео

Не такая уж редкая неисправность, как течь патрубков радиатора, которая большинстве случаев, если сделать небольшой анализ, лежит на совести самого владельца. Резиновый патруб имеет многослойную структуру к тому же рассчитан для достаточно высокой температуры.

Стало быть, ничего не может произойти враз с исправным, скажем еще вчера патрубком. Этому обязательно что-то предшествовало, чему хозяин или мастер, обслуживающий автомобиль мало уделил внимания. Советы бывалых водителей всегда рассчитаны для предупреждения аварийной ситуации уже в последнем случае, дают советы как из нее выйти достойно, сохранив при этом двигатель.

Замена верхнего и нижнего патрубков радиатора

Патрубки считаются основными элементами системы охлаждения. Патрубки радиатора делятся на подводящие (верхние) и отводящие (нижние), по первым течет горячая жидкость, по вторым охлажденная. Из-за повышенной температуры резина быстрее высыхает, замена верхнего патрубка радиатора

требуется чаще.

Случается, что патрубки повреждаются из-за агрессивного химического состава охлаждающей жидкости. Не стоит выпускать из виду так же естественные процессы старения. По статистике, чаще замена патрубков радиатора, в т.ч и радиатора печки, требуют автомобили отечественного производства (ВАЗ):

Ваз 2105-2107
Ваз 2110
Ваз 2114
Шевроле Нива
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Приора

Связано это как с более низким качеством резиновых патрубков и хомутов, так и несоблюдением регламента смены охлаждающей жидкости (тосол или антифриз):Признаки неисправности:

в салоне появился запах жидкости, используемой для охлаждения;
стрелки датчика температуры зашкаливают;
из двигателя идет пар из-за закипания (машина закипела — это уже критическая ситуация, до которой лучше не доводить);
печка/обогреватель/кондиционер работает плохо или вообще не работает;
под автомобилем или капотом виды следы охлаждающей жидкости (важно знать, что это не всегда говорит о том, что потек радиатор ).

Теория: Что такое патрубок системы охлаждения?

По определению, термин “патрубок” означает участок трубы или шланга, который с одного конца имеет соединительный элемент (резьёмный, фланцевый и т.д.), а с другого конца присоединен к трубопроводной системе или резервуару определенного типа. Назначение – подача или удаление из системы жидкостей или газов в заданном температурном диапазоне. В системе охлаждения автомобиля радиатор и термостат соединяются этим элементом.

Делятся на два типа:

Снабжающие жидкостью. Их работа состоит в том, что они пропускают горячую жидкость в радиатор;
Выводящие жидкость. Сбрасывает охлажденную жидкость на улицу.

Так как температурный режим этих двух ветвей разный, нагрузка различна. В случае впускной трубы, где используется горячая жидкость, уровень нагрузки самый высокий, поэтому резина изнашивается (высыхает) намного быстрее. В результате, впускная труба требует гораздо более частой замены.

Диагностирование системы охлаждения.

Первичная диагностика системы охлаждения проводится по внешним признакам. В таблице 3 представлены основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения. Таблица 1. Основные внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения.

Признаки	Неисправности
Перегрев двигателя	Низкий уровень охлаждающей жидкости. Ослабление привода водяного насоса. Нарушение герметичности водяного насоса. Неисправности привода вентилятора. Неисправности термостата. Засорение сердцевины радиатора. Загрязнение наружной поверхности радиатора. Засорение патрубков
Переохлаждение двигателя	Неисправность термостата. Неисправность привода вентилятора. Неисправность указателя температуры. Неисправность датчика температуры
Наружная утечка охлаждающей жидкости	Нарушение герметичности крепления патрубков. Повреждение патрубков. Нарушение герметичности центробежного насоса. Нарушение герметичности радиатора. Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки блока цилиндров
Внутренняя утечка охлаждающей жидкости	Трещины в рубашке охлаждения. Прогорание прокладки головки блока цилиндров

При диагностировании системы охлаждения контролируют герметичность, натяжение ремня привода вентилятора, уровень жидкости в бачке радиатора, действие термостата, а также парового и воздушного клапанов радиатора.

Герметичность системы охлаждения проверяют при внешнем осмотре, однако для обнаружения негерметичности (с подтеканием жидкости во внутренние полости двигателя) применяют опрессовку, используя специальный прибор (например, К-437), с помощью которого оценивают также состояние парового и воздушного клапанов пробки радиатора (рис. 64). Прибор устанавливают на горловину радиатора вместо снятой пробки и насосом прибора создают избыточное давление 0,06-0,07 МПа, не допуская просачивания жидкости из системы.

Затем пускают двигатель и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого вала. При работающем двигателе стрелка манометра не должна колебаться, т. е.

давление в системе охлаждения должно быть постоянным. Затем проверяют работу парового и воздушного клапанов пробки радиатора. Номинальные значения давления открытия парового и воздушного клапанов пробки радиатора указываются в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Прибор для проверки герметичности и давления в системе охлаждения: 1 – расширительный бачок; 2 – прибор для проверки герметичности системы охлаждения.

Существуют также многофункциональные установки для проверки систем охлаждения, позволяющие проверять герметичность и давление в системе охлаждения.

О неисправности жидкостного насоса свидетельствует шум в подшипниках вала крыльчатки и подтекание охлаждающей жидкости через контрольное отверстие в нижней части корпуса насоса.

Натяжение ремня привода насоса и вентилятора проверяют при помощи линейки и рейки или специальных линеек-динамометров. Рейку прикладывают к шкивам, между которыми находится проверяемая ветвь ремня. Линейку устанавливают перпендикулярно рейке в ее середине и надавливают ею на ремень с усилием 40 Н и определяют прогиб ремня (рис. 65). Прогиб ремня сравнивают с требуемым значением (указанном в руководстве по эксплуатации автомобиля).

Эффективность действия радиатора оценивают по перепаду температур в верхнем и нижнем бачках, который должен составлять 8-12° С. Засорение трубок радиатора и образование накипи вызывает отклонение перепада температур от этих значений.

Проверка работы термостата осуществляется при замедленном прогреве двигателя после его пуска или при его перегревании. Если термостат исправен, то во время прогрева двигателя верхний бачок радиатора остается холодным. Его нагрев должен ощущаться тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 70°С (по указателю). Для более точной проверки термостат вынимают, очищают от накипи и помещают в емкость с водой, после чего воду нагревают, контролируя температуру термометром. Моменты начала и полного открытия клапана термостата (определяемые с помощью специального индикатора) должны соответствовать 65-70°С и 80-85°С.