Капитальный ремонт двигателя зил

Крышка шестерен ГРМ ЗИЛ-130

Устройство ГРМ двигателя ЗИЛ-130

Распределительные шестерни в ГРМ закрыты крышкой, параллельно являющейся опорой для мотора ЗИЛ-130. Основное требование здесь – отсутствие сколов. В противном случае крышку меняют, в то время как небольшие трещины заваривают, делая ровный шов высотой 0,5-1 мм, без вкрапления шлака и наличия раковин.

Если трещины обнаружены в местах, где нет существенной нагрузки, достаточно заделать швы эпоксидкой. Стертые сальниковые отверстия наплавляют после предварительной расточки на станке.

Обнаружив износ фланца крышки, делают наплавления, увеличивая у бобышек высоту до параметра в 1,4 см. Проводят контроль толщины, выдерживая параметр в 0,63 см. Выполнив все необходимые действия, между плитой контрольной и крышкой распределительных шестерен проверяют зазор щупом в 0,02 мм.

Видео по теме: Регулировка клапанов — ремонт двигателя Зил 130

Публикации по теме

Регулировка клапанов двигателя ЯМЗ 238

Особенности регулировки клапанов ГАЗ-53

Выполнение регулировки клапанов УМЗ 4216

Механизмы двигателя

Двигатель ЗИЛ-130 представляет собой четырехтактный агрегат с восьмью цилиндрами, расположенными V-образно под углом 90˚. Двигатель карбюраторный. В ДВС применена водяная система охлаждения, циркуляция в системе принудительная.

Рис. 1. Двигатель ЗИЛ-130

Рис. 2. Подвеска двигателя: а – передняя опора; б – задняя опора; 1 – защитный колпак; 2 – болт крепления передней опоры; 3 – кронштейн передней опоры; 4 и 12 – болты крепления двигателя; 5 – передняя крышка блока цилиндров; 6 – верхняя подушка передней опоры; 7 – нижняя подушка передней опоры; 8 – шайба; 9 – распорная втулка; 10 – поперечина рамы; 11 – картер сцепления; 13 – болт крепления задней опоры; 14 – крышка; 15 – кронштейн задней опоры; 16 – башмак; 17 – подушка задней опоры; 18 – регулировочная прокладка

Отливают блок цилиндров из чугуна, вставные гильзы (применяются «мокрые» гильзы) также изготовлены из чугуна, в который включены ферритовые соединения. В верхней части БЦ находится изготовленная из специального чугуна вставка. Эта часть блока изнашивается быстрее. Для продления срока ее службы применяется запрессовка в ее тонкостенных кислотоупорных гильз (материал – чугун). Для обеспечения уплотнения гильзы в верхней ее части применяется асбостальная прокладка в ГБЦ. Прокладка помогает зажать бурт гильзы между блоком и ГБЦ. Два резиновых кольца обеспечивают уплотнение нижней части гильзы.

Материал для изготовления головки бока цилиндров со вставными седлами и направляющими клапанами – сплав алюминия. Между блоком и ГБЦ размещена асбостальная прокладка. Крепление каждой головки к блоку осуществляется болтами (всего их 17), предварительно производится цекование отверстий под них. Из общего числа крепежных болтов каждой ГБЦ четыре служат для фиксации оси коромысел и одновременно используются для крепежа ГБЦ.

Для подтягивания крепежа и контроля усилия затяжки используют динамометрический ключ. Это связано с разницей в расширении нагретого материала, из которых изготовлена головка блока (алюминий) и крепеж (сталь). Подтягивание крепежных болтов ГБЦ выполняется на двигателе в холодном состоянии. Так делается, потому что затяжка ГБЦ будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, повышается температура ДВС или уменьшается. При температуре двигателя:

После того, как крепежные болты ГБЦ подтянуты, требуется провести проверку и регулировку зазоров клапанов, если возникнет такая необходимость. Крепежные болты выпускных газопроводов подтягиваются вместе с затяжкой крепежных болтов ГБЦ.

На рис. 5 показано, как в два этапа осуществляется подтягивание крепежных болтов ГБЦ:

Рис. 5. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Так можно добиться, чтобы плоскости ГБЦ полностью прилегали к блоку. Сначала следует удалить отложения из водяных отверстий камеры сгорания, БЦ и ГБЦ, потом приступать к смене прокладок. У прокладки крышки ГБЦ поверхность рифленая. Для правильной установки рифленая поверхность должна смотреть на крышку ГБЦ. Требуется регулировать усилие для затяжки крепежных гаек крышки ГБЦ – он должен составлять от 0,5 до 0,6 кгс∙м (от 5 до 6 H∙м). Необходимо равномерно проводить затяжку.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

• чугунные БЦ;
• блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна  дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока  во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

• Что касается износа поверхностей цилиндров,  в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
• Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна,
  так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
• Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной  заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров  пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Отладка зазора клапанов ДВС

Проверка и регулировка зазоров между клапанами и коромыслами в двигателе ЗИЛ-130 Вверху блочной головки с наклоном к цилиндрической оси одним ярусом закрепляются клапаны ЗИЛ-130. Фаска седла рабочая выпускного клапана ЗИЛ-130 установлена под углом в 45°, впускного – 30°. Для повышения эксплуатационного срока в рабочем состоянии мотора специальными механизмами проводят принудительные повороты.

Если появится стук, без регулировки зазора клапанов ЗИЛ-130 не обойтись. Проверяется (на моторе холодном) клапанно-коромысловый промежуток, выдерживая 0,25-0,3 мм контргайкой в малом плече.

Поршень цилиндра № 1 вводят в верхнюю тактовую мертвую точку. С помощью ограничительного датчика контролируют положение шкивного отверстия коленчатого вала — непосредственно под меткой ВМТ.

В процессе регулировки зазора клапанов ЗИЛ-130 выдерживают цилиндровую очередность:

При обнаружении серьезных дефектов производят замену клапанов ЗИЛ-130.

Почему дымит на холодную бензиновый двигатель

Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.

Задубели маслосъемные колпачки

Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.

Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.

Залегают поршневые кольца

Достаточно часто двигатель дымит при запуске на холодную из-за того, что «залегают» поршневые кольца. При этом из выхлопной трубы может выходить как сизый, так и белый дым.

Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.

Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло.

Неправильно подобранное моторное масло

Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может.

Как выбрать моторное масло

Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность Подробнее

Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным.

Конденсат в выхлопной

В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы.

Как сделать капитальный ремонт двигателя? Сроки ремонта

Двигатель автомобиля не вечен. Рассмотрим вопрос, как определить состояние двигателя до ремонта и что нужно для капитального ремонта двигателя.

Как определить состояние двигателя?

Степень изношенности цилиндропоршневой группы обычно оценивают и остаточного вакуума, а также другими техническими методами диагностики (при помощи эндоскопа, мотор-тестера). Но есть и косвенный показатель — . Предельным для двигателя легкового автомобиля принято считать расход 1 л на 1000 км пробега.

Пробег двигателя до капитального ремонта колеблется у разных автомобилей в довольно широких пределах и зависит от долговечности конструкции и условий эксплуатации. У многих отечественных машин пробег до «капиталки» в среднем составляет 150 тысяч километров, у большинства иномарок — 200 тысяч. Например, у BMW мотор до капремонта может ходить до 170 000 км, у Ford — 200 000 км, а у многих японских производителей — до 250 000 км.

На сроке службы двигателя сильно сказывается качество и своевременность технического обслуживания. Применение неоригинальных моторных масел и плохих фильтров может уменьшить ресурс в десятки раз. В таких случаях приходится капитально ремонтировать двигатель даже на новом автомобиле.

Выбор запчастей для ремонта двигателя

Качество запчастей должно быть гарантированным, иначе все усилия, время и деньги окажутся потраченными зря

Не менее важно, чтобы ремонт не получился выборочным: в порядок должны быть приведены все изношенные детали и узлы, чтобы потом они не ограничивали ресурс и надежность двигателя

У отечественных моторов, как показывает практика, своя специфика, а у многих иностранных — своя. В магазинах и на рынках к нашим двигателям можно купить все — от блока цилиндров до последнего болта и по доступным ценам. К сожалению, с качеством этих деталей можно промахнуться: отечественные изделия иной раз оказываются откровенным браком, а импортные — подделкой под ту или иную знаменитую фирму. Поэтому без опыта делать покупку не стоит, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать двигатель.

Кстати, уважающие мастерские никогда не требуют от клиентов самостоятельно искать запчасти — у них есть надежные и проверенные поставщики.

С ремонтом деталей еще сложнее: не так-то легко найти место, где с высоким качеством сделают станочный ремонт коленчатого вала или блока цилиндров. Не хватает специального инструмента и приспособлений. , да и не очень-то ее читают: большинство мастеров варятся в собственном соку, добиваясь результатов путем проб и ошибок.

Какие сроки капитального ремонта двигателя?

Не стоит забывать, что капремонт мотора — один из наиболее сложных и не делается быстро. Поэтому, выбирая мастерскую для восстановления двигателя, не следует искать, где срок ремонта минимален. Некоторые ориентировочные сроки приведены в таблице.

Вид ремонта двигателя	Капитальный	Средний и мелкий
Условия выполнения ремонта двигателя	Поставка запчастей на заказ	Есть все запчасти, но нет своего оборудования для ремонта деталей	Есть все запчасти и свое оборудование для ремонта деталей	Есть все запчасти, инструмент и приспособления
Сроки ремонта	15-20 дней	5-8 дней	3-4 дня	1-2 дня

Какая гарантия на капитальный ремонт двигателя?

При выборе СТО не следует упускать вопрос гарантии. Гарантию на выполненную работу дают сейчас практически все, но почему-то не все правильно понимают, что это такое. Современный двигатель — это сложный механический агрегат с большим количеством деталей. Как бы хорошо его ни ремонтировали, всегда существует вероятность того, что позже обнаружится какой-нибудь дефект.

В соответствии с этим, гарантия на выполненную работу — это не клятва в безотказности, а залог устранения дефектов и неисправностей, если таковые обнаружатся.

Существует некий оптимальный срок гарантии. Отремонтированный двигатель в начальный период эксплуатации наиболее подвержен разного рода поломкам, но после пробега 10—15 тыс. км вероятность их становится незначительной. Многие СТО определяют свою гарантию пробегом 20—40 тысяч километров, справедливо считая, что эксплуатационный ресурс двигателя будет при этом несравненно больше.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

• 1 слой 1 мм,
• второй 2-3 мм,
• третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа. » alt=»»> После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Источник

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

• метод ультразвукового обнаружения;
• использование магниточувствительного оборудования;
• метод пневматической опрессовки;
• поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Причины проведения ремонта

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:

• Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
• Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
• Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.

Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.

Этап 6. Капитальный ремонт двигателя и коробки передач.

При необходимости изготовление новых подшипников, поршней, колец, клапанов, седел и многого другого. Перевод двигателя на современное неэтилированное топливо. Каждый двигатель, прошедший капитальный ремонт в мастерских компании, проходит предварительную обкатку и проверку параметров на специальном стенде. При работе мы используем только оригинальные или рекомендованные производителем запасные части.

ЗИС 101 реставрация мотора

Мерседес Пагода ремонт мотора

Реставрация мотора Lagonda V12

Ремонт мотора и КПП Jaguar

Ремонт двигателя Jaguar

Настройка мотора Alfa Romeo 6С

Ремонт мотора M120 V12 Mercedes

мотор M120 V12

Установка двигателя Oldsmobile 98

Настройка Cadillac V16

Ремонт мотора ЗИС 110

Моторный отсек ЗИС 110

Ремонт двигателя ЗИЛ Бычок и других моделей может быть

• Текущим. Проводятся простые ремонтные работы, как правило, не устраняющие серьезные неисправности. Например, замена прокладки клапанной крышки, водяного насоса и т.д.
• Средней сложности. В данном случае работа моториста не ограничивается простой заменой одной-двух запчастей. Например, замена клапанов и их притирка.
• Капитальным. Наиболее сложный и дорогой как по стоимости работы, так и запчастей вид ремонта. Смысл его – восстановление характеристик двигателя до изначального состояния. Объем работ определяется специалистом. В некоторых случаях капитальный ремонт не проводится по причине нецелесообразности, и тогда силовой агрегат подлежит полной замене.

Компания «Автотехремонт» приглашает владельцев автомобилей ЗИЛ 130, 131, 4331, 5301, Бычок на ремонт двигателей по конкурентной цене.

Не откладывайте диагностику и ремонт неисправного двигателя на потом – звоните прямо сейчас!

Проверка крепления блочной головки

Головки цилиндров отделены от основного корпуса узла прокладками и крепятся болтами с учетом момента зажима. Из-за неправильного или слабого крепления в камере сгорания нарушается герметичность, и газ просачивается наружу. Это приводит к сбою в работе ДВС и тормозит новый запуск мотора. Неправильное зажатие провоцирует порчу прокладки и последующее ржавление цилиндровых зеркал.

Во избежание потерь или полного отказа проверяют правильность затяжки болтовых соединений при моторе холодном. Если в подогретом состоянии выполнять действия, при остывании возникнут зазоры.

Последовательность затяжки креплений головок блоков двигателей

Проводя контроль, используют ключ динамометрический (либо обычный, но с плавно-поступательным нажимом), выдерживая параметры от 7 до 9 кГм. При теплом двигателе контролируют по верхнему предельному параметру, при охлажденном – по нижнему. Если возникла необходимость в контрольке цилиндров при перегретом моторе, жмут до максимального предела.

К крепящим элементам относятся и регулировочные осевые болты коромысел. Их также проверяют на степень зажима, контролируют наличие или отсутствие зазоров. Если проблема связана с прокладками, их меняют, предварительно очистив в охлаждающей «рубашке» все проемы.