Как заменить коленчатый вал двигателя

Вкратце о расточке коленчатого вала

Первично о неисправности данного узла можно узнать по характерному стуку ДВС. В процессе эксплуатации происходит неминуемый износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), а также КШМ. Это приводит к люфтам и зазорам. В результате коленвал начинает стучать. Чтобы устранить зазоры, устанавливают ремонтные вкладыши, которые на 0,1-0,2 мм толще заводских. Но для их монтажа сначала нужно проточить коленчатый вал. С помощью данной процедуры наружный диаметр шейки колена подгоняется под размеры ремонтного вкладыша.

Для большинства автомобилей выпускается 4 размера ремонтных вкладышей. Это значит, что коленвал может быть проточен максимум 4 раза, после чего ДВС или же коленвал заменяются на новые. Расточка осуществляется квалифицированным специалистом на специальном оборудовании в несколько этапов. Самому выполнить такую работу можно только тогда, когда имеются необходимый опыт и инструмент.

Зачем нужна шлифовка коленвала

Необходимость шлифовки шеек коленвала возникает от постепенного их износа, от которого коренные и шатунные шейки становятся овальными и их диаметр становится немного меньше, и вкладышей тоже. От этого зазоры в подшипниках скольжения увеличиваются и давление масла падает ниже необходимой нормы. Также давление масла падает и от износа распределительного вала и его постелей. Следует учесть, что падение давления масла может быть и от износа масляного насоса, или от износа сопряжения редукционного клапана и это следует учитывать и сначала устранить неисправности в них, перед тем как разбирать двигатель и вынимать коленчатый вал для шлифовки. Кроме падения давления масла, ещё от износа шеек и вкладышей возникают стуки и ударные нагрузки при работе двигателя, так как зазоры между изношенными шейками и вкладышами увеличены больше нормы (нормы зазоров будут описаны ниже). Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных и он прослушивается на холостых оборотах мотора при резкой подаче газа. А подшипник какого шатуна стучит, легко определить, если поочерёдно отключать свечи зажигания (или форсунки на дизельном двигателе). Стук коренных подшипников коленвала обычно глухого тона, металлический. Тоже обнаруживается при резкой подаче газа на холостом ходу. Частота стука увеличивается с повышением оборотов коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает более резкий стук с неравномерными промежутками, которые особо заметны при плавном увеличении (или уменьшении) оборотов двигателя. Разумеется ездить с изношенным (застучавшим) коленвалом нельзя и при появлении стуков или при падении давления масла (ну или при проведении планового капитального ремонта двигателя) следует ремонтировать коленчатый вал с помощью шлифовки и подбора новых вкладышей, что и будет описано ниже.

Задиры шеек коленвала

Как правило, на появление задиров на поверхности шеек коленчатого вала влияет плохое состояние смазочной системы двигателя. Тут появляется большое количество различных факторов: моторное масло низкого качества, нарушение сроков его замены, зашлаковывание масляного фильтра, слабое давление в системе. Задиры также образовываются из-за проблем с охлаждением силового агрегата или нарушением его температурного режима, ведь слишком высокие температуры способствуют разжижению масла. Изношенные поршневые кольца пропускают частички топлива или продукты сгорания в масло, что также меняет его структуру. В таком случае необходимо отшлифовать коленчатый вал и заменить вкладыши. Следует проверить и систему смазки, и охладительную систему, и систему питания мотора, заменить фильтры, провести проверку масляных каналов и поменять кольца поршней по необходимости. В таком случае наиболее финансово выгодно будет провести полный капитальный ремонт силового агрегата вместо выполнения большого перечня работ.

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазыгазораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности времонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпаданияиз корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощьюкернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливатькрая корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжеранеобходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения недолжны касаться поверхности при движении плунжера.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см2. После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин

В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс. км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа

Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

ВАЗ-2107 — популярный советский заднеприводный автомобиль. Машина качественная и надежная. Но со временем ее детали выходят из строя. Особенно часто приходится восстанавливать мотор. Капремонт двигателя ВАЗ-2107 в России обойдется в сумму от 2 000 до 30 000 рублей.

Ремонт моторов

Эксплуатационный ремонт сводится только к регулировкам отдельных узлов. Выполняется техническое обслуживание, при котором заменяют фильтрующие элементы и расходные материалы.

Проверяют работоспособность систем питания, искрообразования, охлаждения, смазки. Современные ДВС оборудованы датчиками, которые регистрируют имеющиеся отклонения от номинальных значений. Используя соответствующие диагностические приборы, проводят экспресс-анализ всех систем ДВС. По возможности восстанавливают регулировки, отлаживают режимы работы.

Двигатели при регулярном выполнении технического обслуживания могут гарантированно работать в течение десятка лет и более. Для проведения капитального ремонта производители предусматривают мероприятия по восстановлению работоспособности.

Наибольшему износу подвержены:

Цилиндры ДВС. Внутри них происходит процесс горения. Температура горючих газов достигает до 2200…2500 ⁰С. Часть металла может выгорать. На внутренней поверхности образуются задиры, повреждается зеркало цилиндра.
Изнашиваются поршни, они совершают миллионы возвратно-поступательных движений. В результате происходит износ по наружной поверхности. Уплотнение достигается использованием компрессионных и маслосъемных колец, изготавливаемых из ковкого чугуна. Канавки, в которые устанавливают кольца, изнашиваются.
Нагрузку от поршней получают шатуны. Они опираются на поршневые пальцы и шатунные шейки. В зоне контакта происходит износ. Увеличивается зазор в пальцах и шатунных шейках.
Коленчатый вал устанавливается на опоры, после совершения нескольких десятков миллионов оборотов изнашиваются коренные шейки. Зазоры увеличиваются. Моторное масло перестает поступать к шатунам и вытекает через неплотности снова в картер.

Двигатель в разрезе:

1 – распределительный вал; 2 – поршень; 3 – цилиндр; 4 – коренная шейка коленчатого вала; 5 – шатунная шейка коленчатого вала.

Многие детали заменяются довольно легко. Производители ДВС, кроме базовых деталей, производят еще дополнительную партию комплектующих, изготовленных с ремонтными размерами:

На место изношенных поршней устанавливают новые.
На хонинговальных станках выполняется полировка внутренней поверхности цилиндров, восстанавливается форма

Внимание! Некоторые производители поступают проще, они комплектуют моторы новыми съемными цилиндрами. Остается только приобрести рем-комплект, и заменить поршневую группу.
Заменяют поршневые пальцы, предварительно растачивают посадочные отверстия в головке шатунов.
Шлифуют шатунные и коренные шейки коленчатого вала

У большинства производителей предусмотрены по 3…4 ремонтных размера вкладышей. Поэтому реальный моторесурс может быть продлен в 3…4 раза по сравнению с базовым.

После проведения всех операций собирают двигатель. Ставят его на родной автомобиль.

Схема диагностики коленвала:

Теоретически все выглядит довольно прекрасно. При правильной эксплуатации сердце автомобиля способно работать десятилетиями. Но реальность часто доказывает, что после сравнительно небольшого пробега могут возникнуть проблемы, которые устранить простыми способами затруднительно. Требуется восстанавливать самый сложный узел – коленчатый вал. Это самая дорогая деталь в двигателе. Она нагружается сильнее всех. Поэтому необходим сложный дорогостоящий ремонт.

Кто должен ремонтировать двигатель

Капремонт двигателя следует доверять только «профи», дилетантского отношения ДВС не терпит. В свое время двигатели нередко ремонтировали самостоятельно в гаражах, но тогда силовые агрегаты были значительно проще.

Еще следует заметить, что даже в то время гаражный ремонт не отличался высоким качеством. Сейчас современные двигатели невозможно отремонтировать без качественного специального оборудования и инструментов, поэтому гаражные условия для них не подходят. К тому же гаражные специалисты редко когда обладают достаточным опытом – профессионалы выполняют знакомую им работу каждый день, регулярно повышая свое мастерство, получая новые знания.

Обращаясь к профессиональным мотористам, вы можете быть уверены, что капитальный ремонт будет проведен качественно, и при этом не займет много времени. В таком случае двигатель прослужит долго, но при условии правильной и бережной эксплуатации автомобиля. 11.2017 / Ремонт

Вкратце о расточке коленчатого вала

Шатун поршня: назначение, конструкция, основные неисправности

Шатун передает энергию от поршня к коленчатому валу. При этом он совершает два вида движения: круговое и возвратно-поступательное. Первое происходит в месте соединения его нижней головки с коленвалом, второе – в зоне соединения верхней головки с поршнем. Вследствие такой конструкции шатун постоянно испытывает высокие нагрузки во время работы.

Шатун поршня состоит из следующих элементов.

Поршневая головка

Верхняя (поршневая) головка представляет собой цельную неразборную конструкцию, которая соединяется с поршнем при помощи пальца: плавающего или фиксированного.

В верхней головке плавающего пальца обычно расположены бронзовые или биметаллические втулки. Если их нет, палец свободно двигается в отверстии головки шатуна. Для того, чтобы данный механизм функционировал нормально, ему требуется достаточное количество смазки.

Чтобы обеспечить необходимый уровень натяга, фиксированный палец вставляется в цилиндрическое отверстие меньшего диаметра.

Так как на верхнюю головку действуют очень высокие нагрузки, она имеет трапециевидную форму. Это позволяет увеличить опорную поверхность при работе поршня.

Кривошипная головка

Нижняя (кривошипная) головка соединяет коленчатый вал и шатун. Многие шатуны обладают разъемной кривошипной головкой, что зависит от метода сборки двигателя. Крышку головки с шатуном соединяют болты, штифты или бандажное крепление.

На каждый шатун можно установить только ту крышку, которой он оснащался с завода, так как она обладает определенным весом и размером. При ремонте данную деталь заменить нельзя.

По расположению стержня головка может быть прямой или косой. Последняя характерна для V-образных двигателей и используется для уменьшения размеров силового агрегата.

В нижней части шатунной головки располагаются подшипники скольжения, схожие с коренными вкладышами коленчатого вала. Их изготавливают из стальной ленты, которая изнутри обработана антифрикционным материалом с высокими износостойкими характеристиками. Особенностью этого слоя является то, что он работает только в присутствии моторного масла, а в режиме «сухого трения» очень быстро истирается.

Чаще всего его применяют на юбках поршней, дроссельных заслонках, вкладышах распредвала, подшипниках скольжения.

Поломка коленвала Maxus — теория

Именно в этом многие и видят причину поломок коленвала, дескать без этих валов нагрузки таковы, что вал не выдерживает и лопается. Начнём с теории. Любому изучавшему теорию и практику работы ДВС (двигатель внутреннего сгорания) известно что для любого мотора существуют определённые «опасные» обороты работая на которых велика вероятность войти в дисбаланс, который разорвёт коленвал.

Это можно сравнить с человеком-если сунуть 2 пальца в розетку то скорее всего ничего, кроме неприятных ощущений, не получишь, но если с упорством идиота совать в неё пальцы до бесконечного долго, то рано или поздно можно умудриться попасть в ту частоту при которой частота сердца и тока совпадут и сердце остановится вызвав смерть

На практике же, в современном машиностроении этот риск сведён к такому минимуму, что можно его во внимание и не принимать

Не хочу никого обижать, ведь выводы которые делают люди во многом исходят из теории. Увидев разницу в конструкции двух, по сути, одинаковых моторов сразу напрашивается вывод, что причина поломки лежит просто таки на поверхности. Ещё раз повторю, что никого не хочу обидеть, но у меня есть возможность наблюдать эти поломки не в единичном варианте, а как на конвейере и могу сказать абсолютно точно, проблема не в отсутствии балансирных валов.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
Теперь следует вкладыши намазать маслом.
Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
Зафиксировать маслоприемник.
Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
Наносится слой смазки.
Устанавливается картер для масла.

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Конструкция КШМ

В отличие от прочих агрегатов автомобиля конструкция механизма кривошипно-шатунного условно включает в себя часть поршневой группы и коленчатый вал. Состоит КШМ из подвижных деталей и неподвижных элементов. Одну или несколько степеней свободы имеют:

шатун и поршень;
кольца компрессионные, стопорные и маслосъемные;
палец поршневой и кольцо стопорное;
вкладыши, болт крепежный и крышка шатуна;
маховик и коленвал;
противовес и шейки шатунные, коренные;
вкладыши.

К неподвижным элементам относятся головка и блок цилиндров.

В зависимости от конструкции ДВС и количества цилиндров кинематика кривошипно шатунного механизма несколько видоизменяется:

в рядном двигателе плоскость коленвала и цилиндров полностью совпадает;
в VR-образном моторе происходит смещение на угол 15 градусов;
в W-образном приводе величина смещения достигает 72 градусов.

Другими словами, в рядном двигателе рабочий цикл осуществляется поочередно 4-мя цилиндрами, что позволяет равномерно распределить нагрузки на коленвал. Для достижения компактных размеров ДВС модификации с большим количеством цилиндров размещаются V-образно. Что так же позволяет смягчить нагрузки на коленвал за счет гашения части энергии.

Чтобы характеристика кривошипно шатунного механизма была стабильной в момент перегрузок (высокая температура, большое давление и обороты, трудности с подачей смазки), вместо шариковых/роликовых подшипников применяются элементы скольжения с шатунными и коренными вкладышами. Неравномерность угловых скоростей вала в отдельных циклах сглаживается массивным маховиком за счет инертности этой детали.

Основные неисправности

Учитывая нагрузки, как механические, так и химические, и температурные, кривошипно-шатунный механизм подвержен различным проблемам. Избежать неприятностей с КШП (а значит, и с двигателем) помогает грамотное обслуживание, но всё равно от поломок никто не застрахован.

Стук в двигателе

Один из самых страшных звуков, когда в моторе вдруг появляется странный стук и прочие посторонние шумы. Это всегда признак проблем: если что-то начало стучать, значит, с ним проблема. Поскольку в двигателе элементы подогнаны с микронной точностью, стук свидетельствует об износе. Придется разбирать двигатель, смотреть, что стучало, и менять изношенную деталь.

Основной причиной износа чаще всего становится некачественное ТО двигателя. Моторное масло имеет свой ресурс, и его регулярная замена архиважна. То же относится и к фильтрам. Твердые частички, даже мельчайшие, постепенно изнашивают тонко пригнанные детали, образуют задиры и выработку.

Стук может говорить и об износе подшипников (вкладышей). Они также страдают от недостатка смазки, поскольку именно на вкладыши приходится огромная нагрузка.

Снижение мощности

Потеря мощности двигателя может говорить о залегании поршневых колец. В этом случае кольца не выполняют свою функцию, в камере сгорания остается моторное масло, а продукты сгорания прорываются в двигатель. Прорыв газов говорит и о пустой растрате энергии, и это чувствует автовладелец как снижение динамических характеристик. Продолжительная работа в такой ситуации может только ухудшить состояние двигателя и довести стандартную, в общем-то, проблему до капремонта двигателя.

Проверить состояние мотора можно самостоятельно, измерив компрессию в цилиндрах. Если она ниже нормативной для данной модификации двигателя, значит, предстоит ремонт двигателя.

Повышенный расход масла

Если двигатель начал “жрать” масло, это явный признак залегания поршневых колец или других проблем с цилиндро-поршневой группой. Масло сгорает вместе с топливом, из выхлопной трубы идет черный дым, температура в камере сгорания превышает расчетную, и это не добавляет двигателю здоровья. В некоторых случаях может помочь очистка без демонтажа двигателя, но в большинстве случаев предстоит разборка и дефектовка двигателя.

Нагар

Отложения на поршнях, клапанах и свечах зажигания говорят о том, что с двигателем есть проблема. Если топливо не сгорает полностью, нужно искать причину неисправности и устранять ее. В противном случае мотору грозит перегрев из-за ухудшения теплопроводности поверхностей со слоем нагара.

Белый дым из выхлопной трубы

Появляется, когда в камеру сгорания попадает антифриз. Причиной чаще всего бывает износ прокладки ГБЦ или микротрещины в рубашке охлаждения двигателя, и для устранения проблемы необходима ее замена.

Медлить в этой ситуации нежелательно: маленькая протечка может обернуться гидроударом. Камера сгорания наполняется жидкостью, поршень движется вверх, но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, и получается эффект удара о твёрдую поверхность. Последствия такой катастрофы могут быть любые, вплоть до “кулака дружбы” и продажи машины на запчасти.

Шлифовка шеек коленвала

Прежде всего используется станок для шлифовки коленвалов. В него устанавливается деталь. Необходимо, чтобы ось коленчатого вала проходила через одну шатунную шейку. Перед выполнением работы по шлифовке необходимо отбалансировать колено. Если это не сделать, то вскоре деталь деформируется и уже не будет подлежать восстановлению.

Выверка является одним из наиболее сложных, но в то же время важных моментов во время проведения работ. Если не поставить грузики и не достичь соосности, то качество ремонта будет на недостаточном уровне и наоборот. Во всех случаях круги для шлифовки коленвалов должны иметь меньший размер, нежели шейка. Также обязательным условием является и подача смазочно-охлаждающей жидкости, и глубина врезки, которая регулируется в диапазоне от 0,02 до 0,03 мм. Все эти детали специалист проводящий работы должен учитывать. Нюансов существует огромное количество, именно поэтому шлифовка коленвалов должна проводиться в соответствующем месте при наличии современного и исправного оборудования.

Неисправности коленчатых валов

Рассмотрим типичные неисправности коленчатых валов:

течи сальников коленчатого вала;
«масляное голодание» рабочих поверхностей;
механические повреждения коленчатых валов;
естественный физический износ;
ненормальный повышенный физический износ.

Сальник коленвала требующий замены

Для коленчатых валов, как и для других деталей двигателя, наиболее опасно «масляное голодание». Причиной может быть поломка маслонасоса, забитый канал подачи масла, низкий уровень масла в двигателе. Это приводит к повышенному трению подшипников, нагреванию элементов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в таком режиме приведет к его перегреву, полному заклиниванию и к капитальному ремонту. «Клин» на ходу может привести к критическим повреждениям вала или других узлов двигателя.

Вода и топливо попадая в масло меняют его хим. состав и степень вязкости. Причиной может быть значительный износ цилиндропоршневой группы, нарушенная структура прокладок, микротрещины в блоке двигателя или ГБЦ.

Повреждения шейки шатуна по причине отсутствия смазки

Со временем шейки и подшипники подвергаются износу, увеличивается допустимый зазор, появляется люфт коленвала, это приводит к возрастанию вибраций, двигатель начинает «стучать». Характерный стук двигателя — критичный сигнал. При его появлении необходимо прекратить движение и срочно обратиться в автосервис. Если коленчатый вал разбалансирован или смонтирован неправильно, может возникнуть повышенный ненормальный износ контактных поверхностей.

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Появлению продуктов горения синего цвета способствуют нарушения в работе газораспределительного механизма и систем дизеля.

Механизм газораспределения

Выход из строя деталей газораспределительного механизма (ГРМ) приводит к снижению степени сжатия и попаданию смазки в камеру сгорания. Неисправности ГРМ:

Повреждения штока клапана или его направляющей втулки. Толкатель воздействует на шток и открывает клапан. Люфт между деталями делает плотное прилегание тарелки к седлу невозможным. Это приводит к неполному сгоранию топлива.
Нарушение целостности маслосъемного уплотнения. Смазочный материал между штоком клапана и втулкой попадает в камеру. Так образуется синий дым, а на деталях дизеля оседает нагар.
Выход из строя клапана. Канал, ведущий к выпускному коллектору, закрывается не полностью. При такте сжатия горючее смешанное с воздухом выходит в коллектор. При этом дизель работает неустойчиво.

В некоторых случаях причиной образования синего дыма у дизеля становится обрыв толкателя впускного клапана. При всасывании над поршнем образуется вакуум. Впускной канал перекрыт, и в камеру попадает масло из картера.

Низкое качество горючего

Дизельное топливо воспламеняется под действием давления и высокой температуры. При наличии посторонних примесей горючее сгорает не полностью. Попадание его остатков в коллектор способствует образованию дыма.

Неисправность проявляется при непрогретом двигателе внутреннего сгорания. При этом от продуктов горения слышен едкий запах. Выявить и устранить неисправность владелец транспортного средства может самостоятельно. Для этого необходимо заправить чистое топливо.

Признаки качественного топлива

Поломка ТНВД

Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает солярку к распылителям. При этом распыление дизельного топлива осуществляется в момент максимального сжатия воздушной смеси.

Повреждения комплектующих ТНВД приводит к запоздалому впрыску. Это способствует неполному сгоранию и образованию в продуктах горения топлива в парообразном состоянии.

Износ форсунок

Дым из выхлопной трубы возникает в результате некорректной работы одной или нескольких форсунок. Неравномерная подача солярки способствует неполному ее сгоранию.

Износ форсунок

Поломка сопровождается потерей мощности и снижением динамических показателей транспортного средства. Для устранения неисправности потребуется провести диагностику топливной системы и заменить вышедшие из строя распылители.

Повреждения деталей турбонаддува

Турбина осуществляет наддув воздушной массы, подаваемой во впускной коллектор. Воздействие на крыльчатку турбонаддува оказывают продукты горения, выдавливаемые из камер сгорания в атмосферу.

Износ рабочего штока или уплотняющих деталей приводит к попаданию масла в систему выпуска отработавших газов. Из выхлопной трубы выходит синий дым.

Засор воздушного фильтра

Система подачи воздушной массы оснащается фильтрующим элементом. Он защищает детали от износа при попадании абразивных частиц. Засор воздушного фильтра снижает объем подаваемого воздуха. Это способствует неполному сгоранию.

Двигатель с трудом запускается. Снижаются показатели мощности и теряются динамические характеристики. Для устранения поломки потребуется заменить фильтрующий элемент новым.

Сизые продукты горения из выхлопной трубы дизельного двигателя поступают по нескольким причинам. Для их выявления требуется наличие специализированного оборудования. В некоторых случаях причиной появления синего дыма является низкое качество дизельного топлива.

Разобраться в вопросе, почему дымит двигатель помогут видео ниже.

5 причин почему дымит дизельный двигатель. Часть 1:

Часть 2 :

Дефект коленчатого вала: причины и симптомы

В современных машинах повреждение коленвала стало довольно-таки редким явлением. Обычно коленчатый вал может выйти из строя в основном по двум причинам: нехватка моторного масла и превышение нагрузки на двигатель. Последняя причина современным машинам не грозит, поскольку электроника контролирует все функции двигателя и отключает подачу топлива, когда двигатель начинает испытывать повышенную нагрузку. Особенно эта защита актуальна, когда стрелка на тахометре находится на красной отметке.

Получается, подобная защита является своеобразным электронным ограничением оборотов двигателя, точно так же как работает электронный ограничитель скорости, встроенный во все современные автомобили.

Чаще же всего убить коленвал можно нехваткой моторного масла. Когда коленвалу не хватает смазки, это разрушает шатунные подшипники и затем более крупные основные подшипники, в которых вращается коленвал. Однако для наступления фактического ущерба от нехватки масла требуется довольно много времени – примерно до четверти часа, до тех пор, пока остаточное моторное масло в герметичных подшипниках не будет полностью использовано. В такой ситуации из-за сухого трения начнется разрушение подшипников и износ коленвала.

Но почему в современных автомобилях поломка коленвала – более редкое явление, чем в старых машинах? Все дело в том, что во многих современных машинах двигатели оснащены турбиной, которая быстрее выйдет из строя в случае острой нехватки моторного масла. Так что, по сути, коленвал не успеет получить критичный износ.

Тем не менее в некоторых современных автомобилях все же случается поломка коленвала, которая, как правило, дает о себе знать грохотом (громким стуком).