«садкоъ»

Автоподсос без привода

Принцип этой доработки основан на монтаже дополнительного термостата, который будет обеспечивать управление воздушной заслонкой. Многие водители знакомы с таким устройством, как термостат, который применяется на воздушных фильтрах. Это устройство предназначено для открытия заслонки холодного воздуха путём выдвижения штока при повышении температуры воздушного потока.

Чтобы установить этот автоподсос на карбюратор своими руками необходимо купить термостат на 8 и 9 и вмонтировать его в тройник 0,5 дюйма. Кроме этого, понадобятся штуцера, заглушка, тройник, рычаг и кронштейн. Два последних элемента можно не покупать, а сделать самостоятельно.

С двух сторон тройника вкручиваем штуцеры под трубку, которая обеспечивает обогрев коллектора. Третий выход необходимо заглушить, а затем просверлить в пробке отверстие. Вслед за этим нарезаем резьбу под термостат и вкручиваем его в тройник. К полученной конструкции подсоединяем рычаг, который через трос подключаем к воздушной заслонке. Также прикручиваем крепеж под рубашку.

Когда двигатель не прогрет и в системе холодная жидкость, заслонка закрыта. По мере повышения температуры тосола происходит срабатывание термостата, который перемещает рычаг. Трос натягивается и открывает заслонку. Закрытие ВЗ происходит под действием пружины, когда двигатель остывает.

Установка САУВЗ

Вместе с системой будет поставлен моторедуктор. В его корпусе установлена специальная электронная плата, а так же различные провода, которые применяются для подключения. Водитель может самостоятельно задать характерное ПО для своего автомобиля. Ведь настройки такого обеспечения для каждого авто очень различны. Конструкция редуктора состоит преимущественно из высококачественных пластиковых деталей, поэтому образование внутри инея полностью отсутствует. Перемещение заслонки будет происходить абсолютно при любой минусовой температуре. Это осуществляется из-за использования тяговых усилий.

С помощью инструкции можно провести установку устройства. Первоначально нужно подключить массу. Чтобы сделать это, нужно прикрепить кабель в достаточно удобном месте. После этого необходимо подсоединить провода к нужной клавише-лампе ручного тормоза, а так же к датчику, который считает количество оборотов силовой установки.

В комплекте находится датчик температуры. Его необходимо закрепить на подходящей шланге в системе охлаждения. Данная шланга находится достаточно близко к блоку двигателя. Датчик необходимо закрыть для того, чтобы избежать обдува холодным воздухом. Данное действие поможет устранить возможность на занижение показаний температуры системы охлаждения.

Следующим действием будет подключение питания. Этого можно добиться двумя способами – либо напрямую к батарее аккумулятора, либо через ключ зажигания. Следует заметить, что соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не стоит, потому что из-за этого возможны помехи. Но, если нет другой возможности, то рекомендуется подключать к разъему катушки зажигания при помощи дополнительного реле.

Чтобы провести крепеж моторедуктора применяют различные комплекты. Например, комплект, состоящий из различных пластин, такового рычага, определенного фиксатора для троса и других крепежных элементов. Если необходима гибкий трос, то его придется докупать отдельно. Система автоматического управления воздушной заслонки устанавливается вблизи карбюратора. Рекомендуется установить трос управления заслонкой без изгибов и как можно короче.

Если в машине присутствует гибкая тяга, идущая из салона к заслонке, то ее нужно вытащить и заменить новым тросом. Данный тросик нужно установить к редуктору. На пластину нужно закрепить автоподсос. Делается это при помощи различных болтов и шайб. При необходимости регулировки высоты установленного привода можно будет использовать различные гайки. Между пластиной (основной) и моторедуктором необходимо провести установку пластинки с рычагом. В отверстие рычажка нужно продеть центральную жилу гибкой тяги. Необходимо отрегулировать нужное положение оболочки, которая будет зафиксирована на пластине. После этого собранный рычаг требуется на ось привода, которая находится в положение «вытянуто».

Зачем нужен подсос

От владельцев бензотехники, оснащённой карбюратором, можно услышать слово «подсос» или «воздушная заслонка». Давайте разберемся что это такое.

Немного теории

Большинство двигателей внутреннего сгорания рассчитаны на работу при температуре около 90 градусов Цельсия. Этот температурный режим оптимален для двигателя, в нем все температурные зазоры минимальны, а КПД двигателя достигает своего максимума.

Но если двигатель постоит без работы несколько часов — он остывает до температуры окружающей среды. Тепловые зазоры в остывшем двигателе далеки от идеальных, масло густое, топливо испаряется хуже и двигатель «не тянет».

Для компенсации потери мощности и для более быстрого выхода на рабочий режим двигателю требуется обогащенная топливо-воздушная смесь.

Чтобы обогатить смесь для устойчивой работы холодного двигателя придумали воздушную заслонку. Когда двигатель прогрет — эта заслонка должна быть открыта. В момент запуска холодного двигателя и при его прогреве заслонку закрывают (или прикрывают не до конца).

За счёт того, что заслонка закрыта — в карбюратор поступает меньше воздуха. В некоторых карбюраторах воздух проходит через специальные каналы. Раз воздуха стало меньше — процентное содержание топлива в смеси увеличивается, смесь становится «богатой».

По мере совершенствования техники люди старались автоматизировать процесс запуска и прогрева. Конструкторы придумали обогатители, которые работают в автоматическом режиме.

Например на мопедах Honda стоит электрический обогатитель. Он перекрывает дополнительный канал подачи бензина при помощи иглы по мере работы двигателя.

В современных инжекторных двигателях состав смеси поддерживает компьютер, поэтому отдельная заслонка не нужна.

Как правильно пользоваться подсосом

Воздушная заслонка нужна в основном для запуска холодного двигателя. Располагается она с левой стороны мопеда и выглядит как длинный искривленный рычаг.

У заслонки всего два положения:

заслонка открыта — это рабочее положение, рычаг заслонки опущен вниз,
заслонка закрыта — это положение для холодного зппуска двигателя. рычаг заслонки поднят вверх

Как

Последовательность действий довольно простая:

закрыть воздушную заслонку полностью (поднять рычаг вверх)
включить зажигание и завести двигатель
дать ему немного поработать с закрытой заслонкой (буквально секунд 10-15)
открыть заслонку (опустить рычаг заслонки)
дать поработать двигателю на холостых минуту другую (я обычно в это время отстегиваю мопед, убираю цепь в багажник, разблокирую руль, одеваю шлем, перчатки)
снять мопед с подножки и можно начинать движение

Многие владельцы мопедов жалуются, что мопед без подсоса не заводится. Я считаю это нормальным явлением (для холодного двигателя). Это значит, что карбюратор работает экономично и не льёт бензин зря.

Другое дело — если мопед с прогретым двигателем отказывается ехать без подсоса. Это говорит либо о неправильной работе карбюратора, либо о проблеме в двигателе. В исправном прогретом мопеде воздушная заслонка должна быть полностью открыта при движении.

Ставим автозапуск своими руками

Прежде чем приступить к монтажным работам автозапуска на ВАЗ, необходимо подготовить все для этого востребованное. Поставить одну сигнализацию будет недостаточно, здесь потребуется долгая и кропотливая работа. Для воплощения, задуманного в реальность, потребуется подготовить следующее:

сигнализацию с автозапуском, в данном случае можно использовать самую простую модель от производителя StarLine;
отдельно покупается датчик температуры, а также контроллер;
небольшой электрический привод, можно использовать от ладовского омывателя;
тонкий трос, желательно мягкий из меди или алюминия, но лучше отдать предпочтение медному варианту;
проводка в необходимом количестве, лучше подготовить с запасом;
помимо этого потребуется терпение, так как настройка оборудования и автозапуск для карбюратора – это долгий и кропотливый процесс работы.

Схема установки автозапуска на карбюратор

Приступить к сборке можно с отключения ручного подсоса, который установлен на любой вазовский карбюраторный двигатель. При этом трос можно не вытаскивать, а надежно закрепить его под капотом. Велика вероятность, что в будущем он на что-либо сгодится. Если у вас на авто стоит автоподсос, то его предстоит разобрать полностью. Карбюратор полностью разбирается, и из него извлекаются все датчики. Последним шагом перед сборкой станет переключение привода подачи на наружный.

Этапы установки автозапуска своими руками на карбюратор

Чтобы установить на карбюраторный двигатель запуск с сигналки, предстоит последовательно проделать следующий ряд действий:

Прежде всего, размещаются по своим местам все составные части конструкции. Электропривод можно установить на стенку двигателя. Датчик температуры монтируется на движок. Не стоит использовать старый датчик, так как велика вероятность допустить ошибку. Микроконтроллер предстоит поставить рядом с электродвигателем, хотя в некоторых ситуациях лучше его прикрепить на карбюратор.
При помощи подготовленного ранее троса, движок соединяется с заслонкой.
Все части подсоса следует соединить с микроконтроллером, который в свою очередь имеет непосредственное подключение к сигналке.
Далее следует пробный тест, если система дала отклик, то можно переходить к следующему этапу, если отзывов в карбе не последовало, то предстоит перепроверить все подключение заново.
Вся система тестируется, доводясь при этом до идеала. На микроконтроллере предстоит поменять несколько режимов работы с учетом показателей температурного датчика. Также следует максимально подогнать длину троса. Как только система отработана, можно производить первый пробный запуск.

Завершающий этап работы по установки автозапуска

Осуществить полноценный запуск движка с помощью брелока можно лишь после установки сервопривода воздушной заслонки. Прибор, как правило, ставят на стенку моторного отсека, кто-то наоборот старается монтировать элемент непосредственно на карбюратор. Установив этот элемент, можно забыть про положение воздушного заслона. Данный прибор выпускается под торговой маркой «Садко». Модель изготавливается в двух видах:

Стандартная комплектация, которая имеет в составе микроконтроллер, блок управления, трос, электропривод и температурный датчик.
Максимальная комплектация, в чьем составе присутствуют все перечисленные ранее приборы, а также некоторые дополнения.

Максимальная комплектация «Садко» отличается следующими показателями:

получив сигнал с брелока сигнализации, заслонка автоматически приоткрывается;
далее поступает впрыск топлива;
после чего за счет блока управления подается искра, которая и выполняет запуск мотора для прогревов.

Если же вы решили отдать предпочтение стандартному набору, то предстоит произвести ручную настройку всей системы, так как там может быть проблема из-за неточных расчетов и монтажа, а именно:

предварительно включается зажигание, и заслонка закрывается вручную;
после того, как двигатель работает нормально, заслонку предстоит прикрыть опять же собственноручно;
прождав некоторое время, предстоит полностью открыть подачу топлива;
машина должна проработать некоторое время на холостых оборотах без постороннего вмешательства;
в конце двигатель глушится и полностью остывает.

По завершению всего, останется лишь совершить пробный запуск автомобиля с кнопки с определенной дистанции, которая доступна для сигнализации.

«Садко»

Полноценный автозавод можно сделать, установив на автомобиль сервопривод воздушной заслонки. С его помощью можно не беспокоиться за положение заслонки. Устанавливается этот прибор на стенку моторного отсека, некоторые умельцы размещают его непосредственно на самом карбюраторе. Выпускается такое приспособление под торговой маркой «Садко». Выпускается приспособление в двух видах. В базовую входят:

Микроконтроллер;
Электрический двигатель;Трос.

Блок управления;
Датчик температуры.

Проще всего, установить максимальную сборку. Работает она примерно так. Получив сигнал от пульта, блок управления анализирует показания датчиков, прикрывает заслонку и производит запуск. При необходимости заслонка открывается.Прибор в минимальной сборке придется настраивать вручную:

Включаем зажигание и закрываем заслонку вручную;
Дождавшись нормальной работы двигателя, опять же руками прикрываем заслонку;
Подождав еще немного, открываем полностью подсос;
Даем поработать машине на холостых оборотах. Прибор не должен вмешиваться в работу двигателя.

Заглушив двигатель, ждем, пока он остынет, и запускаем автомобиль уже с кнопки. Если вы все настроили правильно, прибор повторит все сделанные вами при запуске манипуляции самостоятельно.

Заключение. Многие владельцы карбюраторных машин зимой с завистью смотрят водителей инжекторов, которые могут позволить себе прогревать авто не выходя из дома. Хотя установка автозапуска на карбюраторный двигатель не сложна. Достаточно приобрести или сделать самостоятельно приспособления для обеспечения нормального завода мотора и его стабильной работы.

Считается, что на карбюраторный двигатель поставить автозапуск невозможно, ведь некому же вытягивать ручной подсос. Не у всех есть полуавтоматические карбюраторы типа Piersburg, да и слишком капризны они в настройке, не говоря уже о российских аналогах, тем более, что полноценный автозапуск для них возможен тоже только с помощью «СадкоЪ-ПА» — автозапуска для полуавтоматических карбюраторов.

Автоподсос для карбюратора «СадкоЪ» уже в течении многих лет решает эту проблему.

Речь идет не только об автомобилях, но и о других карбюраторных двигателях, например, дачных электрогенераторах.

Особенностью «СадкоЪ» является чрезвычайная простота его использования водителем.

С установленным «СадкоЪ» завести зимой карбюраторную машину сможет даже новичок, совершенно незнакомый с управлением ручным подсосом карбюратора. Весь процесс заводки автомобиля сводится к повороту ключа зажигания.

«СадкоЪ» также позволит на карбюраторный автомобиль установить обычную «инжекторную» сигнализацию с автозапуском. Сигнализация заведет двигатель, а автоподсос будет удерживать комфортные для ДВС значения оборотов прогрева. Это значение оборотов для каждого автомобиля индивидуальны и программируются самим водителем.

Что нужно для обеспечения автозапуска

Для обеспечения автозапуска потребуется не только САУВЗ, но и специальная сигнализация с вышеупомянутой функцией. Двигатель автомобиля должен быть исправен и запускаться с первых оборотов стартера. Дело в том, что правильно подключенная и настроенная сигнализация подает сигнал запуска двигателя не более 3-х секунд. Если за это время силовой агрегат не заведется, брелок оповестит вас об этом.

Поскольку карбюратор — довольно тонкий механизм, требуется каждые 20 тысяч километров производить его регулировку. Желательно делать это у профессионалов, которые проведут калибровку с помощью газоанализатора. Вместе с этим требуется проверить настройки системы зажигания с помощью стробоскопа, а при необходимости выставить требуемый УОЗ. Если подача топлива и зажигание будут разрегулированы, то ни о каком автозапуске и речи быть не может. Хорошо еще, если автомобиль просто удастся запустить.

Цены на КИТ автоподсоса довольно высокие: за хороший комплект придется выложить около 4500 рублей. За эти деньги вы получите моторедуктор, блок управления и комплект проводов, а также кабель и программу для настройки системы.

Все было бы хорошо, если бы не инжектор, постепенно вытесняющий старый механизм подачи топлива. К примеру, КИТ установки полностью электронной подачи топлива на переднеприводный ВАЗ обойдется в 6-7 тысяч рублей. Естественно это будет б/у устройство, но ломаться там практически нечему. Зато вы получите полностью автоматизированную систему впрыска, которая не требует регулировок. Снизится расход топлива и вырастет мощность. В любом случае решать только вам.

Обходчик иммобилайзера

В России, самой холодной стране мира, среди автовладельцев очень востребован автоматический запуск двигателя автомобиля для прогрева. Да и летом куда приятней садиться в заранее охлажденную машину. Обычная сигнализация с автозапуском решает эту проблему, но на пути встает «штатный охранник» — иммобилайзер, который для запуска двигателя требует наличия «родного» ключа с чипом в замке зажигания. Что же делать? На сегодняшний день существует несколько способов обхода штатного иммобилайзера.

Вариант первый – отключить иммобилайзер

Не самый лучший выход. Во-первых, далеко не в каждом автомобиле можно вот так запросто «вырубить» штатную защиту, разве что в машинах, произведенных для российского рынка. Во-вторых, если Вы подобрали себе не очень удачную сигнализацию, поддающуюся всяким код-грабберам, не исключено, что в Вашей теплой машине однажды уедет кто-то другой.

Вариант второй – стандартный обходчик иммобилайзера

Реализуется с помощью чипа из запасного ключа (или ключа целиком, если извлечь чип невозможно). Также, можно сделать копию чипа ключа, или приобрести дополнительный ключ у официального дилера.

Сам обходчик представляет собой небольшую коробочку с чипом (или целым ключом) внутри, которая прячется где-нибудь подальше в машине. Транспондер определенным образом подключается к блоку штатного иммобилайзера и к модулю автосигнализации. В момент автозапуска, с разрешения автосигнализации происходит считывание и опознание чипа. В результате иммобилайзер «думает», что хозяин уже за рулем, и разрешает пуск двигателя.

Плюсы стандартного обходчика:

задача обхода иммобилайзера решается относительно быстро и недорого;
практически не нарушается работа штатного иммобилайзера – автомобиль по-прежнему под охраной.

Минусы связаны в основном с использованием целого ключа, а не чипа:

при заключении договора со страховой компанией Вам понадобится полный комплект ключей, а в случае угона могут возникнуть проблемы со страховыми выплатами (умышленное оставление ключа в автомобиле);
в случае потери единственного оставшегося ключа, если эта неприятность случится зимой, автомобиль скорей всего придется эвакуировать в автосервис для извлечения запасного ключа (исключение составляют авто с АКПП и функцией запуска с дополнительного брелка). Летом возможно извлечение ключа в «полевых условиях», для этого Вам придется дождаться приезда мастера из автосервиса, и расстаться с ощутимой суммой денег;
поскольку стандартный обходчик транслирует сигнал от запрятанного чипа на достаточно высокой частоте, в мороз или жару могут возникать проблемы со стабильностью работы автозапуска.

Вывод: отличный бюджетный вариант обходчика штатного иммобилайзера, если у Вас в наличии имеется 3 ключа. Приемлемый вариант, если ключа два, и из одного возможно извлечь чип. Во всех остальных ситуациях, возможно, имеет смысл потратиться на изготовление дубликата чипа (от 3000 руб), или на бесключевой обходчик иммобилайзера.

Современные тенденции. Бесключевой обходчик иммобилайзера.

На сегодняшний день бесключевой обход иммобилайзера является самым перспективным направлением в области автозапуска современных автомобилей. Этот вариант позволяет обойтись вообще без помощи автомобильного ключа или чипа – бесключевой обходчик «вклинивается» непосредственно в диалог между иммобилайзером и блоком управления двигателем, разгадывает протокол обмена, и в нужный момент транслирует нужный сигнал. При этом иммобилайзер продолжает работать в обычном режиме, надежно защищая автомобиль.

Бесключевой обходчик полностью решает все проблемы, имеющиеся у стандартных обходчиков:

все ключи остаются на руках у владельца;
автозапуск становится намного безопасней — в то время как запущенный дистанционно двигатель работает, рулевое колесо остается заблокированным, селектор АКП – неподвижным и т.д.;
дистанционный запуск идеально работает при высоких и низких температурах, поскольку не привязан к нестабильному высокочастотному каналу.

Учитывая то, что стоимость изготовления чипа для некоторых современных авто может быть четырех- и даже пятизначной, бесключевой обходчик в таких случаях становится самым оптимальным вариантом цивилизованного дистанционного запуска двигателя.

Источник

Сигнализация Старлайн: автозапуск с брелка и автоматически

В системе автозапуска Старлайн предусмотрена опция интеллектуального запуска ДВС, когда сигнализация для связи между основным блоком в автомобиле и брелком самостоятельно выбирает частоту.

Благодаря таким особенностям осуществить перехват сигнала охранной системы практически невозможно. Особенно это имеет значение в городских условиях и условиях повышенного уровня радиопомех.

Способы запуска ДВС автомобиля:

дистанционный запуск (прогревание автомобиля перед началом движения);
автоматический запуск (периодический запуск двигателя автомобиля через определенные временные промежутки для поддержания температуры по заданному значению).

Дистанционный автозапуск Starline

Прежде чем рассматривать, как включить автозапуск на Старлайн, необходимо обратить внимание на некоторые особенности. Для правильной настройки автозапуска с брелка необходимо выполнить следующие действия:

перевести рычаг коробки переключения передач в положение «нейтраль» (все передачи отключены);
повернуть ключ в замке зажигания и достать из замка (двигатель автомобиля заглушен);
плотно закрыть двери, крышку багажника и капот автомобиля;
включить стояночный тормоз (ручник).

Выполнение все этих условий позволяет завести ДВС автомобиля удаленно. Теперь перейдем к тому, как включить автозапуск на сигнализации Starline. Прежде всего, для установки автомобиля в режим охраны с включенной функцией «автозапуск Starline», необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

остановить движение автомобиля, не выключая зажигание (двигатель автомобиля заведен);
перевести рычаг переключения передач в положение «нейтраль» (передачи выключены);
поставить автомобиль на ручной тормоз (стояночный тормоз включен);
нажав на брелке кнопку «1», удерживать ее в течение 3-х секунд до момента возникновения звукового мелодичного сигнала;
повернув ключ в замке зажигания, достать его из замка (двигатель автомобиля не глохнет);
выйдя из автомобиля, убедиться в плотности закрытия дверей, багажного отсека и капота;
если все сделано правильно, сигнализация заглушит двигатель и заблокирует двери автомобиля (режим охраны включен).

Итак, дистанционный автозапуск на Старлайн доступен при правильной подготовке автомобиля. Соблюдая весь алгоритм, описанный выше, автомобиль можно завести с брелка разными способами:

первый способ — нажав кнопку «1» и удерживая ее в течение 3-х секунд, до появления звукового сигнала быстро нажать кнопку «3»;
второй способ – выбрав значок «START», нажать кнопку «2» (актуален для периодического прогрева двигателя в зимнее время года).

Вследствие проведенных действий с брелком:

сигнализация делает первую попытку завести двигатель автомобиля;
если двигатель автомобиля не завелся с первой попытки, сигнализация делает втору, третью или четвертую попытки (время работы стартера каждый раз увеличивается на 0,2 секунды);
если двигатель автомобиля не завелся после четвертой попытки, брелок просигнализирует четыре звуковых сигнала;
если двигатель завелся, на дисплее брелка отобразится значок «выхлопные газы» (на разных моделях Starline этот значок может иметь отличия) и габариты автомобиля моргнут три раза в сопровождении сигнала сирены;
прогревание ДВС автомобиля будет осуществляться в соответствии с временным промежутком, заранее установленным в настройках (5,10,15 мин и т.д.);
за минуту до окончания заданного временного промежутка на дисплее брелка появится значок «r01». Если время закончилось, сигнализация заглушает двигатель и значок на дисплее брелка «выхлопные газы» меняется на значок «r00».

Автозапуск Старлайн по температуре

В зимнее время года у многих автомобилистов возникает необходимость прогревать свой автомобиль в ночное время суток. При настройке автозапуска по температуре необходимо учитывать некоторые моменты: наличия датчика температуры, место крепления датчика и др.

Последовательность выполнения действий включения и выключения автозапуска по температуре:

выбрав иконку с градусником и надписью «START» нажать на брелке кнопку «2» (после звукового сигнала на дисплее высвечивается значение устанавливаемого порога температур);
при выключении автозапуска по температуре необходимо на дисплее выбрать иконку с градусником и нажать на брелке кнопку «2».

Попав в салон автомобиля, в течение 30 секунд необходимо успеть включить зажигание, вставив ключ в замок и повернуть его. Для полного выхода из режима автозапуска, необходимо отпустить ручной тормоз, при этом габариты автомобиля моргнут один раз, после чего возникнет звуковой сигнал.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

набор гаечных ключей;
гидравлическая жидкость;
плоская отвертка;
тара для слива отработки;
ветошь;
линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
Поставить авто на ручной тормоз.
Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Основные неисправности Солекс

Почти все неисправности связаны со старением деталей и засорению каналов плохо отфильтрованным или некачественным бензином, а также мусором из воздуха, проходящим через дефектный воздушный фильтр:

перелив топлива через неисправный клапан поплавковой камеры, двигатель плохо пускается в горячем состоянии, из глушителя идёт чёрный дым;
загрязнение жиклёров главной дозирующей системы, мотор теряет тягу, плохо пускается, стреляет в глушитель или воздушный фильтр;
потеряна герметичность диафрагм пусковой системы, ускорительного насоса или экономайзера;
общее загрязнение карбюратора при использовании некачественного топлива или попадании в него воды, теряется мощность, затруднён пуск;
изношены дроссельные заслонки, невозможно отрегулировать холостой ход, провалы в переходных режимах;
неплоскостность нижнего фланца вследствие перетяга гаек, подсос воздуха, пропадание холостого хода и мощности;
засорение ускорительного насоса, провалы при разгоне;
засорена переходная система второй камеры, провалы на средних режимах разгона.

Часто карбюратор обвиняется в проблемах, создаваемых системой зажигания или газораспределительной механикой двигателя. Поэтому заниматься этим технически сложным прибором следует в последнюю очередь, убедившись в полной исправности всех прочих систем.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Оформить заказ / КУПИТЬ

Выберите нужный вам товар, установив количество отличное от 0. ФИО и адрес вы введете на второй странице, нажав на кнопку “Оформить заказ (адрес/доставка/оплата…)”.

Полный комплект “Садко-2″(блок,МР,датчик,крепеж,Фотон2,кнопка,внеш.датчик) *

ЦЕНА с оплатой при получении:

4700

руб., при оплате заранее скидка 10%

Комплект “Садко-2” минимальный (блок,моторедуктор,датчик,крепеж) *

ЦЕНА с оплатой при получении:

3300

руб., при оплате заранее скидка 10%

СадкоЪ-2, автоподсос для карбюратора, блок электроники *

ЦЕНА с оплатой при получении:

1780

руб., при оплате заранее скидка 10%