Как снять гур на ниссан максима а32

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Устройство гидроусилителя руля в автомобилях Ниссан

Практически каждый знает что гидравлическая жидкость играет существенную роль в исправной работе ГУР, обеспечивая легкость в управлении рулевыми колесами автомобилей Ниссан. Однако не многие водители осведомлены также о том, что ГУР еще и повышает безопасность транспорта на дорогах. Это означает, что даже при разрыве шин переднего колеса, гидроусилитель поможет удержать автомобиль на дороге в заданной траектории движения.

Помимо этого ГУР смягчает удары приходящие от колеса авто к рулю и уменьшает передаточное число. Иными словами, для того чтобы повернуть колесо до упора водителю не требуется прокручивать руль 5-6 раз. При исправной работе гидроусилителя достаточно будет 2-3 слабых оборота.

Гидравлическая жидкость распределяется по всему механизму ГУР. Таким образом, с помощью технологического раствора создается давление от насоса к гидроцилиндру, в связи с чем облегчается поворот руля.

Несмотря на то, что в регламенте ТО не указывается срок службы жидкости ГУР, периодически она нуждается в замене. В особенности это касается тех случаев, когда ТС эксплуатируется интенсивно. С течением времени масло ГУР утрачивает свои свойства, становится темнее, разбавляется конденсатом. В результате этого руль поворачивается с трудом, управление автомобилем ухудшается и возникает высокий риск аварий на дорогах.

Для того чтобы гидроусилитель руля работал исправно водителю необходимо позаботиться о следующем:

  1. Периодически проверять систему ГУР на предмет герметизации;
  2. Следить за уровнем раствора в расширительном пластиковом бачке;
  3. Ежемесячно проверять натяжение приводного ремня;
  4. Менять фильтр и масло спустя 15 тыс км пробега или каждые 1-2 года.

Частичная замена жидкости ГУР в Nissan

Для того чтобы заменить гидравлическую смесь в автомобиле Ниссан водителю потребуется стандартный набор инструментов: гаечный ключ, крестовая отвертка. в основном они потребуются для того чтобы отвинтить защитную крышку под капотом.

Далее потребуется:

  1. Пустая тара, емкостью в 2 — 5 литров;
  2. Медицинский шприц на 20 мл;
  3. Резиновая трубка;
  4. Новая гидравлическая жидкость, объемом в 2 л.

Также выделяют два способа замены жидкости: полная или частичная смена масла. Какой из вариантов выбрать зависит от степени загрязненности системы ГУР и исправности рулевого управления автомобилем. Ниже мы рассмотрим оба способа замены масла.

Частичная смена жидкости подразумевает прочистку системы ГУР. Таким образом смесь сливается из расширительного бачка и доливается новая. После раствор прокачивается по всей системе ГУР, и сливается. Процедура повторяется до тех пор, пока из механизма не протечет чистый раствор, без примеси инородных веществ и неприятного запаха.

Пошаговая инструкция частичной замены жидкости гидроусилителя руля в автомобилях Ниссан:

  1. Открыть крышку расширительного бачка ГУР;
  2. С помощью шприца и резиновой трубки — откачать максимальное количество жидкости;
  3. Далее необходимо долить новую смесь до отметки «MAX»;
  4. Завести двигатель и начать прокручивать руль до упора вправо и влево;
  5. Заглушить мотор, снова провернуть руль, пока водитель не ощутит легкость в движении колес;
  6. Слить жидкость и залить новую, повторяя процедуру в обратном порядке до 3 раз.

Полная замена жидкости ГУР в Ниссан

Пошаговая инструкция полной замены жидкости гидроусилителя руля в автомобиле Ниссан:

  1. Приподнять передние колеса авто на домкрате. Это требуется для того, чтобы было проще вращать руль при прокачке гидроусилительной смеси при заглушенном моторе;
  2. Открутить крышку расширительного пластмассового бачка и откачать максимальное количество жидкости;
  3. Немного ослабив хомуты на шлангах, идущих к бачку, необходимо отсоединить их и слить раствор в пустую тару;
  4. После необходимо сесть за руль и вращать его до упора несколько раз;
  5. После того как жидкость полностью вытечет, необходимо вставить в шланг, который идет к насосу, лейку;
  6. Влить новое масло небольшими порциями. Одновременно помощник водителя должен вращать руль;
  7. После того как протечет новое масло система может работать исправно. Необходимо подключить шланги и завинтить бачок в обратном порядке.

Такая процедура не отнимет более 30 минут.

После того как автомобиль будет спущен с домкрата необходимо проверить уровень масла в бачке. Необходимое количество должно находиться на МАХ. При необходимости жидкость доливается.

Причины неисправности

Если при повороте руля раздаётся скрежет, это нередко указывает на изнашивание шарниров системы управления авто либо рулевой подвески. Звук может раздаваться во время движения или когда машина стоит на месте. Его вероятная причина — неисправность нижней шаровой опоры или опорных подшипников.

Скрежет, слышимый в колесе, может свидетельствовать о следующем:

  • нарушена целостность резины на подвесном подшипнике — возможно, в неё попал щебень, камни или другие крупные твёрдые частицы;
  • стопорное кольцо разжалось;
  • колодка трётся о диски.

В случае повреждения рулевой колонки чувствуются удары по рулю и вибрации. Особенно это заметно при резком торможении. Проблему можно решить добавлением небольшого количества смазочного материала на крестовину. Смазка также нужна в морозную погоду, когда руль начинает скрежетать при повороте до упора.

Если же рулевая колонка сильно изношена, лучше приобрести и установить новую.

Скрежет при повороте руля нередко возникает из-за неполадок в рулевой рейке, таких как:

  • износ механизмов и деталей;
  • деформирование корпуса;
  • разрыв пыльников и загрязнение рейки;
  • потёртость рулевых наконечников.

Иногда подозрительные звуки раздаются из участка соединения рулевой рейки и колонки. Необходима их регулировка, проведение которой отличается на разных моделях машин.

Нетипичный хруст при вхождении в поворот также указывает на проблемы. Причём чем выше скорость и круче поворот, тем более громкий и раздражающий звук доносится из-под колёс. Такой шум характерен для полноприводных и переднеприводных авто. Возникает обычно при повороте в одну сторону — левую или правую. Причиной в данном случае является ШРУС (в народе «граната»). Это соединение, отвечающее за поворот переднего колеса под заданным углом во всех направлениях с сохранением скорости. ШРУС испытывает большие нагрузки, поэтому когда начинает хрустеть, необходима замена.

Одна из наиболее безобидных причин скрежета руля при вращении — недостаток жидкости для гидроусилителя. Для устранения неприятных звуков достаточно самостоятельно налить жидкость в бачок. Если это не помогло, значит насос и ремень гидроусилителя нуждаются в починке либо замене.

Бывает так, что скрипит кожух, что больше всего характерно для недорогих автомобилей, которые активно эксплуатируют. Устраняется звук просто — покупкой рулевой оплётки. В некоторых случаях применяются другие способы, всё зависит от модели автомобиля.

Реже всего причиной скрипа, переходящего в скрежет при повороте руля, становится неправильный сход-развал. В такой ситуации стоит оперативно провести сход-развал в сервисном центре, что позволит установить максимально точные углы положения колёс. Иначе резина будет изнашиваться неравномерно и в скором времени станет непригодной.

В жаркую погоду причиной скрежета нередко выступают сайлентблоки: это указывает на то, что они «засушиваются», становятся меньше в размерах. Опасности тут нет, пока деталь не порвётся. Если на сайлентблоках есть дефекты и повреждения, лучше их заменить.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

С чего начать

Первым делом снимаем насос с автомобиля. Проблем с этим возникнуть не должно, ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень. Сливаем масло из расширительного бачка, ослабеваем хомуты крепления шланг. Сдергиваем их с корпуса маслонасоса, подставив под них емкость.

Выкручиваем болты крепления. На разных автомобилях процесс снятия может немного отличаться. Но порядок демонтажа остаются для всех одинаковый:

  1. Снять ремень.
  2. Слить жидкость, отсоединить шланги.
  3. Демонтировать из-под капота.

Следующий шаг – очистка корпуса от грязи и масла. Будет проще работать и грязь не попадет внутрь насоса при его разборке.

Toyota Carina Белая невеста Бортжурнал Замена жидкости ГУР

Вот и решился я на замену жидкости в ГУР, как оказалось очень даже не зря. Домкатим передние колеса для того чтобы они вращались без нагрузки. Очищаем бачок насоса ГУР от пыли и грязи

Открываем крышку бачка и офигеваем какого цвета жидкость

Откачиваем шприцем с куском шланга с омывателя жидкость, которая находится в самом бачке и опять офигеваем какого она цвета

Снимаем с бачка шланг обратки, который идет с рейки к бачку

И направляем его в заранее приготовленную бутылку 0,5

Поворачивая колеса вправо-лево понимаем, что жидкость больше не льется.Заливаем в бачок новую, чистую жидкость

Слышим что где-то что-то льется, оказывается что забываем сделать заглушку в место снятого шланга

Снова заливаем жидкость в бачок, заводим авто на 3-5 секунд, глушим, видим что емкость заполнилось с обратки, а бачок пустой

Видим что жидкость становится более светлаяЗаливаем – сливаем и так 3 раза (мне хватило), с обратки потекла почти чистая жижа.

Заливаем остатки и видим (и на фото видно) что жидкость в бачке чистая красного цвета

Заводим авто и медленно крутим руль вправо-влево 5-6 раз, глушим, видим как в бачке идут пузыри воздуха, в случае надобности подливаем жидкость.

Курим минут 5 и опять заводим, 5-6 поворотов руля и снова курим, и так пока не увидим что пузыри воздуха кончились. Переливая последнюю порцию жидкости понимаем, что результат на лицоВсе! На этом вся работа заканчивается. Занятое время 1-1,5 часа, бюджет — около 300 рублей,

результат — спокойное движение в морозные месяцы.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах

Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Как прокачать ГУР своими руками

Прокачка производится достаточно просто, контакт с жидкостью не потребуется. Подробные инструкции имеются в ремонтной документации, но все они примерно похожи:

  • вывешиваются передние управляемые колёса автомобиля;
  • проверяется наличие нормального количества жидкости в бачке;
  • руль несколько раз поворачивается от упора до упора, мотор не запускать;
  • снова контролируется уровень, производится доливка по необходимости;
  • процедура повторяется уже с запущенным двигателем;
  • контролируется и доводится до нормы уровень.

Если имеются подозрения на оставшийся воздух, все операции повторяются. Обычно прокачка совмещается с заменой жидкости, порядок её также приведён в инструкциях по обслуживанию ГУР.

Ремонт насоса ГУР своими руками

После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.

Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.

Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора 

Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.

Что можно сделать самому

Большинство работ с рулевой рейкой выполняется в условиях СТО и с привлечением профессионалов.

Но некоторые проблемы можно решить самостоятельно в условиях гаража:

  1. Замена поврежденного пыльника. При быстром выявлении такого дефекта, когда рейка работает правильно, можно поменять изделие на смотровой яме. Перед установкой нового пыльника рекомендуется очистить детали от загрязнений.
  2. Установка новых наконечников тяг. Определить неисправность проще всего по появлению люфта и стука.
  3. Решение проблем с протечкой жидкости ГУР на патрубках. Для решения проблемы слейте состав из системы и поменяйте все трубки.
  4. Протяжка / замена ремня, который вращает шкив ГУР. Помните, что любое проскальзывание негативно сказывается на работе устройства и усложняет процесс вращения.
  5. Замена поврежденной крестовины вала рулевой системы.
  6. Другие действия, связанные с регулировкой и обслуживанием.

Конструктивно в рулевой рейке предусмотрена возможность регулирования зазоров в передаточном механизме. Если сразу заметить проблему, достаточно потянуть специальные винты.

Но делать работу самому не рекомендуется, ведь при чрезмерном усилии и оставлении небольшого зазора возможен ускоренный износ зубчатой передачи.

Если проблема внутри кожуха реечного устройства, самостоятельно убрать стук не выйдет.

Причиной может быть разгерметизация сальников, люфт подшипников, износ втулок / цилиндров, искривление вала / рейки и т. д. В большинстве случаев такая поломка устраняется в условиях СТО.

Если же речь идет об износе зубчатой передачи, лучше ставить новую деталь.

Слив масла из ГУР

С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.

Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.

Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля

Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.

Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.

Как исправить проблему

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

  • регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
  • при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
  • чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
  • периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Снимем насос ГУР

к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.

Последовательность снятия насоса ГУР:

Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг

При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.
Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.
Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.
Снимаем ремень привода ГУР.. После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса

После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.

  • Сначала ослабляем один болт крепления.
  • Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.
  • Ставим новый насос в обратном порядке.

Типы жидкостей для гидроусилителя

Укрупнённо можно разделить все продукты на минеральные и синтетические. Вторые предусматривают более глубокую переработку исходного материала, что влечёт значительное улучшение полезных свойств.

Направлений подобного усовершенствования множество, качество непрерывно растёт, развиваясь по разным свойствам. Это привело к специализации механических узлов, они изначально затачиваются под определённые типы масла, поэтому правильность выбора приобретает особое значение.

Требования к маслу

Масло в ГУР выполняет целый ряд функций:

  • гидравлические, то есть связанные непосредственно с переносом энергии от насоса к исполнительному механизму;
  • смазывающие, продукт должен обеспечить минимум потерь на трение и сведению к нулю износа покрытых масляной плёнкой поверхностей;
  • охлаждающие, перенос тепла от работающих деталей производится через того же агента;
  • защитные, коррозия различных применяемых металлов, а также деградация сальниковых и прокладочных уплотнений недопустима;
  • обеспечение собственной стабильности свойств, то есть масло должно всегда обладать фиксированными способностями, не изменять вязкость, не вспениваться, не допускать кавитации, не разлагаться от температуры и долго не требовать замены.

Если механизм рассчитывается под масло определённого типа, то применение иного, пусть даже более пригодного для прочих устройств, либо ухудшит характеристики ГУР, либо приведёт к быстрому износу и поломкам.

Цвет

Деление масел по цвету в большой мере условное и делается в основном для исключения грубых ошибок по выбору.

Можно примерно выделить три цветовые кодировки.

Красные, самые распространённые, что связано с совместимостью требований с трансмиссионными маслами типа ATF

Могут быть минеральными и синтетическими, что важно знать, у этих продуктов резко отличаются смазывающие свойства и зависимости вязкости от температуры. Причём совершенно необязательно, что более совершенным типом можно заменять устаревшее

ГУР корректно работать в этом случае не сможет.

Жёлтые, немецкого происхождения по набору характеристик. Считаются специализированными, то есть не унифицированы с ATF. Для специальных масел используется аббревиатура PSF.

Зелёные, это специфические жидкости, под которые должен быть строго рассчитан усилитель. Смешивание с прочими крайне нежелательно. В отдельных случаях допустима полная замена с промывкой.

При любом варианте ориентироваться надо на спецификацию производителя автомобиля, цвет не поможет верному решению.

Вязкость

Более вязкие масла обладают лучшими смазывающими свойствами, но в случае ГУР это далеко не самое главное. Гораздо важнее температурная стабильность этого параметра. У синтетики данное требование выполнить проще.

К тому же легче обеспечивается прокачиваемость при низких температурах, что позволяет сберечь механизм от поломок в экстремальном холоде.

По перегреву проблем меньше, но у любителей перегружать ГУР быстрым рулением в жару или удерживанием руля в крайних положениях проблемы могут возникнуть как со временем, так и внезапно. Лучше применить дорогую синтетику с большим запасом по диапазону работы.

Как заменить свечи самому на Nissan Maxima A32

Данная инструкция составлялась для американской Nissan Maxima A32 , поэтому в тексте могут присутствовать некоторые неточности. К примеру, на Вашей Cefiro может не быть кронштейна растяжки, который хорошо видно на последнем фото. Фигурируемые в тексте EVAP-клапан и пластмассовое кольцо тоже могут отсутствовать (или располагаться в другом месте) на Вашей машине. Но при всём при этом приведённая ниже инструкция даёт практически полное представление о необходимом порядке действий при замене свечей.

Необходимый инструмент:

  • Свечной ключ.
  • Шестигранная головка (4мм).
  • Высокотемпературная смазка.
  • Смазка-диэлектрик.

Снимаем декоративную крышку. Отвинчиваем четыре болта, расположенные согласно красным стрелкам на фото ниже.

Отвинчиваем катушки зажигания. Перед нами жгут проводов, соединённый с каждой катушкой зажигания через разъём. Отсоединяем от катушки разъём с проводами. Зеленая стрелка показывает на место разъемов, которые необходимо снять и желтая стрелка, где уже снят разъем. Каждая катушка зажигания крепится двумя болтами (красные стрелки). Откручиваем их.

Снимаем катушки зажигания и свнчи. Когда болты отвинчены, спокойно снимаем катушки зажигания и нам прекрасно виден свечной колодец и свечу. Использую свечной ключ, откручиваем и достаём свечу.

Ставим новые свечи. Резьбу каждой свечи покрываем высокотемпературной смазкой и вставляем свечу на место. Момент затяжки свечи равен 14-22 ft-lbs (19.0-29.9Нм) Внутреннюю часть резьбы каждой свечи, которая вступает в контакт с искрой, покрываем тонким слоем смазки-диэлектрика. Эта мера позволяет минимизировать коррозию.

  • Снять шкив субару гур

      

  • Течет гур опель мокка

      

  • Замена турбины bmw x1

      

  • Подача масла на турбину нива

      

  • Схема гур ситроен пикассо ксара

Ремонт рулевого редуктора гидроусилителя руля (своими руками)

Рулевой редуктор — главная часть автомобиля. Совместно с другими частями рулевого управления, гарантирует плавное и комфортное управления автотранспортным средством.

Его цель — помогать водителю с усилиями поворачивать руль, то есть облегчает этот процесс.

Как отремонтировать редуктор ГУРа

Ремонт редуктора очень сложный процесс. При его починки нужна ювелирная работа и терпение. Если у вас недостаточно знаний, то предоставьте эту работу специалистам, а если опыт есть, то следует:

Отрегулировать рулевой редуктор при люфте или странных звуках. Для этого дела потребуется помощник и набор инструментов.

Далее нужно отпустить контргайку и закрутить регулировочный винт.

Если регулировка редуктора вам не помогла или вы заметили течь технической жидкости, то данный участок необходимо разобрать. Для этого:

Снимаем заглушку вала, стопорную гайку и кольцо.

Выбить вал и извлечь нижний сальник.

Убрать стопорный штифт и кольцо, дальше выдерните верхний сальник.

Почистить все компоненты и заменить уплотнительные детали, втулки и подшипники.

Собираем редуктор гидроусилителя в обратной последовательности.

Дефекты вала и зубчатое зацепление можно определить с помощью специального оборудования, которое имеется только у специалистов в автосервисах. Так что при ремонте своими руками состояние компонентов придётся определять «на глаз».

12.18 Снятие и установка рулевого насоса / Nissan Maxima QX

Снятие и установка рулевого насоса

1 — Болт (14 ÷ 18 Нм) 2 — Всасывающая трубка 3 — Шкив 4 — Гайка (54 ÷ 68 Нм) 5 — Уплотнительное кольцо 6 — Болт (13.3 ÷ 18.0 Нм) 7 — Болт (31 ÷ 42 Нм) 8 — Задняя крышка 9 — Уплотнительная прокладка 10 — Статорное кольцо 11 — Палец 12 — Ротор 13 — Шиберные пластины 14 — Передняя пластина 15 — Кольцо 16 — Уплотнительное кольцо

17 — Пружина 18 — Передняя крышка 19 — Сальник 20 — Приводной вал 21 — Стопорное кольцо 22 — Пружина 23 — Клапан 24 — Уплотнительная шайба 25 — Штуцерный разъем 26 — Болт (59 ÷ 75 Нм) 27 — Полый болт штуцерного соединения (49 ÷ 69 Нм) 28 — Болт (31 ÷ 42 Нм) 29 — Полый болт штуцерного разъема (69 ÷ 78 Нм) 30 — Болт (59 ÷ 75 Нм) 31 — Болт (31 ÷ 42 Нм)

Порядок выполнения

1. Конструкция рулевого насоса представлена на иллюстрации. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Ослабьте натяжитель и скиньте со шкива приводной ремень. 4. При помощи большого шприца откачайте из резервуара рулевого насоса как можно большее количество гидравлической жидкости. Для сбора проливаемой жидкости заведите под автомобиль сливную емкость. 5. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лига Скорость
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector