Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

I-Service

Двигатель — это сердце машины, ее мощность и звук. При незначительных неполадках можно справиться и самостоятельно. Но если возникла серьезная проблема или не хочется всем этим заниматься, без помощи специалистов не обойтись. В нашем сервисе мы окажем любую помощь вашему «железному другу». У нас работают специалисты высшего уровня, мы предоставляем только надежные детали от проверенных поставщиков: оригинальные и аналоги.

Все цены представлены на сайте и не меняются. Работы проводим быстро, качественно и недорого. На все виды услуг предоставляется гарантия. К нам обращаются снова и приводят друзей.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

Загрязнение или разрушение свечей зажигания

Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя. На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Другие возможные причины

На авто с большим пробегом снижение мощности нередко является тревожным сигналом – грядет капитальный ремонт. Обычно к этому приводят изношенные стенки цилиндров, поршневые кольца, прогоревшие клапаны. Сегодня практически в каждой мастерской есть необходимое для точной диагностики ДВС оборудование. Специалисты замерят компрессию, при помощи эндоскопа осмотрят цилиндры на предмет наличия задир или других повреждений.

Что еще может быть причиной отсутствия тяги?

• Неисправный термостат. В постоянно «недогретом» ДВС густое моторное масло оказывает большее сопротивление, чем в прогретом моторе. На всю мощность машина не поедет.
• Спущенные колеса. Немногие автомобилисты следят за состоянием колес, а ведь недостаточно накаченные шины отбирают у двигателя часть лошадиных сил, плюс способствуют увеличению расхода топлива.
• Турбонаддув. В авто с турбонаддувом потеря лошадей нередко связана с поломкой турбины или компрессора.
• ЭБУ. Работающий с перебоями электронный блок управления – еще один повод для утраты мощности. Блок проверяют путем замера напряжения. Оно должно быть в пределах 12В. В идеале ЭБУ стоит заменить заведомо исправным устройством и понаблюдать за работой мотора.

Автомобили с пробегом в результате естественного износа теряют от 10-15% мощности. Как правило, водитель не ощущает снижение тяги вовсе либо ощущает, но слабо. Когда не разгоняется и не тянет относительно новая машина, то это основательный повод для поездки на диагностику. С ремонтом не стоит затягивать, в тех случаях, когда тяга пропала из-за разрушенного катализатора, высока вероятность серьезной поломки двигателя. Керамическая пыль с потоком газов проникает в двигатель, где быстро выводит из строя поршневую группу и образует задиры на стенках цилиндров.

Рекомендуем:Почему потеют фары. Что делать и чем грозит?

Признаки падения мощности двигателя

По существу, если время разгона автомашины «с места до сотки» вырастает более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Безусловно, опытные автолюбители и без всяких замеров умеют определять снижение мощностных характеристик силового агрегата своего 4-колёсного любимца. Однако, чтобы не запутаться, существует определённая хронометрическая закономерность, связанная с замером «максималки» на различных скоростях. Например, на 1-й скорости замер проводится до 38 км/ч, на 2-й — до 52 км/ч и т. д.

Кроме того, чтобы суметь определить падение мощности силовой установки в самом начале проблемы, надо не игнорировать вторичные признаки, свидетельствующие об этом. Рассмотрим самые распространённые.

• Из глушителя повалил чёрный, белый или других несвойственных оттенков дым.
• Определить проблемы мотора можно и непосредственно по свечам зажигания (СЗ). Если на них появляется «махровый» нагар, то это явно свидетельствует о неправильной подаче топлива, сложностях в работе карбюратора или ЭСУ (электронной системы управления, «мозги»), а также прочих проблемах, в результате которых падает мощность двигателя.

  Диагностика по свечам очень популярна, но не всегда выявляет истинную причину

• На холостом ходу (ХХ) силовая установка функционирует нестабильно. Трясётся ручка переключения КПП, что может свидетельствовать об износе поршневой группы из-за неодинаковости показаний давления или неполадках в системе питания.
• Повышенный расход горючего всегда ориентир для определения той или иной «болячки» двигателя.
• Повысился расход масла. Безусловно, это свидетельствует об износе колец и сальников. На машинах с большим пробегом расход тоже увеличивается по понятным причинам. Очевидно, что если повышенный расход происходит не по описанным выше причинам, это говорит о каких-то неисправностях ДВС, в результате чего падает его мощность.

Основные неисправности ГРМ и способы их устранения.

Регулировка зазоров в приводе клапанов.

О необходимости регулировки зазоров в приводе клапанов свидетельствует отчетливый громкий стук, слышный при закрытом ка­поте с места водителя при работе двигателя на холостом ходу. Увеличенные зазоры не приводят к аварийным поломкам двигателя, но вызывают усиленный износ деталей кла­панного механизма. Кроме того, регулиро­вать зазоры необходимо после выполнения всех работ, связанных со снятием распреде­лительного вала.

Перед началом регулировки обязательно проверьте и при необходимости отрегулируй­те натяжение цепи привода распределитель­ного вала.

Потребуются: отвертка с плоским лез­вием, ключи (желательно торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для про­ворачивания коленчатого вала или головка «на 36», плоский щуп толщиной 0.15 мм и ключ «на 17».

Пользуйтесь специальными щупами увеличенной ширины для регулировки зазоров «классических»

двигателей ВАЗ, так как стандартные узкие щупы не перекрыва­ют по ширине весь зазор между кулачками распределительного вала и нажимными рычагами, вследствие чего его значение будет определено неправильно. Иногда на чехле щупа бывает приведена таблица последовательности регулировки зазоров.

1. Снимите крышку головки блока цилинд­ров и установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. В этом положении 6-й и 8-й клапаны (отсчет ведется от перед­ней части двигателя полностью закрыты, за­зоры между нажимными рычагами и кулач­ками максимальны.

2. Вставьте щуп в зазор у очередного регулируемого клапана (табл. 3). Щуп должен перемещаться в зазоре с довольно ощути­мым сопротивлением.

3. Если зазор не соответствует норме, отрегулируйте его:

— ключом б ослабьте затяжку контргайки;

— ключом а заверните или отверните регу­лировочный болт, добиваясь необходимого зазора;

— ключом б затяните контргайку.

При затяжке контргайки зазор обычно несколько уменьшается, поэтому обязательно проверяйте его окончательную ве­личину и при необходимости повторите регулировку.

4. Последовательно проворачивая колен­чатый вал на 180°, проверьте и при необходи­мости отрегулируйте зазоры, соблюдая оче­редность, указанную в табл. 3.

Величину поворота коленчатого вала удобно контролировать по положению бе­гунка распределителя зажигания, у кото­рого нужно снять крышку. Нужно поме­тить любым способом положение бегунка при установке поршня 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия и затем проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока бегунок не повернется на четверть оборота.

Более точно зазоры в приводе клапанов можно отрегулировать с помощью

имеюще­гося в продаже индикаторного приспособления, Однако, для работы с ним нужны не­которые навыки. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, приложенной к комплекту приспособления.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Таблица 3. Последовательность регулировки зазоров в клапанном

механизме.

Задания.

1. Выполнить операции по ТО-1 двигателя.

2. Проверить состояние ГРМ двигателя.

3. Описать регулировки ГРМ.

Содержание отчёта.

Отчёт должен содержать операции с подробным описанием по ТО-1 двигателя, проверке и регулировке ГРМ.

Контрольные вопросы.

1. Какие операции во время ТО-1 проводят на двигателе ?

2. Какие недостатки и преимущества ГРМ автомобилей ВАЗ-2101(07)?

3. Чем отличаются впускные и выпускные клапана?

Работа №5

⇐ Предыдущая6Следующая ⇒

Рекомендуемые страницы:

Последние статьи

• Съедобная тара для воды и надувной гараж: 6 гаджетов последних лет, призванных облегчить нам жизнь сегодня, 10:15

• 7 лайфхаков для дачи и огорода, создателям которых хочется пожать руку сегодня, 09:08

• Как Албания «увела» у Советского Союза сразу четыре подводные лодки 29.06.2022, 23:30

• Почему сидения пассажирского Ан-2 похожи на раковины с отверстиями 29.06.2022, 20:49

• Как повысить продуктивность на работе экстраверту и интроверту 29.06.2022, 19:07

• Как пленные немцы строили дома после войны: мифы о возрождении городов СССР 29.06.2022, 17:08

• Как дома приготовить паэлью ресторанного уровня: 5 аппетитных рецептов 29.06.2022, 15:12

• 7 китайских автомобилей, которые не уступают по качеству «европейцам» 29.06.2022, 13:21

• Ми-6П: что представляет из себя редкая модификация легендарного вертолета 29.06.2022, 11:50

• 13 странных гаджетов для кухни из прошлого, назначение которых сразу и не разгадать 29.06.2022, 10:43

Все статьи

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

• двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
• работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
• при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
• слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
• при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
• расход горючего увеличился.

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

• надеть диэлектрические резиновые перчатки;
• на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
• при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Проверка мощностных показателей на стендах

Хорошо видны ролики с тормозной системой

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 — чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.

Виды присадок для увеличения компрессии двигателя

Существует несколько разновидностей присадок в двигатель для повышения компрессии и уменьшения износа деталей. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки. Отличаются друг от друга эти присадки основным активным веществом. Для наглядности распределим их в таблицу:

Теперь рассмотрим подробнее каждый вид присадок:

1. Реметаллизанты – это добавки, в состав которых входят ионы одного из металлов: меди, олова, кадмия. Во время работы образуется защитное покрытие на поверхности составляющих двигателя. Чаще всего используются автомобилистами в качестве присадки для повышения компрессии бензинового двигателя.
2. Тефлон содержащие – это добавки, в качестве основного вещества которых используется тефлон. Материал не из дешёвых и подвержен негативному влиянию высокой температуры. Из-за этого используется не так часто.
3. Кондиционеры – изготавливаются с использованием сложных соединений хлора и парафина. Они способны расщеплять продукты износа. Защитное покрытие образуется из-за добавления в состав фторированных полиэфиров. В связи с высокой токсичностью также используется редко.
4. Модификаторы – изготавливаются с использованием молибдена, вольфрама и графита. Все составляющие образуют слоистое покрытие деталей, которое снижает трение, за счёт чего увеличивается срок работы. Часто используются в качестве присадок для повышения компрессии мотора дизельного двигателя.
5. Геомодификаторы – добавки, при производстве которых используют серпентин, графит, магний, форстерит. В процессе работы запускается сложная химическая реакция, результат которой – образование композитного слоя. В связи с тем, что защитная плёнка по составу получается максимально близкой к кристаллической решётке металлов, является самым износостойким средством. Но использование ограничено тем, что в двигателе обязательно должны быть алюминиевые гильзы производства «Никосил».

Знать все разновидности присадок недостаточно

Важно уметь правильно их использовать. Поэтому дальше мы разберём правила применения