Секрет поворота
Вы помните восьмерку? Мы отрабатывали ее перед экзаменом бесчисленное количество раз. К сожалению – развороты мы не так часто практикуем, как, например, встречный поворот. При необходимости мы выполняем этот маневр на автомате – ноги к земле, руль повернут до упора и на полумуфте медленно катимся вперед. К тому же оказывается, что радиус поворота мотоцикла больше ширины дороги.
Когда мы поворачиваем руль до упора, машина может опрокинуться. Однако, когда у нас открытая дроссельная заслонка, постоянная низкая скорость и мы должным образом балансируем, байк отлично поворачивает.
Давайте повернем руль до упора, наклоним мотоцикл, проконтролируем газ, посмотрим, куда мы хотим ехать и как следует сбалансировать тело – вот секрет успешного поворота.
Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость
Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час. Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.
Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.
Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.
Источник
Датчик нейтрали мотоцикла проверка
Сообщение бублик » 27 май 2012, 15:55
Сообщение akvaa165 » 27 май 2012, 16:13
Сообщение Захар » 27 май 2012, 20:26
Сообщение Elenka » 27 май 2012, 20:35
Сообщение Захар » 27 май 2012, 20:43
А ты попробуй втыкать нейтраль пока подкатываешься к светофору.
Сообщение akvaa165 » 27 май 2012, 21:52
Сообщение Захар » 27 май 2012, 22:03
Что такое диод — смутно догадываюсь:D Нейтраль ловится, лампочка не горит, но когда он откидывает подножку — мот глохнет. Посмотри на схему — С датчика провод идет сначала на коммутатор(мозги или кому как привычней) и лишь потом через диод на лампу.
Сообщение akvaa165 » 27 май 2012, 22:05
Сообщение akvaa165 » 27 май 2012, 22:25
Сообщение Захар » 27 май 2012, 22:43
Сообщение akvaa165 » 27 май 2012, 23:56
Сообщение Elenka » 28 май 2012, 00:16
Сообщение Elenka » 28 май 2012, 00:20
Сообщение Захар » 28 май 2012, 00:35
Сообщение Захар » 28 май 2012, 01:01
akvaa165 Вот кусок схемы из мануала. На коммутатор(модуль зажигания, «мозги») приходят два провода — один от датчика нейтрали, второй от датчика подножки. Хотя бы на одном из них должен присутствовать «минус». Тогда двигатель будет работать. С датчика нейтрали через диод, минус также идет на обмотку реле стартера. И с датчика подножки минус через концевик сцепления идет на обмотку реле (это чтобы на передаче с поднятой подножкой и выжатым сцеплением можно было завести двигатель). Так вот, правый по схеме диод нужен для того, чтобы при выжатом сцеплении не горела лампа нейтрали. И всё. Левый диод в принципе никакой роли не играет.
Источник
Старт
Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов — упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного — вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе — если вы не рассчитали обороты — и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо — воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.
Каков же ориентир — какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 — 1 см от уровня земли. С учетом кочек — этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление — всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.
Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу — уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться — попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.
Неисправность датчика нейтрали.
К нам в сервис приехал Kawasaki Vulkan VN1500. У данного мотоцикла двигатель запускался через раз. Точнее симптомы были следующие: На приборной панели не всегда работала индикация нейтральной передачи. В момент, когда лампочка не горела, на боковой подножке при нажатии кнопки запуска, стартер не работал, также при выдвижении боковой подножки двигатель глох. Вывод: отрабатывает система защиты! Для обеспечения безопасности на современных мотоциклах если не убрать боковую подножку и включить передачу двигатель глохнет, и стартер не крутит.
Возможные неисправности: перебит провод, плохие контакты или перебои в работе датчика нейтрали. Неисправности проводки я описывал в статьях например: про отсутствие зарядки АКБ. Проверяем участок цепи от датчика нейтрали, до блока управления двигателем. Саму лампочку в неисправностях не рассматриваем, она выполняет только информационную функцию и на работу двигателя не влияет.
Принцип работы большинства датчиков нейтрали очень прост: датчик состоит из стального корпуса с резьбой (очень напоминает обычный болт с просверленным отверстием), внутри изолятор, с одной стороны разъем для проводки (встречается 3 варианта плоский или круглый папа или отверстие с резьбой для соединения болтик-ушко), далее пружинка и подвижный контакт. При переводе КПП в нейтральное положение, подвижный контакт совмещается с прорезью в изоляторе и замыкается на «массу», на остальных передачах изолятор разрывает цепь.
Алгоритм диагностики: внешний осмотр разъемов и изоляции проводов, все в порядке. Проверяем целостность проводов тестером или снимаем клемму с датчика и при включенном зажигании замыкаем на «массу», шевелим косу. Если лампочка индикации горит то на 80% провода целы. Если нет проверяем приходи ли на датчик «+», нет — ищем разрыв в проводке. Обычно слабые места: это вход провода в косу или разъем. В нашем случае здесь все хорошо! Далее выкручиваем датчик (на некоторых мотоциклах перед этим необходимо слить масло из двигателя), шевелим подвижный контакт и проверяем работу самого датчика. Датчик выходит из строя редко, но бывает: может лопнуть изолятор, во внутрь попадает вода, датчик окисляется, еще вариант подвижный контакт немного стачивается и плохо достает до пластины (можно попробовать поставить уплотнительную шайбу потоньше). Хозяину мотоцикла повезло меньше. Оказалось, предыдущий владелец или ремонтники, по какой-то причине заменили родную пластину на самопальную.
Для замены пластины индикации нейтральной передачи на VN1500 необходимо снять мотор, и только на столе возможно демонтировать крышку механизма выбора передач. Казалось бы, немного сэкономил на запчасти и прилип на повторный съем мотора. После замены индикаторной пластины мотоцикл заработал в штатном режиме.
Переключение передач вверх со сцеплением
Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа — выжмите сцепление — вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса — ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.
Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно — вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро — можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление — разница не должна превышать 1000 — 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.
Переключения вниз
Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса — мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче — рывка и вовсе не будет.
Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку — т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.
Итак — быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз — быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку — т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода — кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель — обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.
Зачем нужно переключать передачи
Трансмиссия или механизм передачи крутящего момента от двигателя к колесам – необходимый элемент всех двигателей внутреннего сгорания. Это связано с особенностями работы двигателя, с его тяговой характеристикой.
Физические основы движения транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания таковы:
- большой крутящий момент обладает большим импульсом – он идеален для преодоления сопротивления при старте;
- при прямолинейном равномерном движении на скорости большой крутящий момент на мотоцикле не эффективен.
И наоборот: выигрывая в скорости и снижая крутящий момент, мы начинаем проигрывать в силе. Если, например, после равномерного скоростного движения мы начнем подъем в гору, то сопротивление движению усилится. Как следствие – обороты двигателя начнут падать, небольшой крутящий момент уменьшится, и двигатель заглохнет. Чтобы этого не произошло, нужно увеличить крутящий момент.
Максимальный крутящий момент обеспечивает 1 скорость. С возрастанием порядкового номера передачи крутящий момент уменьшается. Но все равно скорости с 1 по 3 считаются низшими и позволяют ехать небыстро, но преодолевать большее сопротивление. Передачи с 4 по 6 считаются высокими.
На высоких передачах можно двигаться с максимальной скоростью, но абсолютно невозможно тронуться с места, т.к. на колеса не будет передаваться необходимая для этого сила.
Таким образом, потребность в дифференцированной передаче крутящего момента от двигателя к колесам приводит к необходимости специального передаточного механизма – трансмиссии или коробки передач.
Несколько советов для тех, кто хочет знать, как правильно ездить на питбайке!
Не забудьте надеть шлем. Прочие элементы защитного снаряжения можно считать необязательными, например, ботинки или перчатки, но для неопытных наездников, шлем следует носить всегда.
Убедитесь, что выбрали верное положение. Вы можете убедиться в этом, сидя на мотоцикле. Если размер байка выбран верно, Ваши ноги должны просто касаться земли. После этого взгляните, где Вы находитесь на сиденье. Если Вы допустили ошибку, свойственную большинству новичков – будете сидеть слишком далеко сзади.
Познакомьтесь с «ощущением» во время езды. Теперь, правильно усевшись, включите питбайк на первой передаче, нажав на рычаг переключения передач четыре раза
Теперь, когда Вы на первой передаче, осторожно поворачивайте дроссель, пока не начнете двигаться. Во время 1-й поездки постарайтесь максимально познакомиться с ощущениями, которые дает питбайка, который проезжает по грязи или грунтовой дороге
Если Вы привыкли поездкам по асфальтированным улицам, езда по грунтовке сначала будет немного смущать, потому что покрытие неоднородно, и мотоцикл немного «покачиваться» под Вами, но это вполне нормально.
Когда Вы ускоряетесь, природные силы будут пытаться оттолкнуть назад. Большинство новичков сидят на сиденье слишком далеко и пытаются противостоять этой силе, вцепившись «мертвой хваткой» в руль, а ведь так делать, точно не следует. Если Вы сидите правильно, Ваши бедра должны быть над колышками для ног (или перед ними), а Ваша верхняя часть тела должна наклоняться вперед. Если Вы всё делаете правильно, то сможете убрать с руля левую руку во время ускорения, и мотоцикл будет продолжать движение прямо, а значит, Вы уже имеете представление, как пользоваться питбайком.
Делайте плавные и быстрые переключения передач, и это даст Вам осознание как ездить на питбайке. Несмотря на то, что в процессе езды задействованы 3 управляющих механизма (газ, сцепление и рычаг переключения передач), они не являются 3 независимыми составляющими. В конечном итоге все это станет единым для Вас, то есть Вы сможете закрыть дроссель, включить сцепление и рычаг переключения передач. Аналогично, после выбора передачи Вы отпускаете сцепление при открытии заслонки. Работайте над этим, пока не сможете плавно и быстро включать как минимум 3 передачи.
Точно так же, как ускоряющие силы отталкивают Вас назад, тормозные силы движут тело вперед. Если Вы передаете большое усилие руля, то не только усложняете использование средств управления на руле, но и сильно напрягаете руки, что затрудняет поглощение ударов. Если Вы сидите правильно при торможении, бензобак будет находиться между бедер. Когда Вы начинаете торможение — сжимайте бензобак ногами. Это поможет держать тело в верном положении и дает представление о том, как научиться водить питбайк.
Сначала просто разгонитесь до третьей или четвертой передачи, а затем остановитесь. Помните, что во время торможения Вы должны переключаться на пониженную передачу, чтобы, когда Вы остановитесь — могли сразу же снова поехать при необходимости.
Попробуйте «почувствовать», когда колесо вот-вот заблокируется. Если Вы достигли этого, больше не увеличивайте тормозное давление. В идеале, нужно чувствовать момент, когда применяется оптимальное давление, но колесо больше не скользит.
Сиденье имеет естественную выемку, в том месте, где оно встречается с бензобаком. Вот где следует разместить Вашу 5-ю точку … И не волнуйтесь, Вы не можете сесть слишком далеко вперед из-за бензобака, а значит, он поможет понять, как кататься на питбайке, а главное – сидеть на нем
Положите ноги на колышки и попробуйте встать, взявшись за руль. Если Вы сидите правильно, тогда это будет легко сделать. Когда же разместились далеко, Вам нужно будет податься вперед и тянуться к рулю.
Изучив эти советы и применив их на практике, Вы научитесь как пользоваться питбайком, поймете, как не падать с мотоцикла и получать максимальное удовольствие от путешествий на нём.
Факторы, которые влияют на переключение передач
- Скорость переключения зависит от опыта и от того, насколько удобно располагается рычаг сцепления. На рычаг сцепления необходимо давить четырьмя пальцами, поэтому не следует устанавливать укороченные ручки. Существует несколько проблем, которые мешают эффективной смене скоростей. Во-первых, уклон рычага может быть таким, что до него очень неудобно дотягиваться. Во вторых, подъем рычага может быть большим. Это приводит к тому, что до рычага можно дотянуться только кончиками пальцев.
- Правильный старт вызывает определенные проблемы у большинства новичков. Необходимо перевести коробку передач в нейтральное положение, крепко обхватить руль, нагнуться к нему, выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить сцепление, при этом набирая обороты. Оптимальным для новичка является старт с 3000 оборотов. Удачный старт заключается в постепенном увеличении оборотов при стравливании сцепления.
- Перевод скоростей вверх или вниз. Все действия необходимо делать очень быстро, чтобы обороты не успели очень быстро увеличиться.
Оптимальный рост составляет 1500 оборотов. Если этот процесс совершается медленно, следует закрывать ручку газа. Переключение вверх необходимо совершать на высоких оборотах. При переключении на низких оборотах необходимой становится перегазовка.
Многие мотоциклы позволяют себе менять передачи, не выжимая сцепление. Причем эти действия можно совершать на любых оборотах. Данный способ подразумевает снижение тяги на короткий период ручкой газа. Одновременно идет переключение передачи вверх.
Конечно, все это сложно освоить с первого раза. Отсутствие правильного навыка ведет к тому, что большое количество ошибок допускается в данном действии.
Основные ошибки:
- Резко отпускается сцепление.
- Неправильная поза водителя.
Нельзя сидеть с полностью выпрямленными руками прямо или немного отклонившись назад. Отпустив сцепление резко и, машинально нажав на газ, рывок может быть сильный. В итоге, человек может элементарным образом упасть из мотоцикла.
Газ необходимо сбросить до того, как выжимается сцепление.
Двигатель начинает работать более активно. Усиливается рев мотора. Многие пугаются этого момента, считая, что произошла поломка и отпускаю газ полностью. В итоге, мотоцикл останавливается, поскольку происходит торможение двигателем.
Выжимание сцепления с запозданием.
Сбрасывая газ, не стоит медлить с выжиманием сцепления. За считанные секунды скорость может снизится настолько, что придется разгоняться заново, чтобы перейти на нужную передачу.
Переключение передач на мотоциклах имеет огромное количество мифов, которые на практике не подтверждаются. Считается, что скорость переключения передач влияет на износ сцепления. Многие думают, что торможение можно совершать при помощи передач, что нужно переключаться только на высоких оборотах и т.д.
Научиться правильно переключать передачи не только можно, но и нужно. Очень часто нарушения порядка переключения является причиной потери управляемости транспортного средства и создания аварийной ситуации. Осваивать изменение скоростей лучше вдали от оживленных трас и большого скопления людей и машин.
Очень важно соблюдать меры предосторожности и не садится за руль без шлема. Как показывает практика, падения в процессе получения навыков вождения неизбежны
Для сдачи экзаменов в ГИБДД вам необходимо предоставить следующий пакет документов:
1. Заявление. Оно заполняется на фирменном бланке непосредственно в отделении ГИБДД, где вы будете сдавать экзамен. 2. Экзаменационная карточка водителя и, если вы заканчивали мотошколу, свидетельство о прохождении обучения по соответствующей программе. 3. Медицинскую справку, о которой мы говорили выше. 4. Две фотографии 3.5х4.5 см на матовой бумаге с правым углом. Если в вашем ГИБДД выдают современные удостоверения в виде пластиковой карты, то фотографирование производится в ГИБДД перед сдачей экзамена. 5. Паспорт или документ его заменяющий, подтверждающий вашу прописку. 6. Квитанция об уплате сбора за экзамен и водительского удостоверения. Как видите, документов надо совсем немного. В случае благополучной сдачи первой части экзамена — теоретической — соответствующая запись делается в вашей экзаменационной карточке. Она действует три месяца и если в течение этого промежутка времени вы не сдали практическую часть экзамена — вождение — то придется пересдавать ее еще раз. Если вам не удалось сдать практическую часть экзамена, то следующая попытка предоставляется не ранее чем через семь дней — у вас еще будет время потренироваться. А о методике сдачи экзамена в ГИБДД расскажем в следующей главе.
Тимошенко Андрей
Подготовка
Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки
Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки
Типичные проблемы:
- подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
- угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.
Как переключать передачи на мотоцикле
Правильное переключение передач напрямую зависит от техники выполнения, секрет которой состоит в плавных и ровных движениях.
- Выжмите сцепление левой рукой по направлению к себе.
- Выберите передачу, используя рычаг переключения.
- Потихоньку заведите мотор и дайте газу, повернув ручку правой рукой.
- Постепенно, без резких движени й, отпустите сцепление.
- Поддайте газу, ослабляя сцепление, чтобы мотоцикл начал ускоряться.
- Газуйте для разгона перед переключением на следующую передачу.
Если вам не хватило занятий в мотошколе, попробуйте поупражняться в заброшенной местности — например, на бывшей стоянке машин. Так вы сможете отточить технику, не отвлекаясь на другой транспорт и препятствия. С регулярной практикой у вас появится внутреннее ощущение, когда и как нужно отпускать сцепление, как сильно газовать для плавного разгона, с какой силой нажимать педаль.
Газ
Двигатель должен все время тянуть мотоцикл вперед, чтобы противодействовать так называемой центробежной силе – силе тяжести.
Если вы чувствуете, что едете слишком быстро, вы можете осторожно подкрутить задний тормоз (если у вас нет встроенных тормозов), но не снимайте дроссель. Но забудьте о переднем тормозе
Эффект от его использования может быть таким же, как вычитание газа, или хуже, потому что он более сильный. Если ехать так медленно, что мотоцикл начинает дергаться – можно использовать половинное сцепление. Это исключит рывки и не даст двигателю заглохнуть. Если вы чувствуете, что мотоцикл опрокидывается, долейте бензин. Практикуйтесь, чтобы не слишком сильно ослабить газовый валик.
Советы
Все действия, выполняемые при переключении скорости, необходимо проводить быстро, но плавно. Сбрасывание газа и выжимание сцепления должно производиться одновременно. Если пауза будет долгой, то мотоцикл заглохнет.
Если, наоборот, выжимание сцепления будет предшествовать сбросу газа, байк заревет и при последующем переключении скорости начнет дергаться.
Переключать передачи нужно в ходе прямолинейного движения. Прежде чем входить в поворот, следует разобраться со скоростью.
Когда вы освоите базовое переключение скоростей на мотоцикле, вы увидите, что в некоторых случаях сцепление может не использоваться. Например, при значительных оборотах двигателя достаточно просто нажимать педаль переключения передач вверх.
