Этапы ремонта бортовых редукторов
Ремонт бортового редуктора — это многоступенчатый процесс, направленный на восстановление работоспособности неисправной шестерни. Прежде всего, необходимо проверить наличие повреждений бортового редуктора.
Проверка бортового редуктора состоит из 3 этапов:
- Полная разборка редуктора;
- Тщательная промывка оборудования;
- Проверка каждой детали.
После этого можно определить, какая деталь требует ремонта. Стоит отметить, что некоторые производители предлагают только укомплектованный редуктор, в то время как другие предлагают набор деталей редуктора. Чтобы ознакомится с ассортиментом, переходите в раздел: Редукторы хода
После проверки и оценки стоимости можно приступить к ремонту бортового редуктора, который заключается в замене неисправных элементов на новые. Ремонт бортового редуктора экономически эффективен только в случае частичного повреждения. Также помните о микроповреждениях, которые могут быть упущены во время проверки неопытными инженерами.
Передний и задний редукторы – в чем разница?
Если рассматривать элементы обоих редукторов в отрыве от общей системы, то определить его принадлежность к приводу не удастся. Но при сравнительном анализе выяснится, что ведомые шестерни у заднего механизма будут крупнее. В остальном же меняется только конфигурация расположения совмещенных узлов. В частности, редуктор заднего моста находится вдоль продольной линии автомобильного корпуса вместе с коробкой передач и двигателем. За гибкость сцепки при этом отвечает карданный вал. В системе с передним приводом задействуются редукторы угловых скоростей шарового типа. В остальном механика работы остается одинаковой.
Возможные неисправности ведущих мостов и способы их устранения
Чтобы облегчить поиски в определении неисправности, проделайте ряд испытаний:
1. При движении автомобиля по шоссе со скоростью около 20 км/ч определите наличие шума. Затем постепенно увеличивайте скорость до 80 км/ч, прислушиваясь и замечая скорость, при которой шумы появляются и исчезают. Без притормаживания педалью подачи топлива погасите частоту вращения коленчатого вала и во время замедления следите за изменением шума, а также за промежутками, при которых шум ощущается сильней. Обычно шум возникает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
2. Разгоните автомобиль до скорости около 80 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите двигатель и дайте автомобилю свободно катиться до остановки, следите при этом за характером шума на различных скоростях замедления. Шум, замеченный во время этого испытания и соответствующий замеченному во время испытания 1, не исходит от редукторов, поскольку эти узлы без нагрузки не могут быть причиной шума, за исключением шума, вызванного подшипниками. Напротив, шум, отмеченный при испытании 1 и не повторяющийся при испытании 2, может исходить от редукторов или подшипников. Определяют источник этих шумов последующим испытанием.
3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты двигателя, сравните замеченные шумы с шумами двух предыдущих испытаний. Замеченные при этом испытании шумы, которые соответствуют шумам испытания 1, не относятся к редукторам Возможно, они вызваны другими сборочными единицами, например воздухоочистителем, глушителем, двигателем, компрессором, насосом гидроусилителя руля, коробкой передач.
4. Шумы, обнаруженные при испытании 1 и не повторяющиеся при последующих, исходят от редуктора. Для подтверждения правильности определения источника шума поднимите колеса заднего и промежуточного мостов, пустите двигатель и включите пятую передачу. При этом можно убедиться, что шумы, вызываемые редукторами, действительно исходят от них, а не от других сборочных единиц.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Увеличенный окружной зазор в зацеплении конических шестерен | |
| Износ зубьев конических шестерен. | Регулировать не следует, так как конические шестерни должны работать до полного износа без дополнительной регулировки. |
| Износ конических роликоподшипников (имеется значительный осевой зазор в зацеплении). | Восстановите предварительный натяг подшипников ведущей конической шестерни. Затем выньте соответствующее количество прокладок из-под фланца стакана подшипников для компенсации износа подшипников. Проверьте правильность пятна контакта в зацеплении конических шестерен. |
| Повышенный шум при движении автомобиля со скоростью 30… 40 км/ч | |
| Пятно контакта смещено в сторону широкой части зубьев ведомой шестерни. | Отрегулируйте зацепление по пятну контакта. |
| Повышенный шум при торможении автомобиля | |
| Пятно контакта смещено в сторону узкой части зубьев ведомой конической шестерни | Отрегулируйте зацепление по пятну контакта |
| Пульсирующий шум при выключении сцепления и переключении передач | |
| Пятно контакта расположено ближе к вершинам зубьев | Отрегулируйте зацепление по пятну контакта |
| Непрерывный резкий шум при движении автомобиля | |
| Сильный износ или повреждение шестерен | Замените шестерни комплектно |
| Ослабление крепления подшипников | Затяните гайку крепления подшипников на валах |
| Сильный износ подшипников | Замените подшипники, установив новые с предварительным натягом |
| Недостаточный уровень масла в картере моста | Проверьте уровень и долейте масло |
| Течь смазки через сальники и разъемы крышек | Замените сальники и подтяните болты крепления крышек |
Другие возможные проблемы
При работе культиватора могут возникнуть проблемы, связанные с появлением периодических выхлопов, при этом устройство начинает дымить. Для избавления от дыма понадобится слить остатки топлива и заменить его на содержащее меньше примесей. Также следует проверить, нет ли утечки масла, которое может попадать на клапан и там воспламеняться. Появление хлопков обозначает недостаточный уровень топлива или возникновение нарушений в работе системы питания.
Таким образом, провести ремонт мотокультиватора своими руками не так уж и сложно. Более половины неисправностей устраняется чисткой и заменой расходных материалов на качественные. А если периодически выполнять обслуживание и не допускать перегрузок в работе, то ремонтировать устройство и вовсе придётся нескоро.
Originally posted 2018-07-04 08:31:39.
Последовательность действий при демонтаже полуоси
Чтобы демонтировать полуось и добраться до подшипника, необходимо в строгой последовательности выполнить следующие действия:
- Транспортное средство для удобства устанавливают на ровной поверхности.
- Фиксируют все колеса автомобиля упорами или другими приспособлениями.
- Колесные болты необходимо провернуть баллонным ключом до их незначительного ослабления перед снятием.
Снятие колес.
- Баллонным ключом нужно полностью открутить на колесах все болты.
- Поднять с помощью домкрата кузов кабины автомобиля, и зафиксировать поднятие опорами.
Откручивание болтов крепления полуоси.
Понемногу без применения особых усилий крутят полуось, чтобы добраться до гаек. Болты крепления полуоси можно открутить, используя торцевой ключ на 17. Им ослабляют и снимают 4 крепежные гайки, которые закрыты специальным фланцем.
Снятие полуоси.
Переворачиваем снятый тормозной барабан (внутренней стороной к себе), прикручиваем его к полуоси на пару болтов и резко дёргаем на себя, таким образом выдергивая полуось. (Вместо тормозного барабана можно использовать снятое ранее колесо)
Но если у Вас есть обратный молоток, то снять полуось можно им. Молоток крепится к полуоси болтами колес. Если резко поместить груз в противоположную сторону, то за счет появления ударной нагрузки, полуось начинает движение в сторону груза. Таким образом, полуось снимается. Затем откручивают молоток от полуоси и снимают резиновое кольцо-уплотнитель.
Снятие стопорного подшипника с полуоси.
Полуось зажимают в тисках и делают небольшой надрез с помощью болгарки на внешней стороне запорного кольца.
Зажатое запорное кольцо раскалывают окончательно, попеременно нанося удары молотком или зубилом по надрезу от болгарки. Таким образом, снимается подшипник с полуоси. Полуось проверяют после снятия подшипника на наличие поверхностных деформаций или сколов, прочих повреждений. Если таковые имеются, то полуось придется менять.
Замена сальника полуоси.
Сальник, подлежащий замене нужно вытащить из своей ячейки. Для этого отверткой приподнимают его корпус и извлекают сальник. Ячейку под сальник протирают от скопления грязи и пыли, и наносят пластичную смазку. Новый сальник вставляют в посадочное место пружиной к балке. Специальной втулкой и молотком вбивают сальник так, чтобы он герметично запрессовался.
Установка полуоси.
Установка полуоси производится в обратном порядке от ее снятия. Надеть резиновое кольцо-уплотнитель и прикрепить болтами полуось. Небольшими вращательными движениями поставить ее на место.
После установки полуоси, необходимо проверить ее на образование зазоров. Их быть не должно. Для этого колеса вращают во все стороны. Если зазоров нет, и не появляются никакие посторонние звуки при вращении, то установка подшипника и полуоси выполнена грамотно и правильно.
При необходимости, выполняется в таком же порядке и замена подшипника на второй полуоси. Также, при проведении этих действий, сразу можно заменить тормозные колодки, проверить наличие и уровень смазки в картере моста.
Особенности в конструкции
Как правило, средний мост грузового автотранспорта располагают ближе к задним колесам. Это позволяет провести распределение вертикальных нагрузок и тягловые усилия для формулы системы колес типов 6 на 6 и 6 на 4. Конструкция средних мостов, независимо от модели, содержит в себе редукторы средней оси, полуоси, балки.
Также на среднем мосту предусмотрена установка межосевого дифференциала. Это устройство распределяет тяговые усилия на каждую ось, а обустройство встроенным блокиратором, позволяет повысить проходимость автомобиля в условиях бездорожья.
Это интересно: Как правильно самостоятельно произвести притирку клапанов?
Разборка редуктора и замена сателлитов
Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:
- пара шестерён для полуосей;
- пара сателлитов для дифференциала;
- сателлитная ось;
- опорная шайба.
Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.
Последовательность операций
Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.
- Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
- С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.
Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.
Из чего состоит задняя подвеска
Данные продольные рычаги изготавливаются из металлических труб. Это позволяет достигать нужной прочности конструкции. Их приваривают к соединителю, и они вместе образует балку, которая шарнирным образом подвешивается на кронштейны к кузову автомобиля. В каждый рычаг на передней части оборудовавтулкой. В нее запрессовывается резинометаллический шарнир (сайлент — блок). Через данный шарнир осуществляется крепление к балке с помощью болта и контргайки. Сзади данных рычагов присутствуют проушины для крепления амортизаторов.
Также устанавливаются в ней пружины. Они изготовлены из прочной стали круглого сечения. Нижний конец данной пружины упирается в специальную чашку на амортизаторе, а верхний в выступ на кузове. Между пружиной и верхним упором устанавливается специальная прокладка для изоляции из резины.
Кроме того, на амортизатор сверху надевается защитный кожух, который не позволяет попадать грязи и пыли на амортизатор и шток. Данный кожух имеет гофрированную форму, которая позволяет производить изменение длины при ходе автомобиля. Ось задних колес прикрепляется к фланцу рычага подвески. Для этого используется четыре болта. Одновременно этими болтами и прикрепляется тормозной механизм. В основном в задней подвеске используется телескопический гидравлический амортизатор, который имеет тип двустороннего действия. Это позволяет достигать максимально плавного движение автомобиля в случаи попадания задних колес на неровности или преграды.
Происходит гашение движения, тем самым комфортность при движении на автомобиле возрастает. Кроме того, необходимо учитывать, что в случаи возникновение посторонних шумов или стуков в задней подвеске, необходимо произвести диагностические мероприятия. Если не вовремя будет выявлен дефект, то это не только будет вызывать ухудшение плавности хода кузова автомобиля при движении, но и со временем может вывести из строя некоторые ее элементы
Поэтому нужно обращать внимание на появление первых признаков нестабильной работы механизмов задней подвески
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Снятие редуктора — главной передачи переднего моста
Для снятия главной передачи переднего моста необходимо: — вывернуть пробку сливного отверстия и слить масло из картера главной передачи переднего моста. Очистить магнит пробки от металлических частиц и ввернуть пробку;
— закрыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— отвернуть гайки и вывернуть болт крепления защитного кожуха гибкого шланга подвода воздуха, снять пружинные шайбы и защитный кожух;
— вывернуть болты крепления крана к полуоси, снять кран с прокладкой и отвести его в сторону;
— отвернуть гайки крепления фланцев полуосей, снять пружинные шайбы и разжимные втулки; с помощью технологических болтов выпрессовать фланец полуоси и снять прокладку;
— ослабить гайки крепления колес;
— затормозить стояночной тормозной системой колеса заднего и промежуточного мостов, вывесить переднюю часть автомобиля и поставить подставки под раму;
— отвернуть гайки крепления колес и снять колеса;
— отвернуть контргайку, снять замочную шайбу, отвернуть гайку подшипников ступицы;
— установить съемник и спрессовать ступицу колеса с цапфы;
— отсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
— расшплинтовать оси тормозных колодок, снять пружины тормозных колодок и колодки;
— отвернуть гайки шпилек крепления суппорта и цапфы к корпусу поворотного кулака, снять пружинные шайбы, суппорт, цапфу с наружным кулаком и диском шарнира равных угловых скоростей в сборе;
— вынуть полуось с внутренним кулаком в сборе;
— отсоединить карданный вал привода переднего моста от фланца первичного вала главной передачи, отвернув гайки и вынув болты;
— отсоединить поперечную рулевую тягу, расшплинтовав и отвернув гайку левого шарового пальца;
— отвернуть гайки шпилек крепления картера главной передачи к картеру моста;
— закатить тележку под автомобиль (с левой стороны). Вынуть главную передачу из картера моста, опустить ее на тележку и выкатить из-под автомобиля.
Установка редуктора — главной передачи переднего моста
— смазать прокладку уплотняющей пастой с обеих сторон. Установить прокладку и главную передачу на картер переднего моста, надеть на шпильки пружинные шайбы, навернуть и затянуть гайки с моментом 137-157 Н . м (14-16 кгс • м);
— установить полуоси переднего моста с внутренними кулаками;
— установить цапфу, суппорт, наружный кулак, диск шарнира и прикрепить к корпусу поворотного кулака;
— установить тормозные колодки на оси и пружины тормозных колодок;
— подсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
— вывернуть пробку и заполнить полость поворотного кулака смазочным материалом;
— отрегулировать подшипники ступиц колес;
— установить и закрепить ведущий фланец полуоси;
— установить поперечную рулевую тягу, вставив палец в отверстие левого поворотного рычага, навернуть гайку с моментом 245-314 Н • м (25-32 кгс • м) и зашплинтовать ее;
— соединить карданный вал привода переднего моста с фланцем первичного вала главной передачи, вставить болты и затянуть гайки с моментом 78-88 Н • м (8-9 кгс • м);
— установить колеса переднего моста, навернуть гайки;
— поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;
— затянуть гайки колес с моментом 392-490 Н • м (40-50 кгс — м);
— смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;
— установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;
— открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— вывернуть заливную и контрольную пробки, залить масло, ввернуть пробки.
Изготовление реверс редуктора вручную
Теперь главная задача: как смастерить самому редуктор для мотоблока, чтобы двигатель был мощным и надежным? Для упрощения работы в изготовлении механизма можно взять уже готовый образец, например, от мотоциклов Днепр или Урал. Должны присутствовать такие детали:
- линейка и штенгенциркуль;
- отвертка прямая и косая;
- пилка для металла;
- плоскогубцы, кусачки;
- разные по величине молотки и тиски;
- резиновые прокладки, желательно несколько разных.
Вначале нужно подготовить корпус для реверс редуктора. Для этого хорошо подойдет двухдюймовый фитинговый угольник. Можно его сделать и самому, для этого нужно сварить корпус из металлических пластин.
Используют еще вал генератора от мотоцикла Урал. Его просто мастерски дорабатывают. Шестерни для редуктора можно использовать от бензопилы Дружба. В одном из валов удалить концевик, затем просверлить нужного диаметра отверстие
Важно помнить, что для выполнения этой работы необходимо иметь все нужные инструменты, так как от этого зависит качество изготовления привода
Другой вал-шестреню вместе с подшипниками и его обоймой монтировать в корпус редуктора с противоположной стороны. И уже на выходном вале владелец должен насадить шкив, обеспечивающий вращение с помощью клиноременной передачи. В конце, к раме капота прикрепляют подшипники — вентиляторы, используя при этом сварку.
Вопросы и ответы про редуктор КАМАЗ
В данном разделе вы сможете узнать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Как определить количество зубьев на редукторе КАМАЗ?
Самый надежный метод — это вручную подсчитать количество зубьев на солнечной шестерне. Данный способ наиболее сложный в исполнении, но максимально эффективен и безошибочен.
Также на картере устройства выбито передаточное число, находиться оно непосредственно на фрезерованной поверхности агрегата.
Допустим: — 722 – 50; — 653 – 49; — 594 – 48 и т.д.;
На некоторых моделях автомобилей количество зубьев механического агрегатного узла указано в кабине под спидометром.
Наиболее простым, способом считается измерение соотношение оборотов коленчатого вала к текущей скорости. Допустим, у вас 2200 оборотов на тахометре, а ваша скорость равна 80 км/ч, по соотношению данных показателей на вашем агрегатном устройстве 49 зубьев. Минусом данного способа является то, что спидометр автомобиля может показывать неточную скорость, тем самым сбивая подсчеты.
Как снять редуктор КАМАЗ среднего или заднего моста?
Демонтаж агрегатного устройства происходит в несколько этапов: — слейте рабочую жидкость из мостов, а также, если он установлен, межосевого дифференциала; — выверните самокотрящиеся болты; — демонтируйте стопоры; — отогните стопорные пластины; — демонтируйте крышку подшипников; — выверните регулировочные болты; — демонтируйте дифференциал; — отсоедините фланец. Для этого предварительно вытянув шплинты из штифтов; — отсоедините крышку стакана подшипников. Для этого выкрутите крепление и опорную шайбу; — выдавите ведущий вал в паре с ведущей шестерней конической формы; — демонтируйте стакан подшипников, а также его наружную обойму; — выверните регулировочные шайбы. После чего только вынимайте ведомую шестерню.
При разборе промежуточного редуктора перед съемом агрегата вам понадобиться также демонтировать межосевой дифференциала.Нужен редуктор КАМАЗ?Какой редуктор устанавливается на средний или задний мост КАМАЗ 65117?
На автомобили этой модели, в зависимости от модификаций и годов, устанавливается два типа механических агрегатных узлов: — 53205-2502011 – устанавливается на Евро модели, дополнительно оборудован блокировкой межосевого дифференциала; — 53205-2402011 – с блокировкой полуосей, устанавливается на Евро модели.
Так автомобиль применяется в разных условиях, на него устанавливались механические агрегатные узлы с количеством зубьев от 47 до 49. И перед заменой своего механизма вам необходимо сосчитать их количество. Как это сделать, вы сможете прочесть выше.
Сколько зубьев на заднем редукторе КАМАЗ 53229 или 65115?
На данные автомобили устанавливалось множество механических агрегатных узлов. Каждый из них имел свое передаточное число и количество зубьев. Перед покупкой сосчитайте зубья. После чего свяжитесь с нашим консультантом, и он поможет вам с выбором редуктора.
Какие редукторы стоят на КАМАЗе 53212?
На автомобили этой модели устанавливались полуоси старого образца на 16 шлицов. Благодаря этому, данный механический узел взаимозаменяем со схожими агрегатами старого образца.
Количество зубьев на главной шестерне может различаться. Во избежание ошибок перед покупкой предварительно сосчитайте их.
Какие редуктора быстрее на КАМАЗе?
Скоростные редукторы используют на автопоездах, сдельных тягачах, эвакуаторах. Механические устройства такого типа обеспечивают максимальную динамику разгона и маневренность. Но при этом уменьшается тяга.
На самый распространенный скоростной редуктор, устанавливается главная передача с 47 зубьями с передаточным числом 5.43.
Но на сегодняшний день все большую популярность набирают агрегатные узлы на 46 зубьев — 4.98. Такие устройства можно встретить на КАМАЗах нового поколения, которые соответствуют экологическому стандарту Евро – 3.
Какой редуктор ставят на КАМАЗ 65116, 53213 или 55102?
На этот автомобильный ряд устанавливается более десяти видов агрегатных узлов. Для того что бы дать точный ответ, нам необходимо знать: — количество шлицов на полуоси. Существуют разновидности как с шестнадцатью шлицами, так и с двадцатью. Зависит данный параметр от годов выпуска шасси; — количество зубов на главной шестерне.
