Rwd, fwd, 4wd или awd

Пробуксовка – развлечение не для каждого

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться, и из-под них появляется дым.

Burnout – так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

Forhjuls-trekk

Forhjulsdrift regnes som det motsatte av bakhjulsdrift. I dette tilfellet overføres dreiemomentet utelukkende til det fremre hjulparet, noe som får dem til å rotere. For første gang ble et slikt prinsipp i bilkjøring serieintrodusert tilbake i 1929.

Fordelene med forhjulsdrift gjør at den kan brukes mer på biler i budsjettsektoren (for eksempel Renault Logan). Kommersielle kjøretøyer utstyrt med forhjulsdrift (Citroen Jumper) kan imidlertid også kjøpes hos Favorit Motors.

Det viktigste prinsippet i driften av en forhjulsdrevet bil er den fulle kompatibiliteten til mekanismen for overføring av dreiemoment og enheten for å kontrollere maskinen. Denne kombinasjonen gjør det på den ene siden mulig å forenkle selve kjøreprosessen, og på den annen side kompliserer selve drivutformingen.

I bilindustrien som bruker forhjulsdrift, bør prinsippene for plassering av kraftenheten og girkassen brukes spesielt tydelig slik at kontrollen ikke hindres av noe:

• For det første kalles hovedarrangementsmetoden en sekvensiell layout (det vil si at motoren og girkassen er plassert etter hverandre langs samme akse);
• For det andre er en parallell layout også mulig når kraftenheten og girkassen er plassert i samme høyde, men parallelt med hverandre;
• For det tredje brukes også den såkalte «gulv»-layouten — det vil si at motoren er plassert over sjekkpunktet.

Причины

Исследователи спрашивают себя в течение многих лет: почему некоторые люди, несмотря на стресс, не заболевают синдромом выгорания, другие же наоборот? В поисках ответа на этот вопрос пришли к такому выводу.

Синдром выгорания возникает в связи с индивидуально-психологическими особенностями человека, его генетикой и окружающей средой. Длительное хроническое стрессовое напряжение часто является началом синдрома выгорания. Чаще всего синдрому выгорания подвержены люди со следующими особенностями: постоянная готовность к работе, отсутствие четкого разграничивания работы и личной жизни, нестабильная самооценка.

В процессе длительной нагрузки, переходящей в перегрузки, и отсутствии разграничивания развивается порочный круг, который приводит к хищническому использованию психических и физических ресурсов пострадавшего, что в свою очередь приводит к постоянному увеличению дисбаланса в вегетативной нервной системе, который может закончиться массивным истощением, переходящим в синдром выгорания.

Взаимодействие между психикой, иммунной и нейроэндокринной системой (все элементы, участвующие в производстве, хранении и выделении нейрогормонов) играет важную роль в возникновении синдрома выгорания, а также других связанных со стрессом заболеваний. Управляющие гормоны из центральной нервной системы, такие как кортиколиберин или гормоны надпочечников, такие как норадреналин,кортизол и дегидроэпиандростерон в дополнение к нейромедиаторам таким как, допамин, серотонин, гамма-аминобутират или глутамат способствуют в первую очередь заболеванию. Крах этих нейроэндокринных схем и сильные воспалительные реакции характерны для синдрома выгорания.

Индивидуальные различия в генах, участвующих в метаболизме этих сигнальных веществ, дают возможность проведения специальных терапевтических и профилактических вариантов терапии.

Вы чувствуете себя истощенным и выжженным, не скрывайте этого, это знак, что вам нужен интенсивный отдых, после которого вы станете сильнее. Свяжитесь с нами по поводу выхода из болезненного состояния. Не бывает слишком рано, бывает поздно.

Firehjulsdrift

Firehjulsdrift er en spesiell kjøretøyoverføringsenhet som lar deg overføre dreiemoment til begge aksler samtidig. I dette tilfellet mottar vanligvis hvert par hjul like mye energi for bevegelse.

Opprinnelig ble biler utstyrt med firehjulsdrift kun betraktet som terrengkjøretøy, men senere, på 1980-tallet, gjorde den grunnleggende utviklingen av store bekymringer det mulig å introdusere 4WD-prinsippet til biler, noe som økte deres langrennsevne uten ofrer komfort. Til dags dato kan et av de mest vellykkede firehjulsdriftssystemene kalles AWD (Volvo) og 4Motion (Volkswagen). Nye biler med en slik enhet er alltid på lager hos Favorit Motors.

Konstant utvikling innen firehjulsdrift har gjort det mulig å skille ut fire hovedordninger for bruk på en gang:

• Plug-in 4WD (ellers: Deltid). Dette er den enkleste og samtidig pålitelige firehjulsdriftsordningen. Essensen av arbeidet ligger i det faktum at under normal drift av bilen fungerer bare en akse. Ved endringer i veiforholdene (smuss, groper, is osv.) slås firehjulsdriften på. På grunn av den følsomme forbindelsen mellom de to drivakslene kan det imidlertid oppstå såkalt «power circulation» som påvirker den sterke slitasjen på elementene og tapet av dreiemoment.
• Permanent 4WD (ellers heltid). Biler koblet til firehjulsdrift på denne måten bruker alltid alle fire hjul som drivhjul. Vanligvis innebærer Full-Time bruk av en differensialboks, som regulerer tilførselen av dreiemoment til hjulene avhengig av veiforholdene.
• Permanent on-demand 4WD (ellers: On-Demand Full-Time). I kjernen er dette en av variantene av firehjulsdrift, men tilkoblingen utføres automatisk. Vanligvis er den ene akselen (ofte den fremre) permanent koblet til 4WD, og ​​den andre er delvis koblet, noe som gjør det mulig å ikke bruke to aksler på en normal overflate, og om nødvendig lage en tilkobling.
• Multi-modus 4WD (ellers: Valgbar). Brukt på de nyeste modellene. Firehjulsdrift kan ha ulike driftsmoduser og justeres både av føreren selv og av automatisering, avhengig av veiforholdene.

Firehjulsdrevne kjøretøy kan ha tre mulige layoutalternativer:

• For det første det klassiske arrangementet av kraftenheten og girkassen — fremdriftssystemet er plassert under panseret, sammen med girkassen, og er plassert i lengderetningen. Dreiemomentet i dette tilfellet overføres gjennom kardanen.
• For det andre er det mulig å utføre oppsettet basert på forhjulsdriften. Det vil si at 4 WD-systemet er montert på et forhjulsdrevet kjøretøy, noe som gjør at bakakselen kun kan brukes som en ekstra. Motor og girkasse er plassert foran bilen.
• For det tredje med den bakre plasseringen av kraftenheten. Motor og girkasse er plassert på det bakre hjulparet, mens hoveddrevet også faller på bakakselen. Forakselen tilkobles både manuelt og automatisk.

Особенности полного привода

Конструкция, крутящий момент у которой передаётся одновременно на 4 колеса, называется полноприводной. К таким автомобилям чаще всего относятся внедорожники или универсалы. Выделяют 2 вида полного привода:

• AWD;
• 4WD.

В первом варианте энергия крутящего момента подаётся сразу на 4 колеса, и это единственный режим работы. Во втором варианте водитель может выбирать, куда передать энергию: на переднюю, заднюю ось или все 4 колеса одновременно.

Преимущество полноприводных авто:

• Передача мощности на обе оси увеличивает сцепление машины с поверхностью, что сильно улучшает проходимость на дорогах разной сложности;
• Полноприводный автомобиль отличается хорошей управляемостью;
• Такая конструкция позволяет без пробуксовки колёс срываться с места практически при любых условиях на дороге, за исключением гололёда.

В общем-то, это все плюсы такого авто. Теперь перейдём к его недостаткам:

• Управлять полноприводной конструкцией в реальных условиях довольно трудно. Особенно в сложных дорожных условиях;
• Повышается расход топлива;
• Дороговизна авто при покупке и в процессе эксплуатации;
• Полноприводным автомобилем труднее управлять на скользкой дороге, так как водителю трудно предугадать, как именно себя вести, чтобы выйти из заноса;

Полноприводные машины покупают для путешествия по бездорожью или для езды по загородным дорогом, состояние которых чаще всего не самое лучшее. Если такой автомобиль покупается для городских поездок, то водитель должен быть достаточно опытным, чтобы иметь возможность справиться с управлением в критической ситуации.

Теперь, вы знаете все преимущества и недостатки разных видов приводов, и можете более осознанно подойти к покупке авто, с уверенностью, что сделанный выбор будет соответствует вашим потребностям и возможностям.

Недостатки

Минусы тоже имеют место быть:

1. И хотя такие машины менее подвержены заносу, если это случается, то выровнять автомобиль становится очень тяжело. Профессионалы говорят, что в случае попадания автомобиля с передней ведущей осью в занос водителю нужно прибавлять газу, но инстинктивно это сделать невозможно. Большинство сразу жмет тормоз, что усугубляет ситуацию.
2. Учитывая, что ведущие колеса являются поворотными, есть определенное ограничение на угол поворота. Также некоторые механизмы здесь более подвержены износу. В первую очередь, портятся «гранаты», приводящие в движение повернутые колеса.
3. Учитывая, что основные компоненты располагаются впереди машины, передний привод вносит некоторые коррективы в износ определенных механизмов. В частности, при торможении вес транспорта переносится вперед. Следовательно, и без того тяжелый перед автомобиля нагружает переднюю ось, которую тормозным механизмам приходится останавливать. Поэтому тормозные колодки истираются быстрее. Часто в переднеприводных машинах задние колодки меняются тогда, когда передние уже были заменены два (или даже три) раза.
4. При наборе скорости на таком автомобиле часть веса переносится назад, что ухудшает сцепление с дорогой. Следовательно, передний привод больше склонен к пробуксовке, что недопустимо для гоночных машин. Именно поэтому многие спортивные автомобили обладают задней ведущей осью либо являются полноприводными.

Итак, вы теперь полностью понимаете, что это – привод FWD. Но ведь существует и другой тип.

Водная преграда и «змейка»

Возможность пройти здесь курс контраварийного вождения есть не только у сотрудников ФСО, но и у обычных граждан. Для водителей, желающих улучшить навыки и оценить свои возможности на практике, специалисты автодрома разработали несколько учебных программ. В рамках базового курса обучают основным техническим приемам безопасного управления автомобилем, экстренному торможению и маневрированию, учат правильно чувствовать габариты автомобиля.

Пожалуй, главная ценность таких курсов заключается в том, что подготовкой водителей занимаются высококлассные профессионалы по методикам, разработанным несколькими поколениями инструкторов за более чем вековую историю Гаража особого назначения.

Для практических занятий используются списанные оперативные «Форды Фокусы» и «Мерседесы» S-класса. Солидный пробег, потертая обивка салонов и видавшее виды лакокрасочное покрытие — видно, что автомобили здесь эксплуатируются нещадно. Однако, несмотря на потрепанную внешность, вся техника абсолютно исправна. Машину с неполадками на полигон просто не пустят — подтекающее моторное масло, антифриз или другие технические жидкости испортят дорогостоящее покрытие и оборудование.

Перед занятиями инструкторы обращают внимание на правильную посадку. Руки на рулевом колесе должны быть в положении «без пятнадцати три» или «без десяти два»

Спинка кресла устанавливается практически вертикально, а само сиденье регулируется таким образом, чтобы при нажатии на педаль тормоза до упора правая нога полностью не выпрямлялась. Отрывать плечи и спину от кресла во время руления нельзя.

Первое испытание — классическая «змейка» — выполняется на «Форде Фокусе», оборудованном только антиблокировочной системой. Многим это упражнение знакомо еще с автошколы, однако инструкторы ФСО усложнили его, уменьшив расстояние между конусами. Еще труднее проехать между препятствиями задним ходом. Вертеть головой и оборачиваться в поисках нужной траектории запрещено — маршрут прокладывается только по зеркалам заднего вида.

Следующее упражнение — объезд препятствия с торможением на участке скользкого покрытия, коэффициент сцепления которого соответствует ледяной поверхности. Инструкторы напоминают о правильной технике торможения — чтобы эффективно сбросить скорость, нужно не плавно давить на педаль тормоза, а резко бить по ней изо всех сил. Иначе теряются драгоценные секунды, и, соответственно, добавляются метры тормозного пути. Суть упражнения в том, чтобы набрать скорость 60-70 километров в час и экстренно остановиться, маневрируя при этом между двумя рядами водных преград.

Справиться с этой задачей оказалось гораздо сложнее, чем проехать разминочную «змейку». Трехсотсильная пятилитровая «восьмерка», утробно урча, уверенно разгоняет «Мерседес». Ста метров вполне хватает, чтобы набрать нужную скорость перед зоной торможения: удар по педали тормоза, резкий поворот руля — первое препятствие осталось по левому борту, но на скользком покрытии сразу же начинает развиваться занос. Теперь необходимо «поймать» машину, выровнять ее, попасть в створ из столбов воды и проехать между ними. С первого, второго и даже третьего раза это не получается.

Ближе к десятой попытке движения рулем уже точнее и осознаннее, удается даже несколько раз заработать твердую четверку. Но инструктор сигнализирует о завершении этого этапа занятий и смене автомобилей для выполнения так называемого лосиного теста — объезда внезапно возникшего на дороге препятствия.

Главное условие здесь — тормоза можно использовать только после объезда преграды, чтобы не отправить машину в занос еще в самом начале. На скорости около 70 километров в час после резкой смены курса «Форд» кидает в стороны, заставить его вернуться в свой ряд очень сложно.

«Старайтесь рулить и не бойтесь выкручивать руль в обратную сторону еще до того, как проехали препятствие. В противном случае вы потеряете время и уже не попадете на нужную траекторию», — советует по рации инструктор.

Тут особенно чувствуются плюсы и минусы конструкции учебных автомобилей. Лосиный тест выполняется на сухом покрытии, но справиться с заносом заднеприводного «Мерседеса» даже на мокром асфальте гораздо легче. Хотя, безусловно, более предсказуемым поведением в заносе представительские «немцы» обязаны длинной базе и весу в две тонны. Кроме того, S-класс оборудован системой стабилизации. Правда, инструкторы советуют в экстренной ситуации особо не рассчитывать на электронных помощников — иммунитета от заноса они не дают.

Последние статьи

• Почему у автомата Калашникова мушка на конце ствола, а у американской М16 — посередине сегодня, 15:14

• 6 советов, что носить в жару, чтобы не чувствовать себя в парнике сегодня, 13:21

• Концепт футуристической арт-галереи, которая станет местом проведения выставок цифрового искусства сегодня, 11:45

• Съедобная тара для воды и надувной гараж: 6 гаджетов последних лет, призванных облегчить нам жизнь сегодня, 10:15

• 7 лайфхаков для дачи и огорода, создателям которых хочется пожать руку сегодня, 09:08

• Как Албания «увела» у Советского Союза сразу четыре подводные лодки 29.06.2022, 23:30

• Почему сидения пассажирского Ан-2 похожи на раковины с отверстиями 29.06.2022, 20:49

• Как повысить продуктивность на работе экстраверту и интроверту 29.06.2022, 19:07

• Как пленные немцы строили дома после войны: мифы о возрождении городов СССР 29.06.2022, 17:08

• Как дома приготовить паэлью ресторанного уровня: 5 аппетитных рецептов 29.06.2022, 15:12

Все статьи

Советы

Слабоват двигатель – максимально облегчите автомобиль. Обычно достаточно выбросить все из багажника и, конечно, никаких пассажиров. Дождь и снег лучшие товарищи – главное сорвать колеса в пробуксовку. Для «показухи» можно подлить масла и воды в место, где будете жечь резину. Эффект будет наглядней, дыма больше. Правда, потом оттирать колеса придется долго. Тренироваться лучше за гаражами, на парковке или второстепенных трассах за городом. Начинать учиться делать бернаут следует на хорошей машине. Если есть только старенькая и потрепанная жига, сначала подшаманить тормоза и сцепление. Как только начнет получаться – не стоит это делать на каждом светлофоре – уважай других участников движения, а то, вместо поднятого вверх большого пальца и восторженных криков, получишь жест средним пальцем, или у виска, да и крики будут другие. Будь готов к повышенной амортизации машины, ремонт будет требоваться чаще, а случае с АвтоВАЗом, намного чаще.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

1. Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
2. Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
3. Отвинтить еще один болт опоры
4. Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
5. Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки

Recommendations

В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))

А центровочное кольцо надо покупать отдельно или как ? И сразу второй вопрос, подвесной встает ровно по оси с кпп, или надо колхозить ? Я так понимаю он прикручен прям к полу ?

кольцо покупать, для подвесного я ставил проставку из профиля 20 вроде.

планируемая мощность пережует раздатку—Это смотря какая раздатка, мою думаю замучается пережёвывать:)) www.drive2.ru/l/5018066/

не поспорю, у джипа неплохие РК )

У 242 раздатки ещё и резервы есть, можно легко увеличить в 2 раза передаваемый крутящий момент, но с моим мотором и того что есть выше крыши:))

Всем доброго времени суток!По просьбам собратьев Нивоводов желающих переделать Ниву на задний привод собственно эта статья и появилась…Сам я так себе переделывал, проездил спокойно зиму на задке, на шипах и никаких особых проблем я не увидел. Везде есть свои плюсы и минусы…Здесь я выложу фото специального карданы для данной переделки. Так же выложу некоторые размеры. Если что-то непонятно, то спрашиваете, пойду сделаю замер и отпишусь. Сам сейчас катаюсь на полном приводе т.к. часто приходится лезть в грязь и нужен полный привод.

Плюсы переделки на задок:— приличная экономия бензина;— машина набирает скорость гораздо быстрее, едет гораздо легче;— нет лишнего воя раздатки и второго кардана;— нет вибрации раздатки.

Минусы переделки на задок:— проходимость уменьшается;— в поворотах машина чувствует себя менее уверенно.

Так же подробно все описано в БЖ моей машины: мой БЖ

Что интересно или есть какие-либо вопросы, задаем их, отвечу всем…

Задний привод

Заднеприводная машина отличается тем, что в ней передача крутящего момента передается трансмиссией на заднюю ось. Последняя и является ведущей.

Плюсы заднего привода

1. Равномерное распределение нагрузки. В процентном соотношении такой показатель составляет 50 на 50. Это достигается за счет того, что при начале движения вес авто распределяется на заднюю часть, разгружая, тем самым, переднюю. В результате автомобиль быстро набирает разгон, при этом при резком газе задние колеса буксуют. В результате машина легко преодолевает подъемы.
2. Быстрое устранение заноса. Многие водители утверждают, что при движении на малой скорости на повороте заднеприводное авто заносит чаще. Но устранить такой занос довольно легко. Нужно просто убрать ногу с педали газа. А это происходит зачастую рефлекторно, поэтому водителю не придется ломать голову, что предпринять ‒ он с большой долей вероятности интуитивно все сделает правильно.
3. Руль не вибрирует. Учитывая, что руль и задняя ось находятся в противоположных концах, колебания от последней не так сильно передаются в салон авто.
4. Улучшается проходимость машины при езде по рыхлым и другим сложным участкам дорог. В таких ситуациях передние неведущие колеса прокладывают путь ведущим.

Минусы заднего привода

1. Создается эффект торможения. Учитывая, что управляющие колеса находятся сзади, они несколько тормозят машину, что увеличивает риск заноса на низких скоростях.
2. Присутствие карданного вала снижает мощность авто. Создаётся дополнительный шум при езде по плохим дорогам и риск повреждения транспортного средства при движении по ухабам увеличивается.
3. Усложненная конструкция. Такие машины нуждаются в дополнительных механизмах, что повышает их массу и усложняет сборку. Это приводит к повышению цены самого авто и его ремонта, если возникнет такая необходимость.
4. Менее просторный салон. По центру машины находится туннель для размещения карданного вала, который снижает площадь салона.
5. Сложнее управлять в гололед. Особенно, если на ведущих колесах установлены летние или всесезонные покрышки. Тогда риск заноса возрастает в несколько раз.

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего шруса

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Обязательно почитайте

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.

Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Подводим итоги

Успешная замена правого привода и замена левого привода основана на соблюдении правил безопасности. При выборе приводных валов рекомендуем склоняться в сторону оригинального продукта, который гарантированно прослужит свой заявленный ресурс и не приведет к неожиданным поломкам Рено Логан в дороге. К выполнению процедуры можно привлечь напарника, хотя при достаточном опыте у владельца весь перечень манипуляций возможно осуществить собственноручно.

Источники

• https://ZamenaRenault.ru/logan/podveska-i-rulevoe/privod.html
• https://loganlogan.ru/articles/reno-logan-pravyj-i-levyj-privod.html
• https://ProRemontReno.ru/logan/podveska/privod.html
• https://avtomechanic.ru/renault-logan/transmissiya/zamena-privodov-perednikh-koles-renault-logan
• https://loganlogan.ru/articles/reno-logan-levyj-i-pravyj-srus.html