Как проверить генератор на вашем мотоцикле?

Нужен ли самостоятельный ремонт?

Заниматься ремонтом генератора можно только в том случае, если вы знаете его устройство, принцип действия, а также особенности конструкции, используемой на вашем мотоцикле. При некачественно выполненном восстановлении вы можете не только потерять время, но и нанести ещё большие повреждения электрической цепи транспортного средства. Поэтому при неуверенности стоит доверить работу профессионалу, который даст гарантию работоспособности восстановленного узла. Кроме того, можно рассмотреть и вариант приобретения подержанного генератора при наличии большого числа повреждений. Но если у вас есть соответствующая финансовая возможность, лучше купить новую деталь, которая прослужит достаточно долго и позволит не беспокоиться о надёжности мотоцикла.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Ламели коллектора

Настройка и тестирование скутера

Проверьте переключатель прерываний питания. Эта функция безопасности «прерывает» мощность двигателя, когда вы жмете на тормоз. Если ваш мотороллер не работает после регулировки тормозов, то проблема кроется именно в этом узле.

Процедуры корректировки могут варьироваться от модели скутера. Обычно вы можете ослабить натяжение регулировки тормоза, повернув регулятор тормоза, встроенный в рукоятку, в направлении рычага. Это ослабляет натяжение переключателя регулировки и безопасности. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации или свяжитесь с изготовителем мотора.

Если такая настройка не работает, есть простой способ проверить генератор. Отключите его от контроллера, затем попробуйте запустить скутер. Если проблема связана с переключателем, то скутер будет работать только тогда, когда переключатель рычага тормоза отключен. Убедитесь, что переключатель питания включен.

Проверка предохранителя скутера

Если скутер использует предохранитель, посмотрите на внутреннюю часть плавкого предохранителя, чтобы убедиться, что он не сгорел. Возможно, предохранитель должен быть удален со скутера и поднесен к источнику света, чтобы вы смогли определить, сгорел он или нет.

Предохранитель в скутере

Для скутеров, использующих автоматический предохранитель, нажмите или переключите автоматический выключатель, чтобы проверить его работоспособность.

Автоматический выключатель питания

Проведите тест с помощью мультиметра. Иногда выгорание предохранителей происходит в труднодоступном месте. Также автоматические выключатели могут механически перезагружаться, но все еще не будут работать. Проверка целостности предохранителя или автоматического выключателя с помощью мультиметра — лучший способ определить, работают ли они или нет.

Также попробуйте зарядить аккумулятор на 8 часов. Электрические скутеры, которые не были заряжены более 3 месяцев, будут частично разряжены аккумуляторными батареями. Попробуйте заряжать аккумулятор в течение 8 часов, а затем посмотрите, поможет ли это.

Проверка катушки зажигания

Отключаем аккумулятор и снимаем клюв на скутере. Отсоединяем разъем на коммутаторе и мерим цешкой сопротивление на катушке. Ставим один щуп цешки в разъем на ч/ж провод, а второй — на «минус» (зеленый провод). Должно быть 4 Ом – это значит, что проводка и первичная обмотка катушки исправны.

Следующий шаг.

Проверяем вторую обмотку катушки. Вытаскиваем щуп из контакта зеленого провода и вставляем его в подсвечник вместо свечи. А другой щуп оставляем на контакте ч/ж провода. Сопротивление должно быть около 7,85 кОм. Это говорит о том, что вторая обмотка, бронепровод и сам подсвечник исправны.

А если прибор покажет обрыв (т.е. никак не отреагирует), то снимайте и проверяйте подсвечник и бронепровод по отдельности. Если они прозваниваются, то значит обрыв произошел в катушке зажигания. Ее не отремонтируешь, она цельная, придется заменить новой. Стоит недорого, купить можно всегда без проблем.

Проверка катушки на ВАЗ 2101-2110

Сначала рассмотрим последовательность действий по проверке на автомобилях ВАЗ. Причем проверка на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 карбюратор не отличается, разница только в показаниях.

Далее сам процесс проверки:

Тестировать катушку лучше, когда она демонтирована с авто. Перед началом снятия отключаем «минусовую» клемму с АКБ. От катушки отсоединяем провода с боковых выводов, а также центральный провод. Провода от боковых выводов лучше пометить, чтобы при установке их не перепутать.
Послабляем крепление катушки и извлекаем ее

Перед проверкой мультиметром, очищаем ее от пыли и грязи, особенно уделяя внимание выводам. Затем осматриваем ее на наличие внешних повреждений

Если таковые имеются, дальнейшая проверка бессмысленная, ее лучше сразу заменить;
Проверяем первичную обмотку. Для этого мультиметр переводим в режим омметра и его щупы подсоединяем к боковым выводам. На разных моделях ВАЗ применялись различные типы катушек, поэтому нужно знать, какие показания сопротивления для них являются правильными. Так, для модели Б-117А, использовавшаяся на классически моделях (ВАЗ-2101-2107) сопротивление первичной обмотки составляет 3,07-3,5 Ом. А на классических моделях с бесконтактной системой используются катушки с маркировкой27.3705 данный параметр составляет0,4-0,5 Ом. На автомобилях ВАЗ-2108-21099, а также ВАЗ-2110 карбюратор используются модели с номерами —3122.3705 и 8352.12. Для первой из них нормальным считается сопротивление первичной обмотки в диапазоне0,39-0,47 Ом, а для второй –0,37-047 Ом;
Следующий проверяется вторичная обмотка. Для этого мультиметр переводим в режим измерения в кОм, один из его щупов оставляем на боковом выводе, а второй подключаем к центральному выводу. Для исправной катушки Б-117А сопротивление вторичной обмотки должно составлять 7,4-9,2 кОм. У модели 27.3705 данный параметр должен находиться в районе5,0 кОм, у 3122.3705 –0,4 кОм, а у 8352.12 –1,0 кОм;
Последним проверяется сопротивление изоляции. Чтобы замерить этот параметр мультиметр переводим в режим измерения в МОм. Для измерения один щуп подсоединяем к корпусу катушки, а второй подключаем к каждому выводу поочередно. При замерах этого параметра на всех указанных моделях мультиметр должен показывать не менее 50 МОм;
Если хоть какой-то из параметров не совпадает с указанными значениями, значит, катушка неисправна и подлежит замене.

Сейчас читают

6 эффективных способов откачки лишнего масла из двигателя

900

Как правильно проверить уровень масла в двигателе

14.5k

Проверка статора генератора мультиметром

Как проверить механизм на предмет поломок? В зависимости от неисправности, статорный механизм может быть проверен на предмет обрыва либо замыкания.

Чтобы произвести диагностику обрыва, вам потребуется мультиметр либо контрольная лампочка:

Возьмите тестер и активируйте его в режим омметра, после чего подключите щупы к выводам обмотки. В том случае, если обрыв в устройстве отсутствует, тестер должен вывести на дисплей значение сопротивления, составляющее около 10 Ом. Если же обрыв в устройстве имеется, соответственно, ток к обмоткам пройти не может, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности. В данном случае необходимо произвести проверку всех трех выводов.
Что касается диагностики контролькой, то в данном случае вам необходимо будет подать отрицательный заряд от аккумуляторной батареи на один из контактов обмоточного устройства. Для этого вам потребуется изолированный провод. Положительный заряд необходимо будет подать через контрольку на другой контакт. Если источник освещения стал гореть, это говорит о том, что девайс работает нормально, если нет, то в системе имеется обрыв. Процедуру проверки нужно будет повторить для каждого вывода.

Что касается диагностики на предмет короткого замыкания, то она также может быть проведена с помощью тестера или лампы:

Отрицательный щуп тестера следует подключить к статору, при этом мультиметр нужно настроить в режим омметра. Положительный щуп соединяется с контактом обмотки, без разницы, с каким именно. Процедура повторяется с каждым выводом.
Что касается диагностики контролькой, то она осуществляется аналогичным образом. Отрицательный контакт аккумуляторной батареи соединяется с выводом статорного механизма, а положительный — от АКБ с любым выводом. Если лампочка стала гореть, это говорит о том, что в механизме имеется короткое замыкание, если нет, то устройство работает в нормальном режиме. Диагностика осуществляется с каждым выводом (автор видео — канал altevaa TV).

Осмотр генератора скутера

Снимите опорную плиту или крышку генератора и попытайтесь найти любые сгоревшие или расплавленные провода, соединители проводов или электрические компоненты. Также найдите свободные, отсоединенные или поврежденные провода, или проводные разъемы. Потяните и надавите на все отдельные провода и проводные разъемы, чтобы убедиться, что они не ослаблены.

Принюхайтесь к регулятору скорости двигателя, чтобы убедиться в отсутствии запаха гари. Любые компоненты, которые выглядят сожженными или расплавленными, или имеют специфический запах, подобный сожженному пластику, почти всегда дефектны и должны быть заменены. Двигатели, которые пахнут гарью, должны быть заменены во избежание повреждения регулятора скорости. Сгоревшие или расплавленные провода, или соединители проводов указывают на перегрев двигателя, который может привести к тому, что пластиковая изоляция расплавит электродвигатели электромагнитными обмотками медной проволоки.

Если изоляция расплавится от медных обмоток, произойдёт короткое замыкание, которое приведет к полной поломке генератора. Короткое замыкание также может выжечь регулятор скорости, придавая ему слишком большое сопротивление, что заставляет его работать слишком интенсивно вплоть до перегрева.

Испытание двигателя электрического скутера

Данные об исправности электродвигателей, в большинстве случаев, получаются с помощью теста на торможение. Потребляемая мощность рассчитывается исходя из тока и напряжения. Во время процедуры испытания двигатель свободно ускоряется и останавливается до скорости без нагрузки. С момента инерции и ускорения вычисляется крутящий момент двигателя, а также задается мощность на всей скорости. Поскольку все время измерения, в зависимости от размера двигателя, обычно меньше одной секунды, у двигателя нет времени на прогрев. В это время он остается при комнатной температуре.

Проверьте аккумулятор на работающем скутере. Если скутер работает, на нем можно выполнить проверку батареи, полностью зарядив аккумуляторную батарею, а затем проверив, как долго аккумулятор не садится. Большинство электрических скутеров будет иметь диапазон работы около 30-45 минут. Если работа генератора длится менее 30 минут, то он изношен и может потребоваться его замена. Если генератор работает менее 20 минут, он умеренно изношен и должна быть заменен. Сильно изношенные генераторы будут работать только 5-10 минут.

Если у вас есть мультиметр и скутер в рабочем состоянии, можно проверить нагрузку на батарейный блок, полностью зарядив аккумуляторную батарею. Затем поднимите заднее колесо, подключите мультиметр к аккумуляторной батарее и дайте полному дросселю скутера во время зацепления, но не заблокируйте задний тормоз. Когда вы включаете задний тормоз, аккумуляторная батарея будет испытывать «нагрузку», и затем вы можете прочитать ее напряжение, чтобы определить, сколько он падает. Если аккумулятор находится в хорошем состоянии, напряжение падает только на несколько вольт, однако, если аккумуляторная батарея изношена, напряжение будет падать более интенсивно.

Батареи являются неотъемлемой частью работы электрогенератора. Без хороших батарей вы далеко не уйдете. Всегда используйте зарядное устройство, рекомендованное производителем. Это зарядное устройство должно иметь индикаторную лампу или датчик, который скажет вам, когда аккумулятор заряжен.

Если вы заметили, что ваша батарея больше не держит ту же сумму заряда, которая была раньше, это означает, что ваша батарея стареет, и вам нужно будет заменить её

Обратите внимание на коррозию и любые химические вещества, которые могут протекать из аккумулятора. Если вы заметили какие-либо утечки, немедленно замените батарею

Если вы видите коррозию на клеммах или разъемах аккумулятора, очистите коррозию. Не забывайте заряжать аккумулятор после охлаждения батареи. Это поможет продлить срок службы аккумулятора.

Проверка «искрой»

Способов, как проверить катушку, немного. И один из них называется проверка «искрой». Основное преимущество этого варианта заключается в его неприхотливости. Этот способ можно применять в любое время, включая остановку на трассе с помощью «аварийки». Несмотря на универсальность, метод нельзя назвать точным. Напротив, проверка таким способом порой приводит к противоречивым результатам, так как полученные данные могут свидетельствовать о проблемах не с автотрансформатором, а другими элементами автомобиля.

Чтобы проверить катушку зажигания с помощью этого способа, потребуется 3 элемента: свеча, ключ для свечей, плоскогубцы. Перед проверкой нужно осуществить проверку изоляции. Она должна быть работоспособной. Если изоляция нарушена, это и может быть причиной появившихся проблем с автомобилем.

При проверке и изоляции, и самой катушки следует проявлять максимальную бдительность: зажигание следует отключить заранее, переведя ключ в положение «0». И даже при отключенных элементах не следует прикасаться к частям, которые непосредственно ведут к току.

Инструкция при проверке трансформатора автомобильной энергии таким способом включает:

Снятие наконечника со свечи в первом цилиндре. Далее его следует прикрепить к другой свече, которая по умолчанию должна быть в рабочем состоянии. Если она будет неисправна, определить проблемы с катушкой зажигания не получится.

Заведение автомобиля. Для этого следует перевести ключ во второе положение.

Осмотр электродов. После того, как машина будет заведена, при исправной катушке зажигания в процессе заведения транспортного средства должна появиться искра.

Осмотр искры. Цвет искры влияет на то, в каком состоянии находится этот элемент. Если искра имеет фиолетовый оттенок, это означает, что с катушкой зажигания все в порядке. И, напротив, при появлении светло-желтой искры следует отвезти машину в автосервис. Вероятно, что автопроводка или сама катушка зажигания постепенно вышла из строя.

Совет для владельцев авто: проверку катушки зажигания рекомендуется осуществлять, как минимум, на двух свечах. Для этого необходимо каждую из них открепить, используя свечной ключ, а затем пристроить к катушке. При проверке свечей не рекомендуется прикасаться к самой проводке. Без должного опыта в ремонте и проверке работоспособности транспортных средств осуществлять проверку проводки не рекомендуется. Это может привести к ее деформации.

Неисправности генератора

Здесь рассмотрим неисправности только генератора ИЖ 281.1701. Сначала запишем симптомы неисправности мотоцикла. Следующая запись будет возможная неисправность генератора.

1. Не горит контрольная лампа в панели приборов. — Щетки генератора стали плохо двигаться пропал контакт между щеткой и кольцом или оборвался провод у щетки.

2. Контролька все время горит. — Вышла из строя обмотка возбуждения. Генератор не работает.

3. Двигатель на средних оборотах контролька горит слабо. — В статоре генератора произошло замыкание фазных обмоток.

4. Перебои в работе двигателя. Искра не постоянная. — Не правильная регулировка контактов. Вышел из строя конденсатор.

5. У двигателя упала мощность. — Сбилась регулировка в контактах. Не правильно установлено зажигание.

6. Не заводится двигатель или быстро глохнет. — В контакты попал токопроводящий мусор. Возможно, неисправен конденсатор.

Как сделать ветрогенератор из автомобильного генератора

Фото моего четвёртого самодельного ветрогенератора, подробнее про него здесь — ветрогенератор своими руками

Ниже я опишу простой пример изготовления маломощного (100-300 Ватт) ветрогенератора из автомобильного генератора, который изготавливал я. ветрогенератор своими руками это вроде-бы легко, но когда начинаешь делать возникает много вопросов, и если на них не найти ответ и делать как получится, то ничего путного н выйдет.

Автомобильный генератор легко поддаётся переделке под низко-оборотный генератор для ветряка, без всяких мультипликаторов и других сложностей. Переделка заключается в перемотке статора, и переделке ротора на неодимовые магниты, делов на пару дней и генератор готов.

Для начала работы понадобится любой авто-генератор, не важно сколько зубов на статоре и от какого автомобиля генератор, можно б/у или сгоревший. Так же понадобятся неодимовые магниты, которые можно поискать в местных магазинах радиодеталей, или заказать в интернете

Магнитов нужно набрать на 12 или 24 магнитных полюса, в зависимости от того на сколько «зубов» статор. Можно использовать или целые магниты подходящих размеров, например 25*10*6 мм, или брать более мелкие и составлять полюса чтобы заполнить всю свободную площадь на роторе. Чем больше площадь и толщина магнитов, тем мощнее в итоге получится генератор.

Но всему есть придел, и при использовании слишком толстых и мощных магнитов будет большое залипание ротора к зубам статора. А лишнее магнитное поле выйдет за пределы статора и он станет магнитится снаружи, и это магнитное поле не будет участвовать в выработке электро-энергии. В большинстве случаев хватает даже тонких магнитов 20*10*2 мм. Подробнее смотрите как делать и расчёты генераторов в разделах сайта.

Ещё понадобится медный эмаль-провод. Если вы будете использовать магниты с силой притяжения не более 4 кг, то мотать лучше проводом 0,6мм, ну а если магниты по сильнее, то можно толщиной 0,8-1 мм мотать. Чем толще провод, тем в итоге меньше сопротивление обмотки генератора, а значит выше сила тока, но толстым проводом получится намотать меньше витков, от этого будет ниже напряжение. По-этому нужно выбирать что-то среднее, чтобы и зарядка аккумулятора начиналась уже при 200-300 об/м, и мощность генератора была высокой.

К примеру генератор можно намотать проводом 0,3 мм, тогда зарядка начнётся практически сразу как только генератор начнёт вращаться, но сила тока будет очень маленькой, а если вообще не перематывать генератор , то сила тока будет большая, но напряжения не хватит для зарядки аккумулятора, так-как ветер не сможет раскрутить винт ветрогенератора до 2000-3000 об/м. Если будете мотать проводом 0,6-0,8 мм не ошибётесь, это оптимально с магнитами 25*10*6 мм / 30*10*5 мм / 30*10*4 мм и пр. При намотке в пазы нужно вкладывать витков как можно больше, чтобы не было промежутков, так войдёт больше витков, и значит напряжение будет выше. Подробнее про расчёт генератора можно прочитать здесь — Расчёт напряжения и мощности генератора

Когда магниты и провод есть можно брать ротор и идти к токарю, чтобы он проточил ротор под магниты. Ротор нужно проточить на толщину магнитов и гильзы. Гильза нужна для замыкания магнитного поля магнитов, это увеличивает мощность и эффективность использования магнитов. Толщина гильзы обычно равна толщине магнитов. Ротор просачивается, и одевается гильза, она или приваривается или заливается эпоксидной смолой.

Кстати готовьтесь к тому что токаря не любят точить роторы авто-генераторов, так-как «крабы» стучат при обработке, а это негативно сказывается на станке. Если токарь не хочет точить «крабы» ротора, то то попросите его выточить новый ротор из цельной болванки, сразу диаметром под магниты. Когда будете точить ротор, то рассчитывайте зазор между магнитами и статором и делайте его 1 мм, например статор авто-генератора от классики внутренним диаметром 89 мм, если магниты толщиной 5 мм, то скидываем 10 мм и 2 мм на зазор, и того в общем диаметр ротора должен быть меньше внутреннего диаметра статора на 12 мм.

Определение схемы намотки при расчете генератора

Расчет генератора начинается в большинстве случаев со следующих действий:

определяется количество полюсов и катушек и установить тип обмотки;
по этим данным выводится количество залипаний и КПД генератора.

Но самое сложное – раскрыть схему намотки катушек, чтобы выявить полноценность и эффективность работы генератора. Как и говорилось выше, обмотка бывает не только классической, когда все катушки внутри генератора намотаны в одном направлении течения тока, но и нестандартной.

Классическая схема намотки

Классическая схема намотки – это всегда тёк напряжения в одном русле, что значительно минимизирует риск замыкания, перегрева, да и вообще выхода агрегата из строя. Если тёк напряжения в одну сторону, то и катушки намотаны по одинаковой, классической схеме.

При этом катушки не только одинаково наматываются по одиночке, но и связываются друг с другом тоже по единой схеме – концом одной катушки и началом другой по фазам.

Однако с увеличением количества полюсов, меняется схема намотки, которая не всегда идет по классическому варианту. Например, если число полюсов больше 20. В данном случае количество магнитных залипаний априори увеличивается, но если наматывать схему нестандартно, эффект залипания можно снизить даже больше, чем это было при классическом варианте. Что нужно сделать? Намотать первую катушку в одном направлении, а вторую – в противоположном. КПД генератора увеличится резко и неожиданно.

Итак, проверка катушки генератора основана также на знании о схеме ее намотки. Различают классическую намотку, подразумевающую одинаковое направление витков и нестандартное, когда одна катушка наматывается в одну сторону, а другая – в противоположную.

Схема намотки катушки

Следует научиться читать схему течения тока, которая пишется латиницей вот так, например: АВСАВСАВСАВСАВСАВС. Перед нами вариант генератора: 18 зубов и 12 магнитных полюсов с шестью катушками. Все А в данном случае, это первая фаза каждой катушки, намотанные по часовой.

Важно знать, что в коде выше заглавными латинскими буквами отмечен тёк напряжения по часовой стрелке. Если имеется течение тока против часовой стрелки, то это отмечается маленькими буквами

Например, вот так: ABbcaABCcabBCAabcC. 18 зубов и 22 магнитных полюса. Здесь первая фаза одной катушки намотана по часовой стрелке, но первая фаза другой катушки – уже против часовой.

В схеме также значится такое понятие, как кодинг. Например, если общий показатель залипания 100 кг, то разделив число на указанную в схеме цифру, получаем силу одного залипания в генераторе.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Подготовка

Вначале вам предстоит убедиться в том, что всему виною именно генератор — для этого нужно отсоединить разъём, ведущий от узла к реле зарядки аккумулятора и измерить напряжение. Заведите двигатель и померяйте напряжение мультиметром либо вольтметром. Нормальным показателем является напряжение, равное 14,5 вольт, однако допускается его снижение до 13 вольт при достаточно солидном возрасте мотоцикла. Если уровень напряжения не превышает нескольких вольт, нужно ремонтировать генератор.

Для его снятия придётся положить мотоцикл на бок, подложив что-либо мягкое под части, соприкасающиеся с грунтом или полом. Можно обойтись и без этого, если вы собираетесь заодно менять масло в двигателе — при разборке генератора в вертикальном положении его приходится сливать. Снять генератор очень просто — нужно просто демонтировать крышку, отключить разъёмы, и выкрутить узел, используя ключи соответствующего размера.

Внимательно осмотрите статор генератора — в нормальном состоянии он не должен иметь обожжённых или расплавленных частей. Если деталь сильно деформирована или оплавлена, затею с перемоткой придётся оставить, поскольку такой генератор не подлежит ремонту. Однако при простом повреждении изоляции или провода на катушках статора можно переходить к следующему этапу.

Электрические повреждения

Достаточно частью причиной неисправности генератора является поломка диодного моста. Для её обнаружения следует проверить каждый диод, последовательно пропуская ток, полученный от батареи мультиметра в обоих направлениях. Если диоды не пропускают ток вообще либо он свободно проходит и в обратном направлении, следует заменить мост полностью. Конечно, можно попытаться выполнить бюджетный ремонт генератора, впаяв отдельные диоды, но сделать это будет очень сложно, причём вы столкнётесь с риском повреждения детали.

Также нередко возникают проблемы, связанные с изоляцией отдельных обмоток статора. Обнаружить это можно, увидев следы пробоев тока на катушках, представленные тёмными пятнами. Кроме того, вы можете проверить, работает ли генератор на мотоцикле, измерив напряжение при запущенном двигателе — в случае пробоя обмоток оно будет намного ниже нормы. Если следы пробоя незначительны, можно просто обмакнуть статор в горячий лак, и затем дать ему высохнуть в течение суток. Однако обычно мотоциклисту приходится перематывать генератор новым медным проводом — для успешного выполнения ремонта стоит соблюдать следующие рекомендации:

Записывать количество витков и зарисовывать схему протягивания провода между катушками при разборке;
Выполнять намотку генератора в перчатках, которые защитят руки от порезов;
Поджимать провод металлической или тонкой пластиковой линейкой;
Разбивать намотку на несколько дней, чтобы не терять внимательности;
Покрывать обмотки лаком или разведённой эпоксидной смолой при помощи художественной кисточки.

Нередко приходится сталкиваться и с разрывом изоляции корпуса ротора — чтобы обнаружить её, стоит приложить один контакт мультиметра к его сердцевине, а другой к обмотке, предварительно включив режим поиска цепи. Перемотку ротора выполнять сложнее, однако даже эту операцию можно выполнить в домашних условиях при должном умении

Очень важно не забывать изолировать обмотки, чтобы исключить возможность повторного пробоя. Кроме того, присоедините мультиметр, включённый в режиме омметра, к контактным кольцам ротора генератора

Если полученный результат больше 2,3–2,6 Ом, вам нужно будет удалить плёнку из окислов мелкой наждачной бумагой, а затем обезжирить обработанное место бензином.

Устранение неисправности

В большинстве случаев, чтобы проводить ремонт генераторов своими руками пользователю не требуется устраивать полную разборку и переборку устройства, ограничиваясь исправлением обнаруженных неполадок. Так, для начала вам будет достаточно провести простое техническое обслуживание, которые заключается в:

Пайке повреждённых и оторванных проводов, если таковые обнаружены. Обязательно перед этим зачищайте их концы посредством нождачной бумаги.
Проверьте надёжность крепления всех болтов и соединений, в случае надобности дополнительно зафиксируйте.
Восстановите повреждённую изоляцию.

К сожалению, иногда источником неприятностей становится износ или повреждение обмотки стартера генератора. В таких случаях приходится проводить достаточно сложную процедуру перемотки, что требует тщательной подготовки. В подобных ситуациях новичкам рекомендуется обратиться за помощью к мастерам ремонтных сервисов, однако, если вы твёрдо настроены исправить проблему лично, рекомендуем предварительно ознакомиться со схемой обмотки генератора в вашем автомобиле. Часто её можно найти в интернете в технических документах на сайтах производителя конкретной модели.

Система зажигания

Прерыватель зажигания служит для зажигания искры в определенной точке хода поршня. В ранних модификациях электропроводки Иж Планета 5 монтировался контактный, позже электронный.

Основные неисправности данного узла:

Обгорание контактов прерывателя — определяется визуально.
Выход из строя датчика или элементов коммутатора — для обнаружения проще всего применить метод установки заведомо исправного блока. Таким же методом проверяется и клапан-датчик системы смазки.
Неправильно выставленный угол опережения зажигания виден по нечеткой работе мотора. Устраняется регулировкой с помощью специальных щупов.

Катушка зажигания повышает напряжение до нескольких киловольт, чтобы разряд мог зажечь искру на электродах свечи. Вторичная обмотка делается из довольно тонкого провода, чаще всего сгорает он. Хотя возможен и пробой между витками или на корпус. Эти же неприятности могут (но реже) произойти и с первичным контуром. Выявляется все с помощью замеров сопротивления.