Симптомы растяжение цепи грм

К чему приводят неисправности?

Проблемы в цепи ГРМ способны привести к крайне нежелательным результатам:

  • Растянутые цепи обычно имеют тенденцию перескакивать на несколько зубьев, обычно при запуске двигателя;
  • При наличии свободного хода цепным приводом ГРМ, он может отрывать успокоитель и быть причиной повреждения цилиндров;
  • Однорядные цепи ГРМ, могут разрываться после прохождения автомобилем 50-80 тыс. километров, тогда как с двухрядными такой казус происходит крайне редко.

Статья в тему: Взаимодействие АКБ и генератора

В таких случаях владельцу авто в самом безобидном случае грозит смещение фаз распределения газа – ДВС плохо стартует, излишне вибрирует, становится заметна потеря мощности. Если же появляется смещение на 3 зуба, двигатель перестает заводиться, хотя такие случаи крайне редки. Чаще растянутые детали приводят к поршневому удару по клапану, который не вовремя открылся. А вот при разрыве цепи повреждения будут зависеть от типа ДВС и момента, когда разрыв произошел. В случае закрытых клапанов, продолжающие работу поршни, не затрагивают их тарелок.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс

км.
То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние

Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Операции с цепью

Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее демонтажу. Для этого снимаем успокоитель в верхней части, планку, что отвечает за натяжение успокоителя, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем на шпильку ее. Далее снимаем старую цепь ГРМ. При помощи плоской отвертки избавляемся от шестерни, что находится внизу.

Теперь можно сравнить длину старой цепи с новой. Обычно она растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это весьма серьезный показатель. Как установить новую цепь? Ее нужно разместить на месте старой таким же образом и дополнительно смазать моторным маслом. После удаляем всю грязь с боковины двигателя, смочив чистую ткань в обезжиривателе. Также ею следует пройтись в тех местах, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

Когда менять ремень ГРМ

Замену ремня ГРМ проводят в сроки, указанные производителем автомобиля в техническом руководстве по эксплуатации. Разные автопроизводители указывают разные интервалы замены ремня ГРМ, чаще всего указаны сроки замены от 60000 км до 200000 км. Замену ремня ГРМ чаще всего проводят во время плановых ТО.

Рекомендуется регулярно осуществлять визуальный контроль состояния ремня ГРМ, хотя из-за того, что ремень скрыт кожухом, сделать это не так просто.

В случае, если во время визуального осмотра выявлен хотя бы один из этих признаков, ремень ГРМ следует срочно заменить:

  • Трещины на любой из сторон ремня.
  • Боковые края ремня разлохмачены.
  • Зубья ремня расслаиваются, стерты или подрезаны.
  • На ремне заметны потертости или следы прижога.
  • На защитном кожухе или деталях контактирующих с ремнем имеются следы черной резиновой пыли.

О необходимости замены ремня ГРМ могут косвенно свидетельствовать следующие признаки в поведении автомобиля:

  • Сбои системы зажигания, двигатель запускается со второго или третьего раза, либо троит, все эти проблемы могут возникнуть из-за перескакивания зубца ремня на шкиве, топливо загорается раньше или позже, чем это необходимо.
  • Черный дым из выхлопной трубы, может возникать из-за ослабления ремня ГРМ, в результате чего топливо сгорает не полностью, догорая в системе выхлопа, что приводит к увеличению температуры, плавлению и разрушению катализатора.
  • Нехарактерные звуки, тикающие и щелкающие звуки при работе двигателя, причем звуки усиливаются с ростом оборотов двигателя, такие звуки могут возникать при сильном износе ремня ГРМ, но такие же звуки могут возникать также из-за разрушения подшипника водяной помпы или генератора.
  • Подтеки антифриза или следы масла в районе защитного кожуха ремня ГРМ, антифриз может подтекать из водяной помпы, масло из сальника коленвала, попадание масла или антифриза на ремень приведет к необходимости замены ремня, роликов и шкивов.
  • Если стартер крутится, а двигатель не запускается, вполне возможно порвался ремень ГРМ.

Многие опытные автомеханики советуют менять ремень ГРМ чаще, чем указано в рекомендациях производителей: каждые 3 года при среднем пробеге автомобиля 15000 километров в год, то есть каждые 40-45 тысяч километров пробега. Свою позицию они аргументируют тем, что внезапный обрыв ремня ГРМ приведет к необходимости капитального ремонта двигателя, который стоит гораздо дороже замены ремня ГРМ.

Опытные автомеханики также советуют менять ремень в случае, если пробег автомобиля совсем небольшой, а ремню уже исполнилось 7-8 лет. Со временем эластичность резины уменьшается, ремень покрывается трещинами, что рано или поздно приведет к его обрыву и дорогостоящему ремонту двигателя. При замене ремня ГРМ часто одновременно с ним меняют водяной насос (помпу). Просто это удобно делать одновременно.

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6;
  • торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
  • зубило и молоток;
  • чистую ткань для вытирания;
  • контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
  • разводной и динамометрический ключи;
  • брусок дерева;
  • герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
  • и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

  1. Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.
  2. Отделите воздушные патрубки от крышки клапана. Сама крышка закреплена с помощью болтов. Их тоже надо открутить — тогда появится возможность снять деталь.
  3. Демонтируйте правую подушку двигателя, иначе она будет мешать дальнейшей работе.
  4. Найдите сливное отверстие для моторного масла. Поставьте под него контейнер и открутите пробку. Дождитесь, пока техническая жидкость перетечёт в ёмкость. Снимите масляный фильтр.
  5. Возьмите ещё одну ёмкость. Найдите хомут нижнего патрубка радиатора, уберите его. Охлаждающая жидкость также должна перетечь в контейнер. После этого разыщите крышку радиатора и открутите её для удаления остатков хладагента.
  6. После надо снять радиатор и убрать ремень привода генератора. Затем снимите хомут подводящего шланга (предварительно может потребоваться его ослабление).
  7. Следующая задача — демонтаж головки блока цилиндров. Крышка этого компонента зафиксирована четырьмя болтами. Их надо открутить, после чего появится возможность убрать как саму крышку, так и вентилятор и его компоненты.
  8. Надо убрать поддон двигателя. Сделать это можно, предварительно сняв глушитель (он установлен на нескольких болтах).
  9. Немного ослабьте болты, которыми зафиксирован шкив помпы. Это даст возможность убрать ремни, соединяющиеся с компонентами управления и климатической техники.
  10. Найдите место между боковой стороной картера и коленвалом. Разместите там брусок дерева и аккуратно демонтируйте шкив коленчатого вала. Для откручивания его болта применяется торцевая головка соответствующего размера. Если вы не можете достать до болта, используйте удлинитель.
  11. Разыщите шкив водяного насоса и тоже снимите его. Под этой деталью расположена прокладка, которую также следует достать. Придётся временно избавиться и от масляного насоса.
  12. Всё, подготовительные работы завершены. Можно приступать непосредственно к демонтажу старой цепи. Шестерни распределительного вала закреплены болтами, которые надо открутить. Сам распредвал придётся фиксировать разводным ключом.

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
Убираем саму цепь.
Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Сравните старую цепь с новой. Скорей всего, бывший в употреблении вариант будет немного длиннее нового. Увеличение размера происходит из-за растяжения. Разместите новый вариант на месте старого и смажьте его машинным маслом.
Все, осталось только установить детали на места. Перед тем как это сделать, почистите компоненты механизма

Обезжиривание и очистка боковины двигателя осуществляются с помощью «антисиликона» и чистой ткани.
Новый компонент надо установить так, чтобы совпадали метки на нём и на шкивах (это важно!). После того как эта часть работы будет завершена, боковину двигателя смазывается новым слоем герметика

Закрутите болты, которыми крепится крышка, и подождите, пока герметик устоится. После этого можно выполнять работы в обратном порядке.

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

https://youtube.com/watch?v=4POJh1NBJWM

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

  • снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
  • мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
  • силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным

Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно

Когда нужно менять цепь

Регламент замены цепи ГРМ требует производить эту процедуру на 50-60 тысячах километров пробега. Считается, что к этому моменту привод приходит в негодность. На практике эта цифра значительно больше, однако состояние приводной цепи рекомендуется проверять уже через 50-55 тысяч километров пробега.

Дело в том, что от длительной работы под нагрузкой металлические звенья цепного привода растягиваются, что приводит к сбою настроек ГРМ и к тому, что интервал замены цепи уменьшается. Соответственно, мотор начинает работать в неблагоприятных для него условиях.

Признаки неправильного газораспределения следующие:

  • Рывки при движении;
  • Нестабильная работа силового агрегата;
  • Трудный запуск;
  • Перегрев антифриза;
  • Плохая «приемистость»;
  • Загорелся чек.

По мере прогрессирования неисправности работа мотора ухудшается, что в конечном итоге приводит к его полному отказу.

При визуальном осмотре цепи и шкивов отмечается смещение меток газораспределения относительно друг друга. Чем больше это смещение, тем более выраженные нарушения возникают в работе двигателя. Привод следует менять только при значительном растяжении и существенном смещении меток. В остальных случаях удается ограничиться ее подтяжкой с помощью предусмотренных для этого механизмов (натяжитель).

Если растяжения цепи не отмечается, но натянуть ее с помощью натяжителя не удалось, должна быть произведена замена башмака натяжителя цепи. Эта же процедура производится, если во время работы двигателя появился шум.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис

Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Неисправности натяжителя цепи в «Ниссане»

На на машины устанавливается гидравлический натяжитель. Это значит, что усилие на шток образуется благодаря масляному потоку, который идет под давлением в рабочий цилиндр. В результате шток выдвигается и упирается в цепь. Все это приводит к тому, что приводная цепь газораспределительного механизма натягивается автоматически.

Откуда берется смазка, чтобы гидронатяжитель мог функционировать? Она поступает из масляного контура двигателя внутреннего сгорания. Почему может потребоваться замена натяжителя цепи в «Ниссане»?

Разбираем наиболее частые случаи:

  • Автовладелец выполняет замену смазки нерегулярно, это основная причина, которая может привести к неполадке. С течением времени, когда пробег доходит до 8 000–10 000 километров, смазка изменяет свои первоначальные свойства, в ней накапливается множество продуктов износа мотора. Из-за того что плунжерная пара в натяжителе подогнана на 100 % точно, в результате микроповреждений на стенках цилиндра либо на плунжере ресурс механизма снижается. Однако страдает не только плунжерная пара. Если вовремя не менять смазку, упорный башмак быстро выйдет из строя, а ведь именно он соприкасается с цепью. На данной детали появляются бороздки, чтобы нивелировать выработку, штоку приходится больше выдвигаться.
  • Случилось масляное голодание. Данная проблема может привести к серьезным последствиям. При разгерметизации системы, когда воздушная пробка попадает в цилиндр натяжителя, натяжение становится недостаточным.
  • Мотор перегревается. Если рабочая температура смазки превышена, окислительные процессы в ней будут протекать намного быстрее. В результате по всей магистрали останутся шламовые наросты. Причем произойдет это также и в плунжерной паре гидронатяжителя.
  • Механизм изнашивается со временем. У специалистов на , создавших цепной двигатель, не получилось разработать гидронатяжитель, ресурс которого был бы такой же большой, как и у цепи. Именно поэтому замена натяжителя цепи в «Ниссане» требуется достаточно часто.

Если вы хотите, чтобы потребность в замене натяжителя цепи в «Ниссане» возникала как можно реже, следует регулярно заливать в двигатель новую смазку.

Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.

Однако данная поломка не случается с цепями моторов. Когда натяжение цепи становится недостаточным, водитель слышит специфический шелест, механизм начинает греметь. Иногда на холостом ходу можно заметить грохот, как на дизельных авто. Но как только двигатель прогреется, посторонние звуки исчезают. Этот признак указывает на то, что в ближайшее время требуется провести замену натяжителя цепи в «Ниссане», так как он функционирует ненормально. Не стоит откладывать ремонтные работы, ведь это может привести к более серьезной поломке.

Когда цепь непрерывно грохочет и шелестит, следует продиагностировать привод газораспределительного механизма. Если в ходе проверки будет выявлено, что цепь находится в допуске, следует сделать замену натяжителя цепи «Ниссана».

Если на машине марки «Ниссан» сместятся фазы газораспределения из-за того, что цепь на зубьях звезд перескочила либо разрушился привод, случится непоправимое: клапаны встретятся с поршнями. То есть когда клапаны откроются, поршни упрутся в них. Оба элемента будут разрушены.

Обратите внимание!

Если подобное произойдет, восстановить двигатель будет невозможно. Следует своевременно производить замену натяжителя цепи в «Ниссане», чтобы автомобиль находился в исправном состоянии.

Определение неисправности привода

Приводной механизм расположен внутри двигателя, абсолютно скрыт от посторонних глаз. Это, с одной стороны, хорошо – поскольку он издает меньше шуму и обильно смазан моторным маслом, что значительно увеличивает его рабочий ресурс. Но есть и негативный фактор, ведь, не сняв крышку двигателя, правильно совершить оценку состояние узла невозможно. Поэтому приходится ориентироваться на прочие показатели во время работы силового агрегата.

Это можно осуществить двумя способами – подъехать в ближайший автотехцентр, или же самостоятельно открыть крышку, чтобы оценить общее состояние механизма. Проблемы с натяжением могут произойти благодаря следующим факторам:

  • Растяжение до такой степени, при котором натяжитель уже не в состоянии исправить слабость механизма;
  • Поломка натяжителя;
  • Износ или отрыв успокоительной пластины;
  • Износ деталей механизма – натяжителя, успокоителя, шестеренок.

Как понять что пора менять цепь ГРМ?

Прерывистая работа двигателя во время запуска или на холостых оборотах — последнее предупреждение о надвигающейся угрозе. Во многих автомобилях индикатор «Check engine» указывает на неисправность распределительного вала. Не стоит откладывать диагностику неисправности, так как со временем стоимость ремонта будет только увеличиваться.

Поможет ли регулярная замена масла?

С точки зрения поддержания двигателя и цепи двигателя в хорошем состоянии, стоит обратиться за консультацией к специалисту, который ежедневно занимается ремонтами.

Каждый водитель обязан регулярно менять моторное масло, чтобы обеспечить правильную смазку цепи привода ГРМ.

Нерегулярная замена масла приводит к снижению эффективности смазывания, поскольку впоследствии жидкость теряет свои смазочные свойства.

На каком пробеге менять цепь ГРМ?

При работе с современными автомобилями стоит забыть о сказках с хронометражем в миллион километров. Возникает вопрос — так когда менять цепь ГРМ?  Современные реалии показывают, что в среднем цепь может претендовать на пробег 50-60 тыс. км., после — замена. Чтобы избежать преждевременного ремонта, увеличьте частоту обслуживания масла и регулировки фаз газораспределения.

Сложность замены цепи ГРМ

До недавнего времени все производители устанавливали механизм газораспределения в передней части двигателя, что облегчало работу сервисного специалиста — для замены или регулярного осмотра. Сегодня, для лучшего распределения веса инженеры размещают весь привод сзади силового агрегата.

В этой конфигурации процедура замены цепи часто включает в себя снятие двигателя с транспортного средства из-за отсутствия доступа. Проблема также связана с тем, что современные автомобили разрабатываются не только профессионалами, но и маркетологами.

Вам нужно заменить цепь ГРМ?

Быстро растущая популярность цепного привода объясняется большей прочностью этого решения в контексте передачи мощности и крутящего момента.

В настоящее время все больше и больше двигателей, оснащенных турбокомпрессором, используют цепь вместо ремня именно из-за мощных колодок ньютон-метров.

Кроме того, в современных приводных механизмах цепь двигателя должна иметь дело не только с более низким качеством расходников и большей мощностью двигателя, но и со сложным направлением движения.

В двигателях десятилетней давности производства, которые известны своей не убиваемой ГРМ, она передавала мощность только между коленчатым валом и распределительным валом.

Современные цепи двигателя также должны приводить в движение множество других компонентов. Более того, современные двигатели имеют гораздо меньшую устойчивость к любым отклонениям, вызванным естественным износом или растяжением цепи — это приводит к снижению полезности для безопасной эксплуатации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лига Скорость
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector