Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

Замена ремня ГРМ на двигателе F18D4 1.8 141 л.с.

Набор инструмента такой же, как и для двигателя 1.6 109 л.с.

Также демонтируем воздушный фильтр, он не прикручен и сидит на резиновых втулках.

Закройте дроссельную заслонку.

Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем головкой на 15 подушку.

Чтобы снять приводные ремни нужно послабить крепление шкива насоса гидроусилителя руля. Верхний болт откручивается полностью, а нижний послабляется.

Для этого поддомкратьте авто и снимите правое переднее колесо и сняв три клипсы отогните локер.

Головкой Е18 проворачиваем коленвал до тех пор, пока отверстие в шкиве не со впадётся с верхним болтом.

Головкой на 13 выкручиваем верхний болт.

Подгоняем отверстие под нижний болт и послабляем последний. Нужно короткая головка на 13 с карданчиком.

Отводим ГУР влево и снимаем приводной ремень (оригинальный номер 4PK643).

Головкой на 15 откручиваем три болта кронштейна крепления подушки двигателя. При необходимости двигатель еще больше поддомкрачивается.

Головкой на 19 ослабляем натяжной ролик проворачивая его против часовой стрелке и снимаем ремень привода агрегатов (оригинальный номер 6PK1557, также подойдет 6PK1555, который на 2 мм короче).

Проверяем на звук состояние помпы, генератора, кондиционера.

Головкой Е10 откручиваем два болта и снимаем верхнюю крышку.

Отщелкиваем вторую крышку. Она крепиться крючком (с левой стороны), ушко – с правой.

Снизу головкой Е14 ослабляем болт механизма натяжения приводного ремня и снимаем последний (если стоит задача его заменить).

Головкой Е18 откручиваем болт коленчатого вала. Для этого просим помощника включить 4 или 5 передачу и выжать педаль тормоза. Снимаем шкив.

Находим метки коленвала.

Откручиваем 4 болта (два снизу, два сверху) пыльника и снимаем последний.

Проверяем состояние сальника коленвала и других узлов привода ГРМ.

Выставляем метки распредвала. На правом точка, на левом отлив. Они должны совпадать.

Также должны совпасть метки на коленчатом валу.

Зафиксируйте шкивы ГРМ. Для этого можно использовать заводские решения для Шевроле Круз или применить болт как показано ниже.

Можно сделать такой фиксатор самостоятельно из уголка 3 см.

Битой Torx t50 откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ.

Той же головкой откручиваем обводной ролик.

Снимаем ремень.

Наживляем новые обводной и натяжной ролики. В последнем есть специальный отлив-фиксатор, который вставляется в специальное гнездо.

Перепутать сложно.

Затягиваем. Обводной с усилием 25 Нм, натяжной – 20 Нм.

Устанавливаем ремень. Сначала на шестерню коленвала, обводной ролик и набрасываем на правый и левый распредвалы.

Вставьте шестигранник на 5 в натяжной ролик и ослабьте его, вращая с помощью ключа по часовой стрелке. Набрасываем на ролик ремень.

Расфиксируйте распредвалы сняв болт.

Убедитесь, что метки везде совпадают.

Устанавливаем нижнюю пластиковую защитную крышку. Момент затяжки болтов 6 Нм.

Устанавливаем по шпонке шкив коленвала и закручиваем болт (если есть в комплекте, то ставим новый). Пока только наживляем.

Меняем (по необходимости) натяжной ролик приводного ремня (номер t39291), но перед этим нужно снять старый.

Для этого головкой на 13 откручиваем болт

ВНИМАНИЕ – РЕЗЬБА ЛЕВАЯ

Затягиваем болт с усилием 50 Нм.

Устанавливаем на штатное место приводной ремень.

Для ослабления натяжителя используем головку на 19. Смещаем ключ в сторону лобового стекла.

Устанавливаем нижнюю защитную крышку и кронштейн подушки.

Устанавливаем ремень привода ГУР, в качестве примера, подойдет GATES 4PK643.

Наживляем и закручиваем верхний болт.

Проверните коленвал для совмещения отверстия в шкиве с нижним болтом и затяните последний.

Устанавливаем:

верхнюю крышку;
крепление кронштейна правой опоры;
воздушный фильтр.

Затягиваем болт коленчатый вал, но сначала последний нужно застопорить. Обычным способом (помощник выжимает тормоз на пятой передаче), но этот способ подойдет если у вас машина с МКПП, а если АКПП, то сделать это можно заблокировав маховик.

В под двигателем находим планку, за которой скрыт маховик. Головками на 15 и 18 откручиваем два болта и снимаем планку. Мощной отверткой или другим способом стопорим маховик.

Выставляем динамометрический ключ на 95 Нм и делаем первую протяжку.

Дальше берем обычный вороток и доворачиваем на 30, а потом еще на градусов.

Устанавливаем на место локер и возвращаем на место металлическую планку, за которой находится маховик.

Часть первая — демонтаж.

Часть 2 – установка.

Как подтянуть ремень ГРМ ВАЗ

Автор КакПросто! Ремень ГРМ является одним из главных в приводе двигателя. Его основная работа – синхронизировать вращения коленчатого и распределительного валов. Поэтому следует периодически наблюдать за его техсостоянием и в случае обнаружения дефектов – заменять. Кроме того, следует правильно осуществлять его натяжение, чтобы он мог полноценно эксплуатироваться.

Вам понадобится

— ключ на10;
— ключ на 13.

Инструкция

Проверьте техсостояние ремня ГРМ. Его поверхность зубчатой части должна иметь четкий профиль зубьев, не быть изношенной, не иметь трещин, складок, отслоений ткани от резины и подрезов

Обратите внимание на целостность торцевых поверхностей, на них не должно наблюдаться разлохмачивания и расслоения, допускается лишь незначительное выступание бахромы ткани. Осмотрите поверхность наружной плоской части, она должна быть ровной, не иметь трещин, складок, выпуклостей и углублений

На ремне ГРМ не должно быть попаданий машинного масла. В случае обнаружения любого из дефектов, замените его.

Снимите ремень привода генератора и помпы, а затем верхнюю защитную крышку. Установите первый цилиндр в ВМТ, для этого совместите метку на шкиве коленчатого вала со средней меткой на защитной крышке, а метку на шкиве распредвала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Открутите торцевой головкой на 10 гайки средней и нижней защитных крышек и снимите их. Отсоедините пружину, ослабьте болты и отведите кронштейн натяжного ролика влево до упора. Снимите ремень ГРМ.

Проверьте механизм натяжения ремня. Для этого осмотрите рабочую поверхность ролика, она должна быть гладкой и не иметь заусениц и забоин. Его подшипник должен вращаться без заеданий, плавно. Проверьте упругость натяжной пружины, если она ослабла, то замените. Поставьте новый ремень. Для этого наденьте его на зубчатый шкив коленвала и, натягивая, наденьте на шкив привода масляного насоса, а затем на шкив распредвала. Надев ремень на натяжной ролик, установите пружину, поджав кронштейн вправо. Держите ремень ГРМ в натяжении и без рывков проверните коленвал на два оборота. Не ослабляйте его при остановке вала. В этот момент пружина автоматически установит его натяжение. Зафиксируйте болты. Проверьте совмещение меток на коленвале и распредвале. Если они не совпали, заново установите ремень. Поставьте защитные крышки и затяните гайки.

как проверить натяжение ремень грм
Натяжение ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Распечатать

Как подтянуть ремень ГРМ ВАЗ

Процедура снятия ременной передачи

Чтобы осуществить замену ремня ГРМ Тойота Камри, вначале следует произвести несколько вспомогательных операций. Требуется полностью притормозить движение всех систем. Для этого используются домкрат и противооткатные средства, после этого демонтируется защита кратера;
После опорожнения радиатора (антифриз не должен попадать на другие участки системы) необходимо аккуратно снять радиатор, вентилятор охлаждения насосной системы, приводные ремни компрессора и рулевого насоса;
Демонтаж свечей зажигания;
Демонтаж крепёжных компонентов механики – защитного распределительного экрана, опорных кронштейнов, фиксирующих ремень ГРМ;

Демонтаж газораспределительной системы с воздухозаборником.
Снятие коленчатого вала;
Снятие нижнего и верхнего отделения передней крышки привода ремня.

Если вы совершаете демонтаж узлов Тойота Камри при замене ГРМ, необходимо добиться абсолютно точной состыковки риски зубчатого колеса распредвала с аналогичной отметкой на задней панели привода ремня.

Варианты дальнейших действий

Если данного состояния удалось достичь, переходим к монтажу нового ГРМ. В противном случае отслеживаем предыдущие действия. При необходимости дублируем их до достижения нужного результата.

Как поставить и правильно натянуть ремень ГРМ на ВАЗ-2114: видео

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Ремень ГРМ практически сполз

Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный. При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву

Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как при его замене, так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.

Снимаем защитный кожух ремня. Кожух снят. Проводим осмотр ремня
Вращаем коленчатый вал в сторону движения часовой стрелки. Засечка на маховике встает против промежуточного значения на шкале. Метка шкива распределительного вала совпадает с делением на маховике.
Вращением коленчатого вала в обратную от хода стрелки часов сторону, передвигаем метку на шкиве распредвала ниже, чем метка маховика на два зубца. Тут тоже совмещаем
Ремень натянут правильно, когда применив усилие от 1,5 до 2,0 кгс в середине между шкивов распределительного и коленчатого валов, ремень может быть прокручен на 90˚.
Когда степень натяжения меньше требуемой, необходимо вращать коленвал по направлению стрелки часов, пока не совпадут метки распредвала и маховика. Теперь необходимо отпустить гайку фиксирующую ролик натяжения, довернуть коленчатый вал на 10 – 15˚ и зажать гайку крепящую ось.
Делаем два оборота коленчатого вала в сторону движения стрелки часов, пока не совпадут метки на распределительном валу и маховике, после этого необходимо повернуть в обратную сторону, до тех пор пока метка на шкиве распределительного вала сместится ниже метки маховика на два зубца. Повторно определяем степень натяжения ремня ГРМ. Подробнее о выставление меток см. «Выставляем метки ГРМ на 8-ми клапанной ВАЗ-2114».
В том случае, когда натяжение не соответствует нормальному, необходимо снова выполнить все шаги натяжения.
При нормальной степени натяжения ремня необходимо затянуть гайку натяжного ролика приложив усилие 4 кгс*м. Затем устанавливаем защитный кожух ремня. Избыточное натяжение нежелательно, т.к. может повлечь повышенную нагрузку на подшипники помпы и натяжного ролика и их преждевременный выход из строя.

Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.

Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно выставить ремень ГРМ, как мы писали выше!

Как заменить цепь ГРМ в двигателе

Решившись на такое действо, как замена цепи ГРМ скутера, нужно определиться со способом осуществления задуманного.

Существует два варианта замены:

С основательной разборкой двигателя скутера
Без разборки двигателя.

Как менять, каждый решает для себя сам. Ниже подробно описаны оба способа, достоинства и недостатки.

С разборкой

Следует подобрать правильные инструменты – съёмники генератора и вариатора (их можно изготовить самостоятельно), съёмник звёздочки кикстартера, головки на 8, на 10, на 12 и 17 мм, молоток, две отвёртки (плоская, крестовая).

Движок снимается со своего места, масло выливается, вытираются и очищаются все детали. Далее снимаем глушитель и кожух охлаждения. Генератор снимаем только съёмником. Для этого с крыльчатки выкручиваем болты, убираем её с ротора. Необходимо зафиксировать ротор съёмником и отвернуть гайку. Затем срываем ротор с цапфы коленвала. Снимаем крышку вариатора. Также зафиксировать съёмником крыльчатку, отвернуть гайку, снять вариатор с оси.

Под вариатором находится шестерня кикстартера. Аналогично требуется съёмник для неё. Затем вычищаем разъёма цилиндра, крышки на клапанах и головки блока. Отвернув болты на клапанных крышках, снимаем её. Дальше убираем натяжитель цепи ГРМ скутера. Выкрутив болты на головке блока цилиндров, вытаскиваем постель распределительного вала.

Далее снимаем цепь с распредвала, а его вытаскиваем из постели. Чтобы не потерять направляющие втулки, которые центрируют детали относительно друг друга, необходимо их вынуть и убрать. Убираем головку блока цилиндра, непосредственно цилиндр, поршень (для этого надо вытащить стопорное кольцо и палец из верхней головки шатуна).

Отвернув болты на крышке картера, немного постукивая её, снять с двигателя. Вынимаем промежуточную шестерню стартера, отвёрткой и молотком сворачиваем гайку обгонной муфты (по часовой стрелке) и снимаем с цапфы шестерню и корпус. Добрались до цепи!

Убрать защитный экран с масляного насоса. Подложив под цепь металлическую палочку, свернув гайку на звёздочке масляного насоса, снимем её и снимем цепь.

Без разборки

Берём следующие инструменты: крестовую отвёртку, пассатижи, новую цепь и специальный съёмник. Подробнее про него будет ниже. Развальцовываем новую цепь – для этого съёмником выпрессовываем штифт из сочленения звеньев, но не до конца.

Немного про съёмник

Он называется «съёмник-выжимка» цепи ГРМ. Его может изготовит токарь, выточив выдавливающий палец с резьбой, завальцевав в него прочный штырь диаметром, как у штифта цепи. Можно приобрести уже готовую, велосипедную. Только немного сузить штырь до нужного размера.

С двигателя скутера снимаем охлаждающий кожух, затем крышку головки цилиндров. Далее необходимо снять натяжитель цепи. Убираем постель распредвала, вынимаем вал, снимаем звезду.

Берём съёмник, центрируем его со штифтом, постепенно выдавливаем штифт. Можно выпрессовать его полностью, он не пригодится. Звенья новой и старой цепей сопоставляем, в посадочное место штифта продёргиваем проволоку и фиксируем концы обеих цепей. Прокручиваем за крыльчатку охлаждения против часовой стрелки, постепенно заменяя старую цепь на новую.

Затем разъединяем концы цепей, старую выкидываем, новые звенья с концов объединяем. Проверяем соосность, устанавливаем штифт, пассатижами аккуратно вдавливаем штифт, чтобы не повредить новую цепь. Предварительно проверяем подвижность звеньев. Доводим штифт съёмником окончательно. Опять контролируем подвижность. Этот момент очень важен: если установить штифт неровно, промазать, он начнёт упираться в одно из звеньев, и выдавливать следующее.

В результате загибается последующий штифт или звено, приводя к его заклиниванию и неподвижности.

Пошаговое описание работ

Перед тем, как непосредственно приступить к снятию привода ГРМ на 3S-FE, понадобится поставить машину в гараж таким образом, чтобы было свободное пространство возле переднего правого колеса. Далее отсоединяется минусовая клемма с аккумуляторной батареи, и автомобиль ставится на ручной тормоз. Под заднее левое колесо устанавливаются противооткатные упоры, с обеих сторон. Ручку переключения АККП требуется зафиксировать в положении «Р».

В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

Снятие привода ГУРа

Процедура демонтажа ремня гидроусилителя руля осуществляется в следующей последовательности:

Снимаем подушку мотора. При помощи головки на 14 и торцевого удлинителя откручиваются две гайки и три болта амортизатора опоры. После этого выкручиваются три болта, удерживающих кронштейн подушки. Он выполнен в форме уголка. Нижний болт крепления удобнее откручивать через нишу снятого колеса, предварительно приподняв машину домкратом;
Необходимо ослабить крепежные болты насоса гидроусилителя руля. Один регулировочный, другой шарнирный;
Насос отводится в крайнее левое положение, после чего снимается привод ГУРа.

Демонтаж ремня генератора и кондиционера

Для снятия привода генератора и кондиционера 3S-FE потребуется ослабить регулировочный болт натяжения ремня. Он находится на генераторе. Откручивать болт необходимо до наступления момента свободного снятия привода со шкивов. Затем потребуется демонтировать генератор. Для этого откручиваются его крепежные болты. Для того чтобы сэкономить время на отключение проводки от генератора, достаточно просто расположить его в пространстве между мотором и радиатором охлаждения.

Снятие шкива коленвала и нанесение меток

На данном этапе потребуется соблюдать следующий порядок действий:

Для исключения обратной отдачи от коленчатого вала, при выполнении манипуляций по откручиванию шкива, необходимо отсоединить высоковольтные провода и выкрутить свечи зажигания;
При помощи устройства для фиксации шкива, выполнить его фиксацию. Если специального инструмента нет, то можно зафиксировать шкив металлическим прутком соответствующего диаметра. Он вставляется в технологическое отверстие шкива, на глубину не более одного сантиметра. В противном случае, можно повредить защитный кожух ГРМ 3S-FE. Необходимо подобрать длину прутка таким образом, чтобы можно было упереть его в пол. Можно нарастить прут посредством использования дополнительной полой трубы;

Как добраться к ремню ГРМ

А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.

Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.

Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.

Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору.

Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.

Как натянуть цепь на мопеде?

1 Как натянуть цепь на мопеде?
2 Как натянуть цепь на мопеде?

Одна отличительная черта мопеда от скутера — это то, что у мопеда вместо ремня, цепь. Поэтому со временем она может растянуться. Вы можете натянуть цепь без каких-либо навыков, это совсем не сложно, поэтому это можно сделать самостоятельно. Натягивать цепь рекомендуется не сильно, свободный ход должен составлять от 2 до 3 см, а то цепь может порваться. Так же не забывайте смазывать цепь маслом. Для того, чтобы натянуть цепь вам понадобится: 4 ключа, на 10, 14, 17 и 24.

Чтобы было удобнее натягивать цепь на мопеде, нужно снять заднюю левую подножку для пассажира.
Потом ставим мопед на центральную ножку.
Далее берем ключи на 14, 17 и начинаем откручивать гайку, для того чтобы ослабить ось колеса.

Затем берем ключ на 24 и начинаем откручивать дальнюю гайку, расположенную на той же оси, но дальше.

Затем приступаем к натяжке самой цепи, на той же оси расположен натяжитель с гайкой, для этого берем ключ на 10 и начинаем закручивать данную гайку, которая показана на картинке. Запомните, что цепь не должна быть слишком натянута.

Закручивать гайку нужно, до тех пор, пока вы не почувствуете, что цепь натянута. И обязательно проверьте, чтобы зубчики не попадали на край цепи.
Как только вы достигните идеала. Начинайте обратно закручивать ось колеса.

Как натянуть цепь на мопеде? Ссылка на основную публикацию

Процедура установки ременной передачи

Ниже рассмотрена последовательность действий для Тойоты Камри V30. В других моделях этого ряда она может быть несколько иной.

Перед монтажом ремня ГРМ убедитесь в том, что гайка натяжителя находится в ослабленном состоянии, а двигатель – в режиме заключительной стадии сжатия 1-го цилиндра.

Разверните натяжитель до упора при одновременной его фиксации с помощью гайки;

Проследите, чтобы белые отметки на ГРМ совпадали с соответствующими рисками на зубчатых передачах коленвалов и распредвалов, а указатель на ГРМ показывал на переднюю панель привода ремня;
Специальным ключом ослабьте гайку натяжителя, затем, наоборот, закрутите по часовой стрелке до упора. После этого коленвал приводится в положение BMT окончания такта сжимания поршня 1-го цилиндра;
Ременная лента на передаче правого распредвала прижимается к ролику натяжительного блока с силой не менее 100 Ньютонов;
Острие щупа плавно вставляется под ремень с помощью поворота коленвала по часовой стрелке;
Фиксирующая гайка натяжителя затягивается прутковым ключом;
Щуп извлекается из системы, для этого достаточно провернуть коленвал в произвольном направлении;
Коленвал прокручивается на 2-3 оборота по часовой стрелке до приведения его в BMT окончания цикла сжатия цилиндра ДВС;
Осуществляется монтаж секций передней панели ременной передачи.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле регуляторе напряжения. Проверку делать просто.

Daewoo Lanos CERTUS › Бортжурнал › ГРМ финиш — нюансы и выводы по сползанию и натяжению

Приветствую всех!

Долго думал писать или не писать, так как и так БЖ завел моими записями про ГРМ, но решил эту запись всё же сделать. Итак…ремень поставил — езжу. Фоток не делал — их и так нащёлкал валом. Но оказывается некоторые моменты по замене ГРМ всё же возникают, особенно по поводу сползания ремня к двигателю.По поводу сползания: Как я писал раньше.в моём случае у меня был кривой ремень, но виною может быть и помпа, а так же износ шестерёнок коленвала и распредвала. Некоторые отмечают что ролик может быть виной, но я мало в это верю, так как он там только для индикации натяжения.А что может быть причиной — если все запчасти не бракованые и отличного качества?Сегодня опытным путём мы пришли к такому выводу, что виною всему может быть всё та жа шестерня коленвала, но не потому что она может быть изношена, а потому что при прокрутке ремня, для контроля совпадения меток, шестерня коленвала должна зажиматься не просто болтом, а именно шкивом коленвала.Объясню почему. Дело в том, что все наверное знают, что если снять шкив коленвала, шестерёнка коленвала гуляет там себе как хочет. Её можно даже снять рукой. Она не крепиться жестко. Для того что бы шестерня коленвала не гуляла, её прижимает шкив коленвала установленым моментом 95 Н.М. + 30 гр + 15 гр. Мы же, не зажимая должным образом шестерню колевала крутим тот ремень, и после 6-8 раз прокрута ремень сползает ближе к двигателю. А надо делать так: после того как надели ремень, одеваем шкив коленвала, поджимаем болтом, что бы он прижал шестерню коленвала и тогда шестерня никуда не гуляет и ремень сползать не будет, естественно при исправных остальных деталях ГРМ. Можно поступить другим способом (это мне подсказал господин Иван doluk , он ко мне заскакивал сегодня в гараж и наши мнения совпали) наложить шайб, что бы болт прижимал шестерню коленвала как это делал бы шкив. Вот такой вот ньюанс есть. На СТО такого естественно не знают.

Теперь по поводу установки и натяжения ремня:

Тут тоже обнаружились свои приколы. Давайте вспомним, как меняют ремень ГРМ на большинстве СТО — сняли и поставили, ошибочно полагая что ремень регулируется роликом. При этом никто не заморачивается тем, что, а может новый ремень надо подрегулировать помпой и если помпу не трогать, то можно не попасть в правильное натяжение и то, что ремень можно повредить при установке.Из своего опыта могу сказать по поводу установки и натяжения вот что: в идеальном варианте, при замене ремня ГРМ меняется и помпа, но если помпа в норме, то её можно не менять но послабить 3 болта под шестигранник на 5 для регулировки надо. При этом запастись копеечной прокладкой помпы на тот случай если при регулировке помпа потечёт в своём посадочном месте. Дальше интереснее…я 14 раз разбирал и собирал свой узел ГРМ, ну никак я не пойму, как на СТО умудряются ставить ремень ГРМ не приложив к нему усилия, что кстати запрещено производителями, ослабив при этом только ролик и не трогая помпу. Там же что бы при таких условиях натянуть на шестерню распредвала без чрезмерного усилия невозможно, ну или я криворукий может))))) А новый ремень тяжеловато одеть на шестерню распредвала. Я считаю это чрезмерным усилием на ремень и его можно подорвать. Мне лично проще сделать так: я чуть отпускаю 3 болта помпы, против часовой стрелки проворачиваю (устанавливаю) помпу где то на 1-1,5 см от метки сделанной на старой помпе, ослабляю ролик и тогда без каких либо напрягов ставлю ремень, а потом спокойненько регулирую натяжения поворачиванием помпы по часовой стрелке.Ну и последнее про нужные моменты затяжки болтов:

Так же из своего опыта делаю только один вывод — все болтовые соединения затягивать строго по рекомендованному моменту, особенно это касается болтов помпы и болта шкива коленвала.

В общем у меня всё!))))) Жду поправок и критики. Но тем не менее не забывайте, я написал что я для себя понял и как бы я делал, а дальше у всех есть свои мозги и каждый либо прислушивается, либо делает как ему удобней!