Как снять впускной коллектор на ваз 2112 16 клапанов пластиковый

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

• ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
• ключ с головками на 17, 19;
• отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Впускной коллектор ваз 2106

Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз

Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.

Самое главное — это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности.

С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит.

Далее — полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают.

Теперь два варианта:

Первый — берется тросик толщиной 2 — 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны.

Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный — это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами

Штатный впускной коллектор ВАЗ 2106 предназначен для направления воздушно-бензиновой смеси в моторные цилиндры

Дополнительно с помощью этого важного узла в системе транспортного средства осуществляется подогрев топливного питания, т.к. при разряжении горючей смеси происходит реакция с выделением холода

Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция — вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может. Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на 1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода — 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 — 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо воздушный «голод». Причина такой пульсации смеси по цилиндрам — неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором. Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

• стальные;
• алюминиевые;
• пластиковые;
• с изменяемой геометрией;
• с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
• с турбонаддувом;
• с точечным впрыском топлива и др.

На современных двигателях довольно широко распространены коллекторы с точечным впрыском топлива. В такой модификации топливо подается при помощи электромагнитных форсунок, установленных в каждой из его труб-каналов.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные.

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Неисправности впускного коллектора

Наиболее частыми неисправностями в системе впуска являются:

• Нарушение герметичности на месте установки прокладок;
• Образование на внутренних стенках сажи и смолы;
• Образование ступеньки на местах соединения (достаточно 2-миллиметрового препятствия, чтобы мощность мотора упала приблизительно на двадцать процентов, но это только на низких оборотах);
• Перегрев от близкого расположения с выпускным коллектором.

Обычно прокладки теряют свои свойства, когда мотор чрезмерно нагревается или когда ослабляется затяжка крепежных шпилек.

Рассмотрим, как диагностируются, и как влияют на работу мотора некоторые неисправности впускного коллектора.

Утечки охлаждающей жидкости

Когда водитель замечает, что объем антифриза постепенно снижается, в процессе езды слышен неприятный запах горелой охлаждающей жидкости, а под автомобилем постоянно остаются капли свежего антифриза, это может быть признаком неисправного впускного коллектора. Если быть точнее, то не самого коллектора, а прокладки, установленной между его патрубками и головкой блока цилиндров.

На некоторых моторах используются такие прокладки, которые обеспечивают герметичность также и охлаждающей рубашки ДВС. Нельзя игнорировать подобные неисправности, потому что впоследствии они обязательно выльются в серьезную поломку агрегата.

Подсос воздуха

Это еще один симптом износившейся прокладки впускного коллектора. Диагностировать ее можно следующим образом. Запускается мотор, приблизительно на 5-10 процентов перекрывается патрубок воздушного фильтра. Если обороты не падают, значит, через прокладку коллектор подсасывает воздух.

Нарушение вакуума в системе впуска мотора вызывает нестабильные холостые обороты или полному отказу силового агрегата работать. Единственная возможность устранить такую неисправность – заменить прокладку.

Реже подсос воздуха может происходить из-за разрушения патрубка (ов) впускного коллектора. например, это может быть трещина. Подобный эффект возникает, когда в вакуумном шланге образуется трещина. В таком случае эти детали меняются на новые.

Еще реже подсос воздуха может происходить из-за деформации впускного коллектора. Такую деталь нужно менять. В некоторых случаях утечка вакуума через деформированный коллектор определяется по шипению, доносящемуся из-под капота во время работы мотора.

Отложения углерода

Обычно такая неисправность возникает в турбированных агрегатах. Из-за отложений углерода мотор может терять мощность, могут появляться пропуски зажигания, а также увеличится расход топлива.

Еще один симптом данной неисправности – потеря тяги. Это зависит от степени засорения впускных патрубков. Устраняется оно при помощи демонтажа и очистки коллектора. Но в зависимости от типа коллектора легче его заменить, чем чистить. Причина в том, что в некоторых случаях форма патрубков не позволяет должным образом удалить отложения углерода.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Заслонки, регулирующие подачу воздуха в коллекторе, в одних автомобилях работают от вакуумного регулятора, а в других имеют электропривод. Независимо от того, какого типа заслонки используются, резиновые элементы в них портятся, от чего заслонки перестают справляться со своей задачей.

Если привод заслонок вакуумный, то проверить его работоспособность можно, воспользовавшись ручным вакуумным насосом. Если этого инструмента нет, то подойдет обычный шприц. Когда обнаружен пропуск вакуумного привода, его следует заменить.

Еще одна неисправность привода заслонок – выход из строя соленоидов контроля вакуума (электромагнитные клапаны). В моторах, оснащенных впускным коллектором с изменяемой геометрией, может встречаться поломка клапана, регулирующего изменением геометрией тракта. Например, он может деформироваться или он может залипнуть из-за наслоения углерода. При подобной неисправности замене подлежит весь коллектор.

Ремонт и обслуживание впускных коллекторов

Современный впускной коллектор — деталь сложная. Случаются с ней и поломки. Рассмотрим типичные.

Нарушения герметичности

Это первое, чем «болеют» системы впуска, впрочем как и многие другие узлы автомобиля. Вибрации, перепады влажности, давления и температур сказываются на резиновых (паранитовых и др.) уплотнениях, которых в сложных системах впуска достаточно много. Возможно дополнительное попадание воздуха в смесь, так называемый «подсос».

Подсос воздуха во впускном коллекторе может значительно повлиять на динамические показатели двигателя в целом. После восстановления герметичности работа двигателя нормализуется.

Прокладки впускного и выпускного коллекторов ВАЗ 2106

Загрязнение впускного коллектора

Впускной тракт время от времени необходимо проверять на предмет налета на стенках. Подобная проблема может довольно сильно повлиять на динамику автомобиля. Особенно часто засоряется коллектор на двигателях с системой рециркуляции выхлопных газов. В таких случаях необходимо произвести разборку и чистку устройства специальным составом.

Отложения на стенках элементов впускных коллекторов

Деформации и механические повреждения корпуса

Для производства коллекторов широко используют пластик и алюминий, а эти материалы, как известно, могут деформироваться из-за воздействия высоких температур. Пластик со временем трескается и рассыхается. Алюминиевые коллекторы вследствие вибраций могут лопнуть.

Элементы с сильно нарушенной геометрией подлежат замене. Алюминиевые детали можно заварить аргонодуговой сваркой.

Повышенная температура воздуха в впускном коллекторе

Причинами подобной проблемы могут быть:

• длительная работа на холостом ходу в условиях высокой температуры воздуха (например в пробках);
• неполадки системы охлаждения и повышение общей температуры двигателя;
• нарушение вентиляции моторного отсека вследствие засорения радиатора;
• ошибочное показание датчика температуры во впускном коллекторе;
• ошибки в прошивке блока управления.

Решением является проверка узлов системы охлаждения и диагностика электронных систем.

Хлопки во впускном коллекторе

Во время воспламенения топлива в цилиндрах двигателя должны соблюдаться условия герметичности (оба клапана должны быть плотно закрыты). При условии воспламенения топлива с открытым или слегка приоткрытым впускным клапаном топливно-воздушная смесь может воспламеняться в самом коллекторе, в результате чего слышны характерные «хлопки». Такие поломки довольно опасны — они могут привести к значительным повреждениям.

Причинами неисправности могут быть:

• нарушение системы зажигания;
• неправильно настроенный газораспределительный механизм;
• нарушения плотности посадки впускных клапанов;
• проблемы с образованием топливовоздушной смеси.

В подобных случаях необходимо провести комплексную диагностику двигателя для выявления причин хлопков.

Рассмотрим процедуру замены прокладки впускного коллектора на примере двигателя Шевролет Авео 2017 г.

1. До начала работ обесточить бортсеть автомобиля, сняв отрицательную клемму аккумулятора.

2. Демонтировать рычаги стеклоочистителей (необходимо только в случае с конкретным двигателем).

3. Снять пластиковые фиксаторы защелки 1 и винты 2, после чего удалить решетку воздухозаборника 3.

4. Выполнить опорожнение системы охлаждения, выкрутив сливную пробку радиатора 4.

5. Снять воздухопровод воздушного фильтра 5, открутив винты хомутов 6.

6. Снять трубку принудительной вентиляции картера 7.

7. Отсоединить коммуникации дросселя 8-11, снять сам дроссель 12, открутив винты 13.

8. Отсоединить трубку усилителя тормозов 14.

9. Выкрутить винты 16,17 кронштейна коллектора, демонтировать кронштейн 15.

10. Снять направляющую топливной форсунки, отсоединить шланг охлаждения дросселя 19, открутить болты коллектора 18.

11. Отодвинуть коллектор 20 в сторону, аккуратно снять прокладку 21.

12. Очистить и обезжирить посадочные места для новой прокладки, установить ее.

13. Собрать узлы впускной системы в обратном порядке разборки.

Обращайте внимание на порядок и силу утяжки ремонтируемых узлов. Затягивайте резьбовые соединения постепенно в порядке от центра к краю детали, либо крест-накрест

Правильная работа впускного коллектора гарантирует длительную эксплуатацию двигателя. При минимальных знаниях и наборе необходимых инструментов текущее обслуживание или мелкий ремонт возможно произвести самостоятельно. Со сложными деталями и электроникой лучше обратиться в сервисный центр.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

Это интересно: Троит в сырую погоду: причины по которым плохо заводится и нестабильно работает или не заводится в сырую погоду

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Сжатая гофра в следствии вакуума

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Многие заметят, что проверка подсоса воздуха дымогенератором делается на СТО и далеко не у каждого, такой прибор есть в гараже. Но кто мешает сделать дымогенератор самостоятельно своими ручками, ведь в действительности, тут нет ничего сложного.

Подготовьте:

Автомобильный компрессор на 12В или обычный насос.
Пищевой контейнер объемом не менее литра

Обратите внимание, контейнер должен быть с плотной крышкой, желательно силиконовой.
Два соска бескамерки. В одном должен быть золотник, через который будет подаваться давление от компрессора, во втором — золотник выкрутите, так как через него будет подаваться задымленный воздух в систему.
2-3 сигареты.

Проделайте с двух сторон контейнера отверстия на одном уровне и вставьте в них соски бескамерки. Для уплотнения можно использовать герметик.

Подсоедините шланг к соску без золотника. Шланг можно взять от обратки клапана продувки абсорбера.

Дальнейший порядок действий:

1. Отсоедините патрубок с расходометром от воздушного фильтра и перекройте его любым возможным способом.
2. Отсоедините шланг вентиляции картерных газов и заткните его. Вместо него подсоедините шланг, идущий от контейнера.
3. Подкуренную сигарету фильтром вставляем в сосок без золотника и плотно закрываем крышку.
4. Подсоедините компрессор к первому соску и включите его.

Нагнетаемый воздух создаст давление, белей дым от сигареты начнет распространятся по системе и там, где есть подсос он начнет выходить.

Друга вариация дымогенератора.

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.

В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Снятие и замена впускного коллектора

В случае повреждения необходимо провести снятие впускного коллектора ВАЗ 2106 и его замену на новое изделие. С этой целью необходимо:

Обесточить транспортное средство, сняв провод с отрицательной клеммы АКБ.
Слить тосол из охладительной системы в специально подготовленную тару.
Демонтировать фильтр очистки воздуха на автомобилях начальных годов выпуска, а в современных ТС – отсоединить также шланг подачи воздуха от фильтра.
Далее проводим аналогичные действия с трубкой вакуума и вентиляционным шлангом, идущим на картер от камеры подачи воздуха

Сняв крепеж, демонтируем эту камеру со шлангом.
Отсоединяем шланг подачи топлива, при этом обращаем внимание на прекращение вытекания бензина.
Снимаем скобку крепежа тросика газа, кольцо-уплотнитель и рассоединяем тросик от рычага заслонки дроссельной системы.
Ставим метки на шлангах подачи тосола от корпусной части заслонки воздуха автоматического принципа действия. Исключаем вытекания тосола со снятых патрубков охладителя.
Ставим метки, и рассоединяем трубки вакуума от фронтальной части карбюратора вместе с электрическими проводами и шлангом карьерной вентиляции (если есть).
Демонтируем крепеж и отвинчиваем от впускного коллектора вакуумный шланг вакуума тормозного усилителя.
На некоторых модификациях требуется снять установленную проводку с разъемочной колодки, идущий от температурного датчика.
Демонтируем крепеж генераторного устройства сверху к впускному коллектору «шестерки».
На некоторых модификациях требуется рассоединить и демонтировать картерный вентиляционный шланг от кормовой части ГБЦ.
Осматриваем визуальным путем отсоединение всех компонентов систем автомобиля от впускного коллектора и демонтируем его.

Монтаж впускного коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию изделия, учитывая следующие особенности:

1. При демонтаже карбюраторного устройства установка изделия производится с новой прокладкой.
2. При снятии крепления генераторной электромашины монтаж крепежа производится перед монтажом впускного коллектора «шестерки».
3. Его монтаж производится на ГБЦ с обновленным уплотнителем, и крепеж осуществляется динамометрическим ключом с фиксированным моментом тяги.
4. Провести проверку корректности всех подсоединений.
5. Заливаем жидкость-охладитель, устанавливаем и регулируем тросик газа, при нарушении настроек карбюратора скорректировать холостой ход и концентрацию угарного газа.
6. Подсоединяем шланг отвода охлаждения впускного коллектора от системы.

Необходимая доработка впускного коллектора проводится для более равномерного поступления бензиново-кислородной смеси по цилиндрам силовой установки. Смесь топлива и воздуха «пульсирует» в цилиндрах по причине некорректной дислокации карбюраторных заслонок над впускным коллектором «шестерки». Если некоторые из перегородок на соседних магистралях убрать, то на выходе получается устранение конструктивных промахов по стандартизации линейных размеров магистралей. Кроме того, под карбюраторным устройством образуется объемное пространство, где происходит диффузия топливно-воздушной смеси перед распределением по магистралям.

Другой способ доработки впускного коллектора – полное коаксиальное совмещение карбюраторных окон, отверстий и ГБЦ. Препятствия в виде ступеней в местах сочленения изделий создают сильные воздушные потоки, препятствующие корректному поступлению топливной аэрозоли в моторные цилиндры, и ТС теряет аэродинамические свойства. Требуется эти внутренние возвышения убрать и провести полировку внутренних плоскостей ГБЦ и впускного коллектора, что даст возможность увеличить величину момента кручения и значения предельной динамики автомобиля. При более высоких оборотах силовой установки результат будет более заметен.

Очистка впускного коллектора на моторах GDI Mitsubishi

На автомобилях ММС с двигателями оборудованными системой непосредственного впрыска топлива GDI неминуемо происходит засорение(продуктами от полного сгорания топлива) впускного коллектора и впускных клапанов. Маштабы загрязнений точно определяются при проведении плановой диагностики двигателя.

Коллектор намеренно изготовлен таким образом, чтобы наибольшая часть сажи, после полного сгорания, оставалась в нем. При загрязнении впускных клапанов и впускного коллектора питание воздухом мотора сильно ограничивается. Вследствие этого увеличивается расход топлива. Теряется динамика, снижается мощность. Обороты холостого хода занижаются,появляется вибрация и тряска. Примеры загрязнений коллекторов и клапанов различных моторов.

При сильном загрязнении клапанов их подъём затрудняется (происходит зависание клапанов). Двигатель начинает работать с характерным стуком и с пропусками работы цилиндров. Толкатель стучит по гидрокомпенсатору (механизм, отвечающий за компенсацию теплового зазора клапана). Многие владельцы продолжают эксплуатацию с такими стуками, что приводит к поломке внутренних шариковых клапанов в гидрокомпенсаторе. Владельцы отмечают, что звонкий стук вначале бывает только при холодном пуске, и после прогрева проходит. Потом стуки становятся постоянными, и прогрев двигателя не влияет на пропадание стука в головке. Впоследствии гидрокомпенсатор при такой эксплуатации — перестает правильно функционировать. Он ломается- прожимается или наоборот клинит.Пример загрязнения головки.

Набор клапанов с гидрокомпенсаторами.

Гидрокомпенсаторы с толкателями и пример очищенной головки блока цилиндров.

Разобранный гидрокомпенсатор

Владельцам моторов c системой впрыска GDI с приличным пробегом нужно планировать полную чистку впуска мотора не реже одного раза в 2- максимум 3 года. И строго следить за состоянием масляной системы. Сильное загрязнение коллектора происходит в случае большого износа цилиндропоршневой группы в двигателе. При «поедании» масла двигателем (расходе масла) неминуемо будет сильное засорение впускного коллектора и дросселя. В чистку впускного тракта входит демонтаж , очистка клапанов, заслонки, самого коллектора, клапана EGR со своим каналом и очистка камеры сгорания(раскоксовка).Процедура очистки доступна подготовленным механикам и занимает минимальное время.

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Тюнинг

Тюнинг и изменение геометрии — это разные вещи. Когда говорят о доработке впускного коллектора, обычно подразумевается увеличение поступающего объема воздуха и снижение сопротивления на его пути.

Для этого предусмотрены такие процедуры, как:

• Замена воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления. Благодаря макроскопическим отверстиям у последнего, воздух меньше задерживается и, соответственно, увеличивается скорость и объем прохождения;
• Увеличение дроссельного патрубка. Также преследует целью увеличение проходимости воздуха. Обычно для этого устанавливают заслонку с другого двигателя, который мощнее исходника;
• Установка спортивного ресивера. Короткие трубки большего сечения при правильной настройке позволяют снизить пульсацию воздушных масс, что позволяет двигателю быстрее набирать обороты.

Также есть такой вариант тюнинга, когда впускной коллектор убирают полностью, а вместо него устанавливают короткие трубки, настроенные на высокие обороты. Такой вариант предусматривается только для атмосферных моторов и называется многодроссельным впуском (то есть на каждый цилиндр по сути предусмотрен свой коллектор).

Кстати, какие-либо изменения в системе впуска обычно влекут за собой модернизацию выпускного коллектора, распредвала и прошивку электронного блока управления.

Это интересно: Тосол – отечественный антифриз во всех подробностях

Lacetti Лачетти — ошибка P0661.

Это распространенная болячка Шевроле Лачетти. Часто именно в авто этой марки загорается ошибка P0661 — Обрыв цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора изменяемой длины.

Внимание! Если Вы не захотите делать нижеописанное своими руками — в нашем сервисе услуга по ремонту проводки соленоида привода заслонок стоит 500 рублей

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Аккуратно снимаем разъем с соленоида и смотрим на провода. Так и есть — один из них отломан. Проводка недостаточно длинная, и от постоянной вибрации и попадания воды и грязи провод не выдерживает и рвется. Появляется ошибка P0661.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Протираем провода от грязи и запоминаем, что в данном положении разъема нижний контакт с бело-черным проводом, верхний контакт с розово-синим проводом

Это важно — в дальнейшем нужно подключить разъем, не поменяв провода местами. Что будет, если провода перепутать — не знаю

Теоретически ничего страшного не должно быть — но лучше не рисковать))

Что дальше? В продаже таких разъемов нет. Магазин скромно предлагает приобрести новую инжекторную проводку. Цену узнавать даже не стали….

Поэтому ремонтируем разъем!

Отрезаем разъем от проводки на расстоянии 3-5 см. от разъема. Под корень не советую — остаток уцелевшего провода еще пригодится — за него удобнее вытягивать контакт.

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Цепляем и отжимаем пластиковый фиксатор ОТ контакта, одновременно вытягивая контакт за остаток провода. Контакт выходит довольно туго — его удерживает резиновый уплотнитель. Поняв, как это делается — переходим к контакту без провода. Так как его тянуть не за что — толкаем чем-нибудь подходящим.

Не торопимся, делаем все спокойно и аккуратно, получая удовольствие. Иначе, если психанете — все может быть безвозвратно испорчено!

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

Собираем разъем в обратном порядке — вставляем контакты с проводами нужной стороной в пластиковый корпус разъема и ставим желтую фиговину с пафосным названием ФИКСАТОР ФИКСАТОРОВ так, как она стояла.

А дальше все как обычно. Одеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Замена прокладки впускного коллектора на инжекторной ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.