Как снять подрамник

Для чего он нужен?

Он выполняет множество различных функций. Подрамник служит для укрепления структуры кузова и частей подвески. Если он установлен на автомобиль, то весь его кузов в целом становится более устойчивым, то есть перемещение его отдельных элементов практически не происходит.

Существует несколько разновидностей подрамников. Каждый отдельный вид способен не только увеличить общие показатели жесткости, но и сильно повлиять на характеристики подвески. В большинстве случаев совместно с подрамником распространяется активная алюминиевая защита кузовных деталей.

В итоге, можно сказать, что происходит улучшение эксплуатационных характеристик в целом, а в частности, управляемости, комфорта, устойчивости и безопасности.

Эти критерии сегодня считаются основными для отечественных марок автомобилей, да и для иномарок тоже.

Сайлент-блоки подрамника — Vectra Club Russia

Поддомкрачиваем и снимаем соответствующее колесо Отворачиваем два болта крепления рычага ключ на 18 Переднее крепление рычага монтажкой сдвигаем вниз ниже подрамника и отводим вовнутрь Заднее крепления рычага отодвигаем наружу и вниз Выворачиваем рычаг наружу Для выпресовывания сайлентблоков планировалось использовать следующие заготовленные из подручных материалов детали: Но в этом приспособлении шпилька коротковата.

Итак, подрамник ничем не соединен с другими частями — висит на резинках. Во время опускания подрамника на пол надо следить, чтобы он не повис на рулевых тягах, зацепившись за них стабилизатором.

Для этого надо поворачивать стабилизатор по мере опускания подрамника.

Что такое подрамник и для чего он нужен

Плохие дороги – одна из главных проблем нашей страны, сколько машин в год ломается у наших автовладельцев по этой причине? Можно назвать три основные причины из-за которых чаще всего выходит из строя автомобиль исключая конечно аварии.

Механические повреждения элементов ходовой части при езде по бездорожью;

Износ или низкое качество деталей.

Что касается механических повреждений ходовой и подвески, случаются они чаще всего при движении по ухабам, но если на автомобиле есть передний и задний подрамник, то он обеспечивает защиту и силового агрегата и КПП, является мощным силовым элементом, который служит опорой для массивных агрегатов, в первую очередь двигателя и КПП, при отсутствии защиты после удара о землю на ухабах они могут выйти из строя и повредить при этом легкий несущий кузов автомашины.

Особенно актуален подрамник в сравнительно небольших машинах, его устанавливают практически во всех автомобилях класса GT, он является опорой двигателя, такая конструкция гораздо надёжнее и крепче чем та, в которой применяются только лонжероны в тех машинах, которые не имеют рамы и подрамника, поэтому является еще и точкой опоры для рычагов подвески, основным силовым элементом её является передняя балка, в задней подвеске, соответственно задняя балка.

Использование подрамника в конструкции автомобиля придает дополнительную жёсткость кузову во время крена таким образом снижает вибрацию и повышает управляемость.

В безрамных автомобилях, таких как, например, Renault Logan 1 подрамник передний не только обеспечивает защиту двигателя снизу, но и является опорой для подвески ведущих колес, частично исполняет функции рамы.

Начало широкого распространения автомобилей с несущим кузовом пришлось на шестидесятые годы, изначально все нагрузки приходились на внутреннюю обшивку кузова, в первую очередь на пол и крылья, изначально подрамник был не обязательным усиливающим элементом, устанавливался в ограниченное число моделей. В современных машинах эта деталь имеет облегченный сварной каркас из алюминия, иногда элементы соединены болтами, к этой конструкции прикреплены в том числе и детали подвески, сделано это в том числе и для того чтобы облегчить сборку автомобиля на конвейере.

В нашей стране большое распространение имеют автомобили, созданные корейскими брендами, более того производят их у нас в стране, а значит машины уже более-менее адоптированы для эксплуатации на наших дорогах, в частности на Kia Rio 3 подрамник передний обеспечивает защиту двигателя от возможных ударов снизу при движении по плохим дорогам.

Подрамников, прикрепленных к кузову может быть от одного до трех, если передний выступает как силовая опора двигателя и подвески, то задний является поддержкой редуктора заднего моста или подруливающей рейки.

В полноприводных внедорожниках, в которых установлена раздаточная коробка для её защиты и поддержки используется средний подрамник, помимо основной своей функции он уменьшают вибрацию и шум вовремя движения, автомобилисты часто его называют подрамникам раздатки. Случается, что в следствие постоянных нагрузок этот опорный элемент защиты ломается, чтоб не подвергать опасности основные агрегаты автомобиля, отвечающие за его движение поломку, стоит устранить как можно быстрее. При незначительных повреждениях может помочь сварка, но в любом случае лучше заменить на оригинальную деталь, тем более что запчасти бу такого рода стоят очень небольших денег.

Устройство подрамника

Чаще всего подрамник представляет собой сварную конструкцию из легкой прочной стали (встречаются конструкции из алюминия). Для крепления к кузову применяются массивные длинные шпильки, проходящие сквозь лонжероны. В зависимости от конструкции подрамников может быть три (передний, средний и задний), два (передний и задний) или один. Средний и задний подрамники используются для установки коробки передач и редуктора заднего моста. Кстати, своего рода минимизированный подрамник можно встретить в конструкции любого автомобиля с несущим кузовом — это балка или траверса, которая поддерживает двигатель или КПП снизу. Однако, в отличие от подрамника, она применяется лишь для создания дополнительной точки опоры строго внизу, под агрегатом, и не придает кузову жесткости.

Встречается множество различных конструкций подрамников. Они могут быть квадратными, крестообразными, Н-образного типа, со смещенными и изогнутыми перекладинами разных конфигураций.

Назначение подрамника

Подрамник — мощный силовой элемент, служащий опорой для тяжелых агрегатов, которые могут деформировать легкий несущий кузов автомобиля. Особенно актуально усиление кузова подрамником, если небольшой автомобиль оснащен мощным тяжелым двигателем, поэтому подрамник можно обнаружить практически в любом автомобиле класса GT. Подрамник, на котором установлен двигатель, гораздо крепче лонжеронов, поэтому в случае его применения конструкторы делают его точкой опоры рычагов подвески. Это придает мощному и быстрому, но небольшому автомобилю еще и преимущество жесткости кузова при кренах, а следовательно, повышает управляемость.

Подрамник почти не применяется в автомобилях, имеющих раму, так как все узлы и агрегаты можно закрепить на поперечинах, жестко связанных с ней. Так крепится двигатель, к примеру, в Mitsubishi Pajero II. В этом автомобиле кузов практически полностью лишен несущей функции. Фактически, его можно снять и отставить в сторону, не снимая силовые агрегаты.

Иногда подрамники применяют для того, чтобы сделать автомобиль более комфортабельным для водителя и пассажиров. Обычно это делается в автомобилях бизнес-класса и представительских лимузинах, так как при их разработки снижение веса менее критичный фактор по сравнению с удобством и плавностью хода. Подрамник позволяет эффективно бороться с вибрацией. Двигатель крепится к нему при помощи демпфирующих опор, которые «проглатывают» примерно половину вибраций. Вторую половину берут на себя демпферы подрамника, установленные между ним и кузовом.

28 posts in this topic

Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды.

Будем считать, что они оригинальные. На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию: Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента.

У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 тоже у сантехников.

На фото сайлент уже запрессован наполовину. Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка. Ну вот и все!

Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке!

Если Вашей машине за тыс

Обратите внимание на провод, который идет ко второму датчику кислорода, к подрамнику провод крепится в задней части при помощи пластикового хомута Откручиваем шаровую опору и вынимаем палец опоры из поворотного кулака

Откручиваем хомуты втулок стабилизатора, заодно меняем втулки. Как назло провернулась гайка запрессованная в подрамник ох и любит рено такой способ крепления Можно просто ослабить, чтобы палка стаба свободно перемещалась во втулках, это будет необходимо при вытаскивании подрамника.

Снимаем рычаги подвески я все равно менять их собирался.

Замена втулок стабилизатора на Рено Меган2, Сценик2

Как только открутили и вытащили болт горизонтального сайлентблока, освобождаются тяги подвески подрамника и сам подрамник, остается только вывести подрамник из тяг подвески подрамника. Провернутые гайки крепления стабилизатора были приварены.

Выпрессовку сайлентов подрамника производил при помощи подручных средств. Шпилька М12, набор широких, толстых шайб, отрезок передней стойки от десятки, часть от съемника сайлентблока задней балки, обрезок трубы сороковки. Большая уважуха ребятам, которые меняют сайлентблоки подрамника не снимая его. На свободе я промучился минут 40 и это только выпрессовка.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески Рено Меган 2

Ставил полиуретановые сайлентблоки, производство Россия, они были приблизительно на 0. Если масло не слито, откручиваем крышку, сливаем.

Маслозаливную крышку желательно тоже открутить, масло будет стекать ровной струйкой. Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат необходим высокий нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя.

Create an account or sign in to comment

Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона. Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру.

Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди.

Снятие – установка : Передний подрамник

ОБЯЗАТЕЛЬНО : .

1. Снятие

Поднять и закрепить автомобиль так, чтобы передние колеса не касались пола.
Снимите передние колеса.

1.1. Автомобили с удлинителями переднего подрамника

Снимите :

• Защитного щитка под двигателем (1)
• Дефлектор под двигателем (2)

Снимите :

• Болты (5)
• Поперечину (6)
• Болты (3)
• Поглотитель удара (4), в случае наезда на пешехода

Снимите :

• Болты (7)
• Удлинители (8) переднего подрамника

1.2. Передний подрамник

Снимите гайку шарового шарнира (9).

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживайте палец шарового шарнира (9) с помощью шестигранного ключа 6 мм (при необходимости).

Отклейте нижний шарнир опоры нижнего рычага подвески.
Снимите гайку шарового шарнира (10).
Открепите шаровую опору (10).

ПРИМЕЧАНИЕ : Удерживайте палец шарового шарнира (10) с помощью шестигранного ключа 5 мм (при необходимости).

Снять болты (11) и (13).
Снимите реактивную тягу (12).
Отогните тепловую защиту рейки усилителя рулевого управления.
Снимите болт (В «a»).
Отведите в сторону опору шлангов рулевого усилителя.
Снимите гайки (14).
Отодвиньте кронштейн системы выпуска отработавших газов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Установите выпускную магистраль на место, чтобы не напрягать эластичные крепления системы выпуска.

Снимите гайки (16).
Закрепите рулевое управление на выпускном коллекторе.
Поместите приспособление для подъема для поддержания передней части подмоторной рамы.
Снимите болты (15).
Отодвиньте передний подрамник от кузова на несколько сантиметров.
Снимите переднюю подмоторную раму.

2

Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдать правильные моменты затяжки резьбовых соединений.

Моменты затяжки :

• Колесо

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Последовательно замените гайки Nylstop.

2.1. Передний подрамник

Расположите передний подрамник на автомобиле, на несколько сантиметров ниже кузова.
Вставьте шпильку крепления корпуса рейки рулевого усилителя к переднему подрамнику.
Расположите переднюю подмоторную раму на кузове.
Установите :

• Болты (15)
• Гайки (16)

Установить опору выпускной системы на подмоторную раму.
Установите гайки (14).
Расположить опору шлангов рулевого усилителя на передний подрамник.
Установите болт (В «a»).
Установите :

• Термозащитный экран рейки рулевого усилителя
• Стабилизаторную штангу (12)
• Болт (13)
• Болт (11)

Подсоедините :

• Шаровую опору (10)
• Шаровую опору (9)

2.2. Автомобили с удлинителями переднего подрамника

Проверьте состояние следующих деталей :

• Резиновый элемент (В «b»)
• Удлинители (8) переднего подрамника

Замените неисправные детали.
Установите :

• Удлинители (8) переднего подрамника
• Болты (7)
• Поглотитель удара (4), в случае наезда на пешехода
• Болты (3)
• Поперечину (6)
• Болты (5)
• Дефлектор под двигателем (2)
• Защитного щитка под двигателем (1)

Установите передние колеса.
Затяните болты передних колес .
Проверьте и отрегулируйте параллельность колес.

Примеры из жизни

Приведем несколько самых распространенных в жизни примеров. Если на переднеприводном автомобиле немного увеличить давление в передних шинах, а в задних уменьшить, то это уменьшит углы увода на передних шинах и повысит на задних. Такая несложная настройка позволит уменьшить недостаточную поворачиваемость. А вот уменьшить избыточную поворачиваемость можно, сделав переднюю подвеску жестче и увеличив давление в задних шинах.

В достижении нейтральной поворачиваемости очень важна ширина шин. Необходимо установить более широкую «резину» на ось, которой не хватает сцепления с дорогой. Мощные автомобили с задним приводом часто комплектуют более широкими задними шинами. А на компактные переднеприводные спорт-хэтчбеки зачастую ставят более широкие покрышки вперед, дабы улучшить сцепление передней оси.

История создания подрамника

В зо-е годы автопроизводители в Европе начали уделять все большее внимание управляемости автомобиля. Рамная конструкция уже не могла обеспечить желаемый результат, так как возможности ее развития были уже исчерпаны

В этот период появляются первые автомобили с несущим кузовом. Правильней было бы назвать его «полунесущим», так как современной, известной нам конструкции в то время еще не существовало, и снизу кузов укрепляли подрамниками. По сути, они заменяли собой раму, но кузов таких автомобилей как «Опель-олимпия» 1935 года или «Ситроен-ТА» 1934 года с раздельными силовыми элементами уже не был таким жестким. Новую конструкцию моментально подняли на щит гоночные команды, так как она позволяла сделать автомобиль максимально легким.

В тот же период Chrysler Corporation перешла на производство автомобилей с несущим кузовом, оснащенным передним подрамником. На нем впервые были применены резиновые сайлентблоки в качестве прокладки между подрамником и кузовом.

Как улучшить управляемость автомобиля?

Практически со всеми системами, исправность которых мы проверяли выше, можно поработать с целью улучшения управляемости машины. Только нужно понимать, что, улучшая одни характеристики автомобиля, мы неизбежно ухудшаем другие.

Один из самых простых и любимых в народе видов тюнинга – это установка дисков и шин нештатных размерностей. Диски с меньшим вылетом, диаметром и шириной побольше, чтобы установить на них более широкие шины с низким профилем. Такая комбинация действительно в большинстве случаев улучшает управляемость. Почему? Разберем каждый параметр в отдельности.

Максимально широкие шины сделают больше пятно контакта, что в свою очередь положительно сказывается на сцеплении с дорогой.

Уменьшить вылет уже имеющихся дисков можно с помощью колесных проставок. В среде тюнингистов их еще называют спейсерами. При этом больше станет и колея автомобиля. В большинстве случаев это повышает стабильность машины в поворотах. Надо только учитывать, что вместе с увеличением колеи увеличится и радиус обкатки колеса — расстояние между средней плоскостью шины и проекцией оси поворота колеса на дорогу. Если увеличить радиус обкатки, то при проезде неровностей руль будет сильнее вырываться из рук водителя.

А еще в народе любимы так называемые «липкие» шины. У них сочетаются повышенные скоростные характеристики (до 270-300 км/ч) с низким профилем и минималистичным рисунком. Материалы корда у них более плотные, присутствует нейлоновый слой для прочности. И каучуковая смесь используется более твердая, чем у обычных шин. У каждого производителя свои фирменные названия, но все относятся к классу UHP (Ultra High Performance). Такие шины наиболее эффективны, если их применять для заездов по специальному треку в сухую погоду.

Далее проводятся работы по подбору более жестких или более коротких пружин, а также амортизаторов, предназначенных для работы в паре с такими пружинами. На ровных поверхностях такая комбинация улучшает управляемость за счет снижения центра тяжести автомобиля. Кроме того, при езде по не очень ровной дороге шины автомобиля дольше находятся в контакте с дорогой.

Часто проводят работы по изменению углов установки колес. Причем на обеих осях и даже там, где регулировка заводом не предусмотрена. Меняют все возможные углы установки передних колес и регулируют развал и схождение задних. Чаще всего устанавливают колеса с большим отрицательным развалом, что при движении в повороте оптимизирует пятно контакта нагруженных (внешних) шин. Ну а для компенсации развала приходиться корректировать схождение.

Следующим этапом тюнинга подвески будет установка более толстых стабилизаторов поперечной устойчивости.

Ну и самое серьезное изменение, на которое идут автолюбители, чтобы изменить характеристики управляемости, – это замена переднего подрамника, или установка подрамника на автомобиль, где он не был предусмотрен.

Основные варианты

В настоящее время подрамник автомобиля может быть сделан на заказ или куплен в соответствии с маркой автомобиля. Любители тюнинга уже давно взяли этот агрегат на заметку

Он позволяет улучшать практически все характеристики кузова, а это немаловажно на высоких скоростях

Если подрамник делается на заказ, то он должен полностью соответствовать геометрическим параметрам автомобиля, на который будет устанавливаться. Разумеется его можно сделать и самостоятельно, но не факт, что это улучшит характеристики.

В некоторых случаях такой подход может спровоцировать нарушение целостности, как самого кузова, так и конструктивных элементов подвески.

Когда приобретается уже готовый вариант для конкретной марки авто, то стоит задуматься о том, что он действительно качественный, так как все геометрические параметры в нем в обязательном порядке соблюдены.

Однако, не все машины даже одного семейства и марки одинаково хорошо сбалансированы, к тому же, за годы езды некоторые детали в них могут попросту износиться. Это приводит к тому, что стандартный вариант попросту не подходит для данного типа кузова.

Есть в продаже и стандартные варианты, которые можно подгонять под определенную геометрию. Они могут устанавливаться как самостоятельно, так и с привлечением наемной силы. Второй вариант, разумеется, предпочтительнее, так как человек получает гарантию качества на весь спектр работ.

Не стоит забывать и о том, что сам кузов тоже может быть подвержен доработке, чтобы подрамник идеально к нему подходил. Здесь могут монтировать дополнительные крепежные элементы, сверлиться свежие отверстия, дорабатываться элементы подвески и так далее.

Таким образом, мы выяснили, что подрамник в значительной степени улучшает многие характеристики современных автомобилей. Это касается не только кузовных деталей, но и элементов ходовой части машины. Благодаря нашему сайту теперь каждый знает не только о том, сколько сохнет автомобильная краска, но и, что такое подрамник для автомобиля.

Что такое подрамник автомобиля и для чего он нужен?

Сегодня множество вопросов можно увидеть на форумах, к примеру, что такое подрамник автомобиля, где найти лучшую заправку и так далее. Многие из них мы уже разбирали в наших предыдущих статьях. Теперь пришло время поговорить о таком интересном агрегате, как подрамник автомобиля. Он устанавливается как на отечественные автомобили, так и на авто зарубежного производства.

Что такое подрамник автомобиля и для чего он нужен, мы разберем в этой статье. Мало кто знает, для чего он вообще используется в машине. На самом деле это очень важный конструктивный элемент всей системы подвески и кузова.

Снятие

2. Отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту») и ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления отрицательного провода насоса гидроусилителя рулевого управления.

3. Отсоединяем колодку жгута проводов насоса гидроусилителя рулевого управления.

4. Снимаем крышку с блока предохранителей (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле») и извлекаем предохранитель насоса гидроусилителя рулевого управления.

5. Отсоединяем колодку предохранителя насоса гидроусилителя от кронштейна.

7. Опускаем жгут проводов насоса гидроусилителя рулевого управления вниз на рулевой механизм.

8. Закрепляем радиатор на передней панели, встали штифты в боковые крепления с правой и левой стороны.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем стяжной болт крепления вала рулевой колонки к валу рулевого механизма (см. «Рулевой вал — замена»).

10. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и устанавливаем автомобиль на упоры.

11. Снимаем передние колеса (см. «Колесо — замена»).

13. Устанавливаем под подрамник надежные опоры.

14. Извлекаем пальцы шаровых опор из поворотных кулаков (см. «Шаровая опора — замена»).

15. Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги (см. «Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески — замена стоек»),

16. Отсоединяем рулевые наконечники от рычагов воротных кулаков (см. «Наконечник рулевой тяги — замена»).

17. Шлицевой отверткой снимаем стопорную скобу и извлекаем палец тяги коробки передач от кронштейна на подрамнике.

18. Снимаем приёмную трубу глушителя (см. «Приёмная труба — замена»).

19. Снимаем заднюю опору двигателя и извлекаем болт крепления передней опоры к подрамнику (см. «Опоры и штанги силового агрегата — замена»).

20. Ключом TORX E18 отворачиваем болты заднего кронштейна крепления подрамника.

21. Через отверстия в нижних рычагах передней подвески ключом TORX El 8 отворачиваем болты бокового крепления подрамника.

22. Ключом TORX Е18 выворачиваем передние болты крепления подрамника.

23. Снимаем подрамник в сборе с нижними рычагами, штангой стабилизатора и рулевым механизмом.

Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

1. Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
2. Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
3. Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
4. Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
5. Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
6. Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
7. Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими «шляпками» снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
8. А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал «мягкие» сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
9. Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
10. Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
11. Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
12. Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
13. Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.

На взгляд ГИБДД

Если вы хотите немного улучшить поведение своего семейного автомобиля, то можно ограничиться заменой шин. В некоторых случаях не помешает замена пружин и амортизаторов на детали с другими характеристиками. Если же вас затянула идея значительно изменить характеристики автомобиля, то помните, что оценивать результат лучше на закрытых полигонах, а не на дорогах общего пользования. Кроме того, любое вмешательство в конструкцию, даже банальная замена штатных шин на покрышки иной размерности, не одобренной заводом-изготовителем машины, может иметь ряд негативных последствий. Про претензии со стороны властей я уже предупредил, а еще владелец лишится гарантии на ходовую часть автомобиля. Так что лучше всего придерживаться штатных настроек автомобиля — это самый безопасный вариант.