Признаки неисправности подшипника первичного вала. выучи этот список

Виды неисправностей и их причины

Для того чтобы правильно определить неисправность и ее причину, необходимо не только знать принцип работы механизма, заметить все симптомы неладного.

«Вылетающая» передача – износился блок шестерен относящийся к этой самой передаче. Еще подобным проявляют себя состарившиеся замки на муфте и шестерне.

Происходит быстрый износ некоторых элементов из-за нарушений в эксплуатации транспортного средства, которые четко прописаны инструкции производителя авто. Переключение передач при неправильном скоростном режиме губительно сказывается на многих системах машины, в том числе и на КПП. Специалисты рекомендуют делать это в районе 3000-3500 оборотов. Мгновенные смены скоростей без соблюдения необходимого временного интервала в 2 с, особенно при сломанном или неправильно настроенном сцеплении тоже вызывают очень быстрый износ элементов коробки передач. Получается чрезмерная нагрузка на синхронизаторы, которая сказывается на блоке шестерен и приводит к их поломке.

Во время ремонта некомпетентным специалистом или нерадивым хозяином часто допускается одна и та же ошибка – не выполняется замена муфты включения.

Достаточно легко определить сменили ли вам муфту в КПП после ремонта в салоне или нет. Незамененный элемент начинает выдавать довольно отчетливый «хруст» во время переключения не работающей до ремонта передачи. Если же состояния механизма очень запущено, то минимальная переборка уже не спасет ситуацию.

Как снять трансмиссию?

Для снятия коробки необходима смотровая яма либо подъемник. Также для работы нужен стандартный набор инструментов – вороток, головки, гаечные ключи и монтировка. Процесс демонтажа выполняется в несколько этапов:

1. Первым делом отключают клемму на АКБ. Затем включается нейтральная передача, отключается стояночный тормоз. Поднимают и выводят задний мост. Далее откручивают болты, удерживающие кардан и фланец редуктора. После этого можно отсоединить карданный вал.
2. Затем откручивают болты и демонтируют приемную трубу выпускного коллектора, отсоединяют кислородный датчик, снимают стартер. Далее в салоне автомобиля необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
3. После этого снимают защиту коробки, отвинчивают хомуты, которые соединяют приемную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр системы сцепления. Далее откручивают тросик спидометра, снимают пыльник и кабель задней передачи. Теперь можно достать карданный вал. Затем откручивают траверсы (при этом необходимо держать коробку, чтобы та не упала). И наконец, можно откручивать и снимать узел КПП.

Как осуществить проверку опорного подшипника

Есть три метода проверки опорного подшипника в домашних условиях: Снимаем защитные колпаки и прижимаем верхний элемент штока передней стойки пальцами. Теперь начинаем качать машину из стороны в сторону за крыло. Делаем это как в продольном, так ив поперечном направлении. Если подшипник вышел из строя, можно будет услышать такой же стук, как во время езды. Кузов машины при этом будет качаться, а вот стойки или будет стоять на месте или будет качаться с меньшей амплитудой.

Можно положить руку на виток передней амортизационной пружины. Затем нужно покрутить рулем в разные стороны. Для этого понадобится помощник. Если рука почувствует отдачу и зазвучит металлический стук – с подшипником дела плохи. Также можно проехаться сначала по ровной дороге, а затем по не ровной и слушать, какие звуки издает автомобиль. Если придельных нагрузках из передних арок послышится стук металла, то дело, скорее всего, в опорном подшипнике.

Стоит понимать, что частичный и даже полный выход опорного подшипника из строя не является критической поломкой для автомобиля. Однако, это не значит, что на такой машине можно смело ездить. Кроме того, диагностику в отечественных реалиях лучше проводить каждые 10-20 тысяч км пробега

И не важно, есть ли признаки неисправности или нет. Такой подход позволит в первую очередь сэкономить на ремонте других элементов подвески автомобиля. Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг

Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла

Касается это амортизаторов, пружин, протекторов, наконечников рулевых тяг и самих тяг. Для того, чтобы замедлить износ, нужно помнить о своевременной замене масла.

Проводить техобслуживание своего авто нужно регулярно, иначе можно стать примером безалаберной и опасной «заботы» о своём автомобиле. А это не очень весело.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Когда возникают неисправности в передней подвеске авто, то одна из первых мер, которые должен предпринять его владелец, — проверить опорный подшипник, находящийся между опорой и верхней чашкой пружины. Для этого потребуется взяться рукой за «чашку» стойки (положить руку на опору) и покачать автомобиль. Постоянные резко меняющиеся нагрузки, в том числе и ударные в сочетании с абразивными частицами пыли способствуют износу составных частей подшипника опорной стойки и в конечном итоге полностью выводят его из строя. В результате он начинает люфтить, стучать, скрипеть или пищать, а шток амортизатора отклонятся от своей оси.

Схема работы опорного подшипника

Такие проблемы с его эксплуатацией могут привести к более серьезным последствиям в подвеске машины. Поскольку износ опорного подшипника повлечет нарушение углов установки колес, а следственно, — ухудшение управляемости авто и ускоренный износ шин. Как выполнить проверку, и какому производителю упорных подшипников отдать предпочтение при замене — обо всем этом мы расскажем подробнее.

Какие бывают неисправности

Чаще всего первыми признаками проблем с опорниками станут стуки в подвеске. Сильно изношенный и люфтящий подшипник будет издавать этот звук на каждой значительной неровности.

В зависимости от конструкции, шток амортизатора может быть или связан с внутренней обоймой подшипника, или закреплён через втулку и резиновый демпфер на кузове.

В первом случае износ подшипника более значительно повлияет на управляемость машины, установки углов развала и кастора, поэтому сможет быть замечен ещё до появления стуков.

Как уже упоминалось, уплотнение узла от дорожной грязи и влаги оставляет желать лучшего. По мере накопления всего этого в подшипнике, он интенсивно корродирует и начинает издавать звуки другого рода, напоминающие скрип и хруст.

Если такую деталь разобрать, то картина будет характерной – полость между обоймами занята ржавыми обломками бывших шариков или роликов.

Как снять подшипник с коленвала – практические советы

Вопрос о том, как снять подшипник с коленвала за долгие годы эксплуатации автомобилей из ВАЗовской классической серии, перед автовладельцами может и не возникнуть. Опорный или осевой подшипник качения находится в тыльной части коленчатого вала, скрыт за сцеплением и предназначен для того, чтобы обеспечить нахождение на одной оси с коленвалом первичного вала коробки переменных передач.

Что нужно знать для замены подшипника коленвала

Установка подшипников коленвала в мастерской

Автовладельцы, которым доводилось самостоятельно снимать и устанавливать КПП, прекрасно с ним знакомы. Это именно тот подшипник, во внутреннюю обойму которого так сложно попасть первичным валом. В технической литературе эта деталь имеет обозначение – ГПЗ-В6-180502К1УС9.

Каких-либо существенных нагрузок подшипник не испытывает, в связи с чем, необходимость его замены возникает достаточно редко. В том случае, если всё же пришло время проведения ремонта, следует знать, как это правильно сделать.

Подшипник коленвала имеет совершенно небольшие габариты:

• наружный диаметр – 35 мм;
• диаметр внутренней обоймы – 15 мм;
• ширина – 14 мм.

Получить беспрепятственный доступ к опорному подшипнику коленчатого вала можно лишь в одном случае – если снят двигатель с машины. Во всех остальных ситуациях для того, чтобы добраться до него, придётся изрядно потрудиться. Следует заменить, что замена подшипника коленвала крайне редко проводится как самостоятельная процедура. Как правило, замена этой детали происходит во время проведения капитального ремонта мотора или при необходимости снятия КПП и сцепления.

Для того, чтобы получить доступ к месту дислокации подшипника, при условии, что автомобиль заехал в гараж своим ходом, необходимо выполнить следующее:

• установить машину на эстакаду или над смотровой ямой;
• зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза или «башмаками»;
• снять карданный вал;
• снять рабочий цилиндр привода сцепления;
• открутить трос спидометра;
• демонтировать коробку передач с кожухом сцепления;
• снять корзину сцепления.

Теперь, имея доступ к тыльному концу коленвала, можно приступать к замене.

Пошаговая инструкция снятия подшипника с коленвала

На любом автосервисе для каждого из нескольких десятков подшипников, имеющихся в автомобиле, обязательно найдётся специальное приспособление в виде съёмника или выпрессовки. В обычном гараже содержать такое количество специнструмента, конечно же, нет необходимости. Автолюбителям приходится использовать подручные средства или изготавливать самодельные приспособления. Извлечь шарикоподшипник из гнезда коленчатого вала в условиях гаража можно двумя способами.Способ первый

Извлекать любой подшипник из внутренней обоймы, если он посажен не до упора в тыльную стенку, можно с помощью самодельного инерционного крючка. Для его изготовления потребуется отрезок арматуры (прута) диаметром 6-8 мм длинной 300-400 мм и металлический цилиндр со сквозным отверстием, большим по диаметру, чем выбранный прут (для этого может подойти массивная звёздочка, ступица или другой похожий предмет).

Приспособление изготавливается следующим образом:

• один конец прута загибается под углом 90 градусов с длиной изгиба около 10 мм;
• на стержень надевается металлический цилиндр;
• на противоположном конце стержня приваривается отрезок и изготавливается Т-образное окончание.

Для того, чтобы извлечь подшипник, стержень вставляется во внутреннюю обойму подшипника и цепляется изгибом. Перемещая с ускорением груз по стержню, наносятся удары по Т-образному окончанию. Для равномерного снятия стержень с каждым ударом проворачивается вокруг оси.

Способ второй

Вопрос о том, как снять подшипник коленвала, можно разрешить при наличии болта или металлического цилиндра диаметром примерно 14,5 мм, чтобы он с минимальным зазором входил в отверстие внутренней обоймы. Очень свободное вхождение или слишком тугое не подойдёт.

Процесс демонтажа происходит так:

• через отверстие в полость за подшипником закладывается смазка типа «солидол»;
• во внутреннюю обойму вставляется стержень и забивается молотком;
• после полного погружения стержня необходимо добавить смазку;
• под воздействием давления смазки, подшипник выдавливается с гнезда коленвала.

Установка нового шарикоподшипника

Компенсацией за неудобства при демонтаже будет достаточно простая установка подшипника в гнездо коленчатого вала. Новые подшипники уже смазаны и закрыты от попадания пыли. Всё, что следует сделать – это выполнить два действия: вычистить посадочное гнездо; вставить новый подшипник. В качестве проставки можно использовать старый подшипник, который только что был изъят с коленвала.

Виды, и конструктивные особенности

В конструкции сцепления авто применяется два вида выжимных подшипников:

1. Механические.
2. Гидравлические.

Основные элементы выжимных подшипников — это шариковые или роликовые подшипники закрытого типа. Они используются как на механическом, так и гидравлическом типе изделия. В их конструкцию входит также корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимосвязи с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставляемой во внутреннюю обойму, или же он устанавливается на внешнее кольцо), но у всех корпусов присутствуют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В целом, в механических подшипниках корпусы только для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

В гидравлических выжимных подшипниках конструкция корпуса сложнее, поскольку он выступает в роли гидроцилиндра. Суть работы у него такая – водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и выдавливает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность жестко фиксировать его болтами к корпусу сцепления.

Подшипник в конструкции узла используется для создания нажима с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной он вращаетсяс той же скорость, что и элементы сцепления, из-за чего трение между контактируемыми поверхностями отсутствует. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод выжимного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие от педали передается системой тяг или приводным тросом. Используется этот привод с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод соответственно применяется на втором типе подшипников, поскольку жидкость у него является основным рабочим элементом (от ее давления срабатывает гидроцилиндр). Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость действует не на подшипник, а на вилку, а та в свою очередь перемещает механический подшипник.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Сцепление автомобиля

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала

Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника

В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

Виды

Для ВАЗ 2109 используется несколько видов опорных подшипников, каждый из которых имеет свои особенности.

Тип подшипника	Особенности
ОП со встроенным кольцом	Встроенное кольцо может быть внутренним или наружным. Такой подшипник имеет монтажное отверстие, не нуждается в прижимных фланцах. Плюс элемент оснащается встроенными прокладками, которые гарантируют точность вращения. Данный опорный подшипник применяется для вращения обоих колец — внутреннего и наружного
ОП с отделяемым внутренним кольцом	Такая конструкция с отделяемым внутренним кольцом служит для вращения наружного кольца. Наружное кольцо тут контактирует с корпусом. Если вам требуется максимальная точность вращения наружных колец, рекомендуется использовать именно этот тип ОП
ОП с отделяемым наружным кольцом	Тут все наоборот, конструкция предусмотрена для вращения внутреннего кольца. В данном случае с корпусом соприкасается внутреннее кольцо, а наружное может отделяться. Применяется в ситуациях, где необходимо точное вращение внутреннего кольца
Одиночно-раздельный ОП	В таком ОП предусматривается наличие разделения наружного кольца в одной точке, что способствует увеличению жесткости подшипника. Служит для ситуаций, требующих точное вращение наружного кольца.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины

После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника

Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Необходимые инструменты для замены

Для замены опорного подшипника понадобится несколько часов, набор инструментов и помощь напарника. Инструментарий, необходимый для проведения работ:

• Домкрат, подставка.
• Стяжка для пружины.
• Ключ на «6» (шестигранный).
• Головки на «13», «18».
• Стандартный набор инструментов.
• Новые запасные части: опорный подшипник, опора амортизаторов, ступичная гайка.

Когда все это имеется, можно приступать к работе. Подготовительные работы:

• Автомобиль поддомкратить.
• Снять переднее колесо (с той стороны, на которой будет производиться замена).
• Очистить от пыли, грязи стойку передней подвески.

Разбираем:

• Ключом на «10» открутить кронштейн, расположенный на стойке (является опорой для тормозного шланга).
• Под капотом машины найти бачок с тормозной жидкостью, открыть крышку. Отжать тормозные колодки для снятия суппорта.
• Ключом на «18» открутить болт фиксации суппорта, в это же время ослабить нижний крепежный элемент. Суппорт отклонить в сторону, при этом освободив тормозной диск.
• Открутить два болта, фиксирующие стойку на кронштейне кулака. Для этого требуется ключ на «18».Чтобы избежать нагрузки на шрус, кулак нужно «привязать» к кузову авто (временно).
• Далее под капотом открутить контрольные гайки, которые удерживают стойку к лонжеронной чашке (шестигранником на «6» и головкой на «21»), после чего извлечь опорную стойку вместе с пружинным элементом.
• Ослабить напряжение стяжки пружины до состояния свободного хода в верхней и нижней стоечных чашках.
• Шестигранником на «6» открутить гайку крепления штока к опоре авто и аналогичную головку ключом на «27».

Разобрать стойку, поочередно снимая элементы:

• Опорный подшипник.
• Отбойники.
• Чашки.
• Пыльник амортизатора.
• Буфер, демпфирующий ход стойки.

Проверить целостность элементов, при необходимости заменить новыми. Кроме этого, проверить ход штока амортизатора. Сборка:

На шток надеть следующие элементы:

• Пыльник, буфер с отбойником.
• Пружину.
• Стоечную тарелку (верхнюю).

Следить за правильным расположением пружины: края витков должны упираться в выступы, расположенные на верхней и нижней тарелках.

• Вставить в опору подшипник и надеть ее на место.
• Закрепить гайку, удерживающую с боковой части пружины с тарелками.
• Разжимать стяжное устройство пружины, в это же время затягивать гайку до упора.
• Собранную конструкцию стойки закрепить к кузовной чашке лонжерона, после – установить на исходное место.

Далее собрать элементы:

• Стойку на поворотном кулаке зафиксировать к кронштейну.
• На прежнее место установить кронштейн, удерживающий тормозной шланг и суппорт.
• Выполнить протяжку контрольной гайки фиксации стойки к кузову машины с помощью динамометрического ключа.
• Далее – навесить колесо.

После снятия и установки передней стойки амортизатора углы развала колес остаются неизменными. Итак, замена подшипника на Renault Logan завершена. Весь процесс не займет много времени, если заранее подготовить необходимый инструмент и строго следовать определенному алгоритму.

Каждый владелец транспортного средства знает, что автомобиль необходимо регулярно обслуживать. Однако многие водители не знают, как и когда менять опорный подшипник. Он действительно играет не первую скрипку в конструкции авто.

Но несёт на себе определённые функции. Несвоевременная замена может вызвать проблемы с верхней опорой амортизатора, повысить уровень шума и привести к выходу из строя сцепления Рено Логан. Автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.

Сегодня рассмотрим характеристики элемента. Выясним, как его правильно подбирать. Остановимся на причинах его неисправности. Ознакомимся с процессом замены и расскажем, какой инструмент понадобится в самостоятельной работе. Подобьем итог и сделаем соответствующие выводы.

ГАЗ Газель Газель СВ › Бортжурнал › Подшипник в коленвалу-замена.

Подшипник коленвала, либо первичного вала в коленвалу … По фиг! Не важно. По разному.Вообще многое похоже на другое.И диагноз точный можно поставить опираясь лишь на опыт- А у меня похожее было! И было это- вот чего! Ну ка…

По разному.Вообще многое похоже на другое.И диагноз точный можно поставить опираясь лишь на опыт- А у меня похожее было! И было это- вот чего! Ну ка…

ЗвукШорох. Если выжимной с прижимом к лапкам корзины усмиряет свои звуки (при неисправности первичного вала КПП то же), то при этом малыше при выжиме еще по инерции до остановки первичного вала шуршит.

ПодРЫКивание передач (ощущение буд-то сцепление ведет)

Затрудненое перемещение рычага, буд-то муфта с синхронизаторами «дурят в коробке» (происходит это из-за того, что первичный вал либо бьет, либо прокручивается приклиневшем подшипнике вместе с КВ)

Включение передачи первой например, через заднюю

Включение передачи через короткое включение сцепления

На остановленом авто, трудно включить передачу (тормозит первичный и не дает косозубу чуть повернуться и зайти в зацепление) И т.д

Я обычно не добиваюсь полного разрушения что бы потом не мучиться.Разрушения тем более может не быть. Славит подшипник клина, а на первичном сделает бороздку.И смысл в замене подшипника просто уйдет, без замены первичного вала. Потому что подшипник на прослабленом валу, первичном, будет жить своей жизнью, а в жизни первичного участия принимать не станет …

Ну в общем не тяну с заменой. И не тяну еще из -за того что снимаю дедовским методом. А для этого надо что бы он пусть и накрылся, но главное был бы в сборе!

Что бы все реализовать, не знаю кому как, но мне приходиться снять коробку и корзину с диском.Маховик не снимаю, нет нужды. При снятии корзины мечу, приучили так.Хоть корзина 406 стоит, а она со смещенным отверстием, надобность в метке вроде и отпадает …Но мне в лом перелистывать отверстие за отверстием пока попаду. Поэтому и мечу.

Метод дедушек прост, бюджетен и эффективен

Для его применения и надо -то всего :Четвертушка буханки черного хлебаЛибо оправка центровки ведомого диска сцепления, либо сам первичный вал, либо прут подходящего диаметра.Кувалдочка, молоток-не важно!

Хлеб- нужна мякоть, подсох смочу пальцы и катаю комочки. Жидкий не годиться ведь… По этому вязкую массу такую.

По комочку просовываю через внутренее отверстие подшипника внутрь, в проточку коленвала за подшипник. Утрамбовываю оправкой. Забил …

Причины возникновения поломки и как проверить опорный подшипник ВАЗ 2110

Оригинальный опорник способен отходить 70-100 тыс. км. Но при неправильной эксплуатации поломка произойдет ранее. К примеру, поломка может произойти из-за:

• динамичный стиль вождения;
• игнорирования особенностей дорожного полотна;
• попадание внутри детали жидкости, которая вымоет всю смазку из подшипника.

Основными признаками неисправности станут:

• стук при езде по неровной дороге;
• вибрации на руле при его вращении в движении;
• замедленная реакция на действия водителя.

Как проверить опорник:

Ниже расположено видео с рекомендациями по проверке:

Скрип при вращении руля в районе переднего колеса ВАЗ 2111:

Как проверить опорный подшипник стойки ВАЗ 2110:

vazoved

Я езжу на LADA VESTA CROSS г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор.

Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Шум при выключении сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

Шум при включении сцепления

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Установка подшипника

Обратная операция запрессовывания подшипника не отнимает таких усилий, которые прилагает мастер, снимая опору качения. Достаточно использовать в качестве оправки головку подходящего размера и молоток. Основными нюансами установки подшипника являются:

• посадочное место следует очистить от оставшихся материалов, особенно после извлечения хлебным мякишем или мылом;
• смазка должна быть надежно защищена крышкой, если она попадет на сцепление, снизится качество передачи вращения, диск начнет проскальзывать внутри корзины.

Поскольку подшипник впрессован в маховик, сидящий на коленчатом валу, а внутрь него входит вал коробки КПП, необходима соосность вращения указанных сборочных единиц. Иначе расбалансировка первичного вала станет причиной замены всех остальных передач.

Таким образом, если в маховике конкретного двигателя игольчатый подшипник установлен на конвейере, следует обеспечить его техобслуживание и замену оригинальной запчастью или аналогом, допустимым в инструкции по эксплуатации машины.

Диагностика передних стоек своими руками

Проверить подозрительный узел достаточно просто. На стоящем автомобиле одна рука кладётся на выступающий из стакана подвески шток амортизатора с гайкой, а второй производится интенсивное раскачивание кузова. Лучше даже такую операцию проводить вдвоём, поскольку усилия довольно значительные.

Рука на верхней чашке штока легко почувствует посторонние звуки и вибрации, которых у исправных деталей быть не должно.

Если помощник будет крутить руль из стороны в сторону, а ваши руки, находясь на чашке стойки или витке пружины, ощущать стук, скрежет (хруст), то дела с подшипниками плохи.

Если шток амортизатора у конкретного автомобиля не соединён с внутренней обоймой, то таким способом проверить деталь будет затруднительно.

Ориентироваться придётся только на звуки при движении и результаты частичной разборки подвески.

Опорный подшипник находится между верхней опорой чашки амортизатора и верхней опорой стойки. Главное предназначение – обеспечение подвижного соединения верхней опоры амортизационной стойки с кузовом автомобиля.

Собой узел представляет обычный шариковый подшипник. В некоторых вариантах конструкции подшипник может быть скреплен с пластиной, упирающейся в верхнее седло пружины. Именно такая конструкция используется на Opel Astra F, но принципиальную разницу в процесс замены это не вносит.

Инструмент

• накидные ключи, головки и шестигранники нужной размерности;
• шлицевая и крестовая отвертки;
• стяжки пружин;
• металлическая щетка для очистки болтов перед откручиванием, проникающая смазка (WD-40 либо ее аналоги).

Рулевой наконечник можно снять специальным съемником либо при помощи молотка. Также молоток и наставка нужного диаметра могут потребоваться, если наружный ШРУС прикипел на шлицах к ступице (о методах замены подшипников без снятия полуоси упомянуто на видео, но в большинстве случае действительно проще открутить ступичную гайку).

Учтите, что небольшие наборы универсальных головок, скорее всего, не покроют все ваши потребности. К примеру, при откручивании верхней гайки штока амортизатора сам шток нужно придерживать шестигранником. Для предотвращения проворачивания пальца стойки стабилизатора в нем может быть, к примеру, углубление под торкс, поэтому открутить и закрутить стабилизатор обычной головкой не выйдет – нужен накидной ключ. Также в некоторых автомобилях гайка крепления ШРУСа может быть не обычной – под шестигранник, а специальной многогранной формы. Обязательно уточните эти моменты перед ремонтом, чтобы в процессе разборки не обнаружилась недостача инструмента.

Размерность крепежей, а также требования к усилиям зажатия можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас нет слесарного опыта и отточенного мышечного чувства степени затяжки гаек, рекомендуем сборку осуществлять только при помощи динамометрического ключа. Разумеется, что свернуть резьбу ступичной гайки у вас не получится, но испортить резьбу крепления направляющих суппорта можно.

Демонтаж амортизационной стойки

На автомобилях, детали подвески которых давно не разъединялись, рекомендуем за день до ремонта очистить крепежи от грязи и залить проникающей смазкой либо тормозной жидкостью.

Вывод

Подшипник КП — один из компонентов коробки передач, без которых весь агрегат не сможет нормально функционировать. К несчастью, с необходимостью замены этого подшипника автолюбитель может столкнуться до двух-трех раз за весь жизненный цикл автомобиля. Если ранее были установлены недорогие аналоги, то велика вероятность того, что замен будет намного больше. Мы рекомендуем покупать только подшипники от известных производителей или оригиналы автоконцерна, а саму работу по установке делегировать проверенному специалисту. В случае возникновения проблем с коробкой передач, диагностику и ремонт не стоит откладывать в долгий ящик.